Чем заизолировать железо БК?
Имел глупость полностью снять зелёную краску с набора.
Пробовал в качестве изолятора цапонлак, СА, смолу, акриловую грунтовку - результат один - рёбра железа не покрываются ни чем и соответственно протыкают лак обмоток.
Знаю, что в промышленности это делают поршковой краской в спецпечах.
Ну а мне-то как быть?😃 И тема-то перемотки оказалась весьма интересной…
Бумагой любой обмотайте… Каждый полюс!
Бумагой любой обмотайте… Каждый полюс!
В смысле зуб?
Можно фум-лентой, которая в сантехнике применяется
В смысле зуб?
Да…
ПВХ изолента пойдёт, скотч целлулоидный… Но вырезание ленточек из них - то ещё занятие…
Можно фум-лентой, которая в сантехнике применяется
Мне кажется самый подходящий материал. ПВХ, скотч - не любят нагрева.
Обматывать тонкой фумкой лучше в два слоя. Можно продавить проводом при намотке.
И еще, острые грани пакетов я бы не поленился хотя бы чуть сгладить.
Т.е. никакой краской/лаком в бытовых условиях как надо не покарасить?
Посмотри как человек делает, кстати очень толково (лакоткань) www.powercroco.de/navigation.html
Посмотри как человек делает, кстати очень толково (лакоткань) www.powercroco.de/navigation.html
Спасибо.
Я ПОКРЫВАЛ эпоксидкой, разведённой любым нитрорастворителем.Ну и конечно предварительно закруглить острые грани.
Решил дунуть алкидным грунтом из баллончика - получилось очень даже. По крайней мере, внешне и на прозвон. Покрытие выглядит, как глазурь.
Ребра скруглил сначала надфилем, затем шкуркой.
Как будет на прочность и температуру, посмотрю.
Эпоксидкой не получилось. Экспериментировать с консистенцией и способом покрытия не стал.
Здесь можно использовать краски, грунты на алкидной/эпоксидной основе. Алкидные или из баллона, или из банки-но в обеих случаях чтобы покрытие обрело прочность, после застывания на отлип-досушить либо в духовке, либо термофеном, тогда полученному покрытию ничто не страшно будет.
Эпоксидные краски/грунтовки применяются для грунтовки/окраски алюминия, подойдут и для изоляционных целей. В любом случае, подготовленный к окраске пакет (его острые кромки, углы и проч) должны быть хорошо обработаны: во-первых- краска не будет с них скатываться и ровно закроет металл, во-вторых- время на обработку будет сэкономленоB-)тк не нужно будет 3-4 раза обрабатывать одно и то же место.
Здесь можно использовать краски, грунты на алкидной/эпоксидной основе.
Так и знал, что есть более простой способ бытовой изоляции. Рад, что ты подтвердил мои экспиременты.
а я вот скотчем бумажным… вроде нормально…
а я вот скотчем бумажным… вроде нормально…
Одной полоской весь статор?
Экспиремент подошёл к своему удачному завершению.
Статор был заизолирован тиккуриловским Термалом. Баночка стоит недёшего, но результат превзошёл все ожидания - покрытие прочное, твёрдое и термоустойчивое.
Моя технология:
- Шкуркой или бормашинкой завалить острые грани.
- Прочистить в ацетоне зубной щёткой (з/щ).
- Промыть з/щ с Фейри.
- Высушить ( над плитой, к примеру).
- Нанести кисточкой пять слоёв Термала. Перерыв между слоями 15 минут. Между слоями можно протереть з/щ с зубным порошком, потом промыть с Фейри и высушить.
- Пропечь в духовке. Сначала пол часа на треть газа. И ещё час в полный газ (~250 оС).
- Если появяться пупырышки, то можно их слегка подшкурить и снова подкрасить с последущим запеканием.
После намотки и проверки мотора, обмотки пролил этим же Термалом в несколько слоёв, так чтобы просветов не осталось.
P.S. Мотал под звезду - мотается сильно легче, а эксплуатационной разницы не заметно.
Р.Р. Могу поделиться Термалом и Хаммерайтом. Краска дорогая, а на мотор надо не более 5мл.
Кстати, я тоже попробовал термокраску,сначала покрасил ей картера, недавно приспичило перемотать микро 2 гр БК и вставить ему подшипники. Эту краску нанес всего в два слоя, тк места обмоткам там и так мало. После горячей сушки - тонкий прочный слой. Краска Motip 650C в баллоне. А Hummerit’ом покрасил дома наружные подоконники…
Померял сегодня перемотанный и новый моторы:
- Оба мотора выдают совершенно одинаковое количество оборотов при одинаковой подводимой мощности. Т.е. КПД одинаковый.
- Максимальный кратковременный ток стал не менее 36А. Был 30А.
- Перемотанный мотор заметно больше греется на тойже мощности. Т.е. новые обмотки охотнее отдают своё тепло, что и отразилось на повышении максимального тока.
- Перемотанный мотор тяжелее на 3 грамма. Т.к. краска статора не могла дать такую разницу, значит эти граммы потрачены на уменьшение сопротивления обмоток и новый КПД, хоть и на не много, но должен быть выше.
Резюме:
- Прилично заизолировать статор в домашних условиях можно.
- Замена дельты на звезду является совершенно нормальным ходом, при котором мотор мотается всё же легче.
- Летать на собственноручно перемотанном моторе приятнее 😃
Померял сегодня перемотанный и новый моторы:
- Оба мотора выдают совершенно одинаковое количество оборотов при одинаковой подводимой мощности. Т.е. КПД одинаковый.
- Максимальный кратковременный ток стал не менее 36А. Был 30А.
Объясните, что вы понимаете под “Максимальный кратковременный ток” и как вы его измеряете
Объясните, что вы понимаете под “Максимальный кратковременный ток” и как вы его измеряете
До того как сгореть, мотор летал на 20-26А(винт 11х3,8, полный газ в постоянку) с кратковременными нагрузками до 30А(винт 11х4,7СФ, полный газ на 10-20сек). На винте 11х4,7, после 60 сек полного газа мотор сгорел. Значит 30А - кратковременный максимальный ток.
Перемотанный на звезду отработал на 30А спокойно 4 минуты. Далее был установлен винт 11х7 и получен ток в 36А на 10сек. Дольше жарить мотор этим током смысла не свижу, т.к. цели снова его поджечь не ставлю.
Но недвно, на стендовых испытаниях, в мотор попала занавеска, которую тот жевал пару/тройку секунд. Из мотора пошёл дымок, а ваттметр показал 52А. Мотор остался жив.
Все измерения проводились с винтами АПС СФ на сборке 1750-3S2P-20C.
Если интересно, то готов отвечать дальше.
Если интересно, то готов отвечать дальше.
Нет, спасибо, если определение максимального тока проводилось экспериментальным методом на предельных режимах, то нет вопросов.
Разобрал сегодня что бы осмотреть после полётов, заодно сфотографировал.
На фото видно, что переходы между двумя парами зубов одной фазы сделаны не со стороны выводов - так мне посчиталось, что число витков на всех зубьях будет одинаковым.
При ремонте “настоящих” моторов в качестве изолятора для роторов широко использовался прессшпан (электрокартон). Тонкий, плотный, с пропиткой. Складывается П-образная полоска и закладывалась в статор по всей лине паза, и обрезалась так, чтобы она высовывалась на 1мм с каждого края. Выступала за поверхность ротора, края разводились в стороны - как направляющая/ловушка для наматываемого провода. Потом они обрезались и заправлялась внутрь паза.
Для нас и тонкий прессшпан толстоват, но идея и технология - вполне применимые, КМК. Думаю, можно обернуть зубы парой слоев папиросной бумаги, и хорошо бы на термостойком лаке.
Может хорошо получиться с тонкой лакотканью, а еще лучше - тонкой стеклотканью на клеевой основе.
а я делал обматывал пленкой для запекания в духовке - и прочно и термостойко 😉
Могу предложить трудоемкий , но “вечный” метод . Опробован десятилетиями . К торцам набранного пакета железа приклеиваем на смоле стеклотекстолит такого же диаметра и толщиной около 0.3мм . Аккуратненько , надфилечком протачиваем в текстолите форму зубчиков . Все , теперь железо между текстолитом достаточно прокрасить любой нитрокраской для самоуспокоения .