электродвигатели TURNIGY

Володимир
zZAYAZz:

к сожалению такой возможности нет (((

Зарядник в режим зарядки никеля, ток 1А, подключать попарно фазы мотора (отключенного от рега ес-но) и смотреть какое напряжение покажет зарядник. Все три измерения должны показать один и тот же результат. Если напряжение будет черезмерно низким чтобы получить удовлетворительную точность - поднимай ток.
Будет одинаковый результат и мотор от руки крутиться без явного заикания, т.е. тормозясь магнитами но одинаково на всем протяжении вращения - будем считать что мотор не виноват…

Да, не забудь тестером проверить обмотки на корпус мотора…

zZAYAZz

Ух, как все это сложно и непонятно…(для меня)
Я правильно понял, что от зерядника подать ток на мотр, поочередно к проводам 1+2 потом 2+3 и 1+3 ??? а не помрет ли зарядник от таких экспериментов???
И какой он должен показать ток? (при условии, что все в порядке) Мотор при этом крутиться будет?

От руки мотор крутится нормально, равномерно, ничего не цепляет.

Как тестером обмотку проверить? Если можно поподробнее, так сказать “для чайников”, какие параметры выставлять на тестере, что и куда тыкать и т.п., а то я вообще в этом не соображаю… полный ноль…

Спасибо!

Володимир
zZAYAZz:

Ух, как все это сложно и непонятно…(для меня)
Я правильно понял, что от зерядника подать ток на мотр, поочередно к проводам 1+2 потом 2+3 и 1+3 ??? а не помрет ли зарядник от таких экспериментов???
И какой он должен показать ток? (при условии, что все в порядке) Мотор при этом крутиться будет?

От руки мотор крутится нормально, равномерно, ничего не цепляет.

Как тестером обмотку проверить? Если можно поподробнее, так сказать “для чайников”, какие параметры выставлять на тестере, что и куда тыкать и т.п., а то я вообще в этом не соображаю… полный ноль…

Спасибо!

Заряднику ничего не будет - выбираешь на нем тип АКБ - никель (кадмий или МН не важно), ставишь зарядный ток 1А - и он будет выдавать ток без разницы, закоротишь ты его выводы или подключишь свечку калильного мотора (я так помогаю ДВС-никам если у них прикурка села)
Подключаешь к проводам мотора 1 и 2, потом 2 и 3, потом 3 и 1 - и смотришь на заряднике, если он показывает какое будет напряжение, или меряешь тестером на выводах зарядника.
Тут дело в том, что сопротивление обмоток и в исправном то состоянии ну очень маленькое и простым тестером не померить.
Мотор конечно крутиться не будет - будет тормозиться!

Прозвонить на КЗ на корпус - ставишь у тестера измерение самых больших сопротивлений - один контакт на любой вывод мотора, другой на корпус - смотри, руками не держи, а то тестер померяет твое сопротивление 😉, должна быть бесконечность!!!

У тебя регулятор не самый идеальный - может проблема и в нем - погорели какие-нибудь ключи… Если все тесты с мотором покажут что мотор ОК, вскрывай термоусадку на регуляторе и внимательно изучай его детали…

Владимир_Балабардин

Есть у меня моторчик один, так вот он мощьность потерял.
Несколько раз об стены и пол в зале сильно ударился…
Притом он работает, но не тянет как раньше.
Вот тут прочитал как померять сопротивление и померял.
Результат растолковать смог не до конца.
Между двумя точками 0.45 , а в заключительной точке 0.65 ом.
Что могло произойти ?
Обрыв части проводов в одной обмотке.
Или?

Володимир

А что гадать, перематывать в любом случае… Вряд ли получиться сэкономить, перемотав только одну обмотку…

Владимир_Балабардин

Вот нашел где отвалилось.
В месте соединения гибкого провода и обмотки.
Подлезть туда невозможно, надо статор снять.
Пробовал греть градусов до 80.
Статор стоит как солдат на посту.
Нехочет от корпуса отделятся.
Подскажите, кто знает, как его разделить.
Да так чтоб обмотку не засохатить.
Есть надежда припаятся. Вроде место есть.

TaxMen

rcopen.com/forum/f20/topic161465 - вот тут посмотрите. Если сделаете аккуратно, то достигнете желаемого результата. С уважением Анатолий.

pro

Я статор снимал так-корпус закреплял в тиски и нагревал феном
градусов до 80,чуть палец обжигал,затем статор при помощи газового ключа проворачивал то по часовой стрелке то против.Естественно статор защищал от повреждения плотной картонкой или тканью.

boroda_ru

Возник вопрос по мотору TURNIGY 2204-14T у него Kv: 1450rpm/V но вот в чём беда, хотелось бы чтобы у этого мотора Kv ,sk ,s 1800 насколько это сложно сделать?

До этого моторы не разу не перематывал.

samodelkin79
boroda_ru:

насколько это сложно сделать?
До этого моторы не разу не перематывал.

Перематывать Усё равно придётся, при этом считать, сколько намотано витков на зуб. Чтобы повысить об\в, нуНо уменьшить количество витков. Сколько мотать витков можно посчитать по формуле: ВитХ = (Вит1 : об\в2) х об\в1
Допустим у Вас 14 витков на зуб, значит: Х = (14 : 1800) х 1450 получается примерно 11.28 ~ 11 витков на зуб.

Rodney

Такая проблема…Поставил на такой мотор: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… такой винт (рекомендованный размер 8х4): www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… натянул винт как положено на резинку. При раскрутке больше 1\4 газа на винте (почему-то) появляется бабочка и всё это дело начинает вибрировать и дрожать…Подскажите, как правильно одевать винт, он болюбому болтается внутри, так как отверстие в винте слишком широкое…

Sergey77

у меня между пропсэйвером (двиглом) и винтом стоит центрирующая шайба в виде ну скажем шляпы. Народ рекомендует кембрик или термоусадку.

кстати, я ставлю 2 резинки (толстых)

Владимир_Балабардин

Вот такая интересная инфа:
В двигателе, который я тазбираю, статор с корпусом скреплён НА РЕЗЬБЕ!
Подогрел и вывернул.
Не сразу понял что крутить надо, но догадался всёже.
Вот так бывает.

Володимир

Кстати да, у меня на небольшом Турниджи начал саморазвинчиваться колокольчик от ударов винтом по земле - оказалось что он не цельный…

O_Lenin

Думаю, что с десяток моторов Turnigy от 100 Вт до 2 кВт уже так или иначе опробовал, проблем ни разу не было (разве что у звонка быстро развалился подшипник, но это не в счет). А вот у 5065-350 желтого после первых же тестов сорвало 7 магнитов из 14 😲. Бросился звонить умному человеку, получил успокаивающий совет самому их приклеить. Купил эпоксидку UHU 300, приклеил. На последующем тесте эти магниты стояли, как вкопанные, но отвалились 5 других, весь пол был усеян кусками черного вещества, выдаваемого производителем за клей. Оставшиеся 2 с заводским “клеем” ткнул перочинным ножом - отлетели сразу 😃. Приклеил и их заново, т.е. в конечном итоге, переделал все 14. Сейчас все крутится, как надо 😒, магниты на месте. В общем, банальный китайский непроклей еще никем не отменен 😁.
А в целом - мотор весьма неплохой 😃. По идее, должен хорошо крутить большие лопаты с умеренным числом банок.

Sunman

Купил мотор TR2830 1050об\В, который до 14А.
Сегодня немного проверил подшипники только - гут! Внешний вид тоже приличный. Потряс, немного поскидывал на диван с 2 м - ниче не отвалилось…
Теперь о фиговом: Провода в силиконовой этоой:), это что-то. Внутри валяется мелкий провод, а само вот этооо на проводе диаметром внутренним в 3 раза толще провода:).Цанга(или как правильно называется то, куда крепится винт) просто убила…мало того, что сделано из какого-то гибридного алюминия, весом меньше бальсы, так и еще резьбы на некоторых витках нормальной нету. В итоге шайбу я накрутил, а я снять не смог - только дал крутящий момент шайбе, так сразу лопнула цанга…

В общем испытания тормозятся только из-за неналичия цанги. Кто уже искал решение, где можно прикупить запасную(нормального качества)? И еще подскажите, цанги делаются индивидуально под двигатель,или могут подойти рандомные,которые под 2830 размер двигателей?

------------------------------------------------------------
Фото цанги

Sergey77

не, я все понимаю, но вроде опытный молодой человек, пора научится называть вещи своими именами, а то сиди - гадай… Насчет проводов совсем не понял.
Насчет обломаной оси двигателя - это к лучшему, обрезаем эту ось до 32-33мм (по фото) и сверлим фланец крепления с обеих боков (38мм), нарезаем резьбу М3, вворачиваем винты М3 и получаем великолепный пропсэйвер. Точнее размеры по месту.
При такой тяге резинок вполне хватает. Мне на зуме двух 😉

Sunman

Я просто немножьк потерял дар речи, когда увидел это…Имелось ввиду конечно изоляция проводов, идущих от двигателя. Материал силикон(напоминает прогретую термоусадку);а размер по диаметру как для проводов двигателя 4ххх или 5xxx наверно:)

Насчет обломаной оси двигателя - это к лучшему, обрезаем эту ось до 32-33мм (по фото) и сверлим фланец крепления с обеих боков (38мм), нарезаем резьбу М3, вворачиваем винты М3 и получаем великолепный пропсэйвер. Точнее размеры по месту.
При такой тяге резинок вполне хватает. Мне на зуме двух 😉

Подскажите, а как мне нарезать внутренюю резьбу тогда? Допустим, для M3 я сверлю 2,5мм сверлом, а дальше что, вворачивать M3 винтик, если нет специальных инструментов?

А так за пропсейв двумя руками ЗА, уже был положительный опыт использования. Но и новая качественная цанга не помешала бы, так что вопрос еще в силе

Sergey77
Sunman:

Подскажите, а как мне нарезать внутренюю резьбу тогда? Допустим, для M3 я сверлю 2,5мм сверлом, а дальше что, вворачивать M3 винтик, если нет специальных инструментов?

пойти на соседний строительный рынок и купить метчики М3. Черновой (острый) и чистовой (тупой соотв). Так же желательны ручные тиски или метчикодержатель. Хотя, конечно, можно ввернуть подходящий шуруп (не винт), но имхо это не метод моделиста.

Sunman:

Но и новая качественная цанга не помешала бы, так что вопрос еще в силе

я заказывал там-же, но для более мощных движков. хотя вроде это похоже hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…

а цанговый зажим это вот hobbycity.com/…/KD_3MM_Colet_adapter.jpg и никакого отношения к вашей проблеме не имеет.

Sunman

Ну тогда это называется “цанговый щипок”, ну или как-то так:)В общем не суть.

Все-таки природа происходжения дает свое и решили мы с папой отказатся что о покупки чего-то нового, что от метчика😆
Из комплекта прошлого двигателя был изъят стандартный пропсейвер, в ней просверлена резьба 5мм, сколько как раз в этом “щипке с гайкой”, сама шайба проп сейва была одета прямо к фланцу, а на оставшейся части вала стоит винт.

Плюсы: т.к. диаметр вала ровно под винт, то проп сейв дает винту крутится только вертикальной плоскости, боковые смещения отпадают!Теперь надеюсь будут не страшны резкие эволюции, когда с обычным проп сейвом срывало винт.

Фото: (на фото не видно, но вал цанги выходит на 4мм за винт)

На а теперь о плохом, но веселом:)(обратить внимание)
Видимо мне попался удивительный экземпляр, 3 косяка в одном месте😆
…Я думаю догадались, это провода двигателя…
Сначала фото и ищем 3 отличия от нормы: (двигатель справа)

1.Правильно!Я же уже упоминал!Слегка видно,что в желтом проводе тонюсенький проводок в “таАаком аквариуме” болтается😁
2.Угадал!“На кой фиг там циарин(на краю черной термоусадки)?” -“ээ…а изоляция провода вываливается из этой термоусадки”😵
3.Ты правильно мыслишь!“Зачем провода подключены в разнобой?”…-“ээ, а чтобы не летел назад!”. Эти ежики перепутали провода с обмоток, и в итоге двигатель изначально запустился на максимуме в обратную сторону…Шороху наделал на всю квартиру!

В заключении небольшой истории скажу,что как истинно русский моделист со всеми проблемами китайской сборки я справился и завтра, при благоприятный обстоятельствах, пойду облетывать старый самолетец Flash с новым двигателем и новой сервой на хвост - 2,5кг; метал геар😁!

PS Спасибо Segrey77, за помощь.

Sunman

Испытания откладываются до масштабного потепления в наших краях, хотя бы до -10:)