Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Молодца, п2 оказался верным.)
Так тошно 😃 !!!
Вот енто монстрище !!! Колеса пипез ваще упасть не встатсть !!!
Саваж ХЛ, сцепление “прокачано”, такие колёсища можно))
P.S.моя сцепа тоже, но у меня колёсья фулл сток.
Так тошно !!!
В смысле что и почему?
В смысле что и почему?
В смысле так точно!!! ко ко ко 😃 ахахахахах
что в нём непростого
у этих моторов есть свои особенности и это мой опыт … покрутите его и у Вас будут свои впечатления и начинать обсуждения не вижу смысла .
буду присмотреться как он себя ведёт, в смысле тормоза как себя ведут
у тормозного пути составляющих не одна и даже беглый взгляд на конструкцию этого тормозного устройства подсказывает что в нем особых усилий нет ( инженегР может и уравнение равновесия составить и проверить ) …
В общем покатался я от души. был приятно удивлён экономичностью 21 моторчика. Я закумарился катаца в целом почти 2 час езды. Спур 52 колокол 13 сами понимаете какая получается передача. Топливо какое было на том и катался 10 нитры 20 касторки. если саваж стоит и дать газу сразу на всю то козлит легко и просто, но мотор за пару секунд упирается в отсечку это немного грустновато. Т.е. надо ставить либо спур помельче либо колокол побольше. У меня есть колокол 17 с подшипниками на 13 мм, а не стоковыми на 10. Вот думаю может его поставить ? Что скажете ? И скорость поднимется и мотор не будет сразу в отсечку уходить.
Никак не хотела работать коробка передач я её расчитывал под определенные обороты но видимо из-за спура и из-за того что мотор всё таки не набирает 30 тыщ коробка не работала. К 2 передаче добраться я не могу поэтому на пол оборота отпустил 3 скорость и вуаля она после отсечки мотора включилась !!! Но снова три секунды и отсечка 😦 .
Тормоза отличные. Может пока было мало грязи и разлитого топлива, но то что имею сейчас мне очень нравиться. Зазор между диском и колодками сделал минимальным где то 0,1-0,2 мм. И качалка сервы не полностью упираеться в упор а всего лишь сжимает на половину пружинку. Т.е. резерв есть и большой. В общем тормоза удались на славу. И стоковой сервы выше крыши хватит. Надолго ли поживём увидим. Пружинки газа пришлось немного доработать - добавил еще одну чтобы она качалку отводила на нулевое положение. Вообще мой совет будет лучше две пружинки в разных местах чем одна мощная.
Три раза отваливалось переднее левое колесо. Слабенькая самоконтрящаяся гайка оказалась.
И еще нужен Ваш совет куда и как направить выхлоп ? Он обосрал мне всё левое заднее колесо зрелище жуть просто.
еще такой вот момент, что то сцепление какое то резкое. Даю потихоньку газу машина стоит еще чуть чуть и мотор уже мощно начинает жужать и как даст пинка так и катался - газку словно пинка под зад)))
Всем привет. В общем покатался я с коркой но не долго, через несколько минут мотор глохнет по не видимым причинам и горячий при этом. Градусника нет. После этого завести мотор сложновато. Без корки всё ездит отлично. Значит надо делать дырки в кузове, жаль не хотелось его пилить.
И мой мною хвалёный тормозной диск немного стёрло из-за того что при торможении он цепляется за колокол. Образовались зауценцы на диске теперь надо всё разбирать. А так тормозами я очень доволен!!!
Ребят, подскажите, задумал поставить в борт li-po 2s и заменить сервы на HV, приемник rf-40 не погорит?
Ребят, подскажите, задумал поставить в борт li-po 2s и заменить сервы на HV, приемник rf-40 не погорит?
Самого такие темы интересуют. Могу лишь сказать что пробовал на стандартных сервах питать борт от Li-Fe всё работало, но насколько долго ответить не могу. Так есть у людей и отрицательные результаты когда сервы не выдерживали. Всё таки для борта лучше всего применять li-fe
Ставил на rf-40 Li-ion 7.4в наминал,по факту полностью заряженые 8.4в. Приемыш не горит но сервы НК-15298 он не тянет не на 6в не на 7.4в.
Всем трям. В общем сегодня довы…вались))) Убрал одну прокладку из под головки чтобы побольше мощи у меня то топливо всего 10 нитры и 20 касторки. В общем зазор в головке получился 0,4 мм. В итоге мощи много буксует всеми 4 колесами по асфальту, но свечка умерла ))) Поставил более дубовую холодную свечку вроде пошла все норм, но надо будет вернуть назад прокладки до 0,6 мм.
На всех колесах наполовину по отрывались покрышки от дисков и умерла гайка слиппера. В общем начаянно придавил ручка газа и не поняли машина начала реветь на всю и грести всеми колесами я её пытался заглушить затормозив об асфальт всеми колесами но походу начал буксовать слиппер и самоконтращаяся гайка нагрелась и открутилась. Ну вобщем отвели душу называется. В общем судьбе саважика не позавидуешь. 😃
Подскажите, почему не могу завести двигатель с холодной свечой (hpi 5r) на улице 25, ставлю более горячую заводится с полпинка. Пробовал обеднять , заведётся раз, прогазуешь - заглохнет и невкакую не хотит заводится. И вообще для каких диапозонов температур свеча r5.
свеча дохлая. она при проверке на воздухе светится . а в камере сгорания начинает мозги компастировать.
свеча дохлая.
Пробовал с новой свечёй тажа хрень.Ещё заметел что накаливатель быстро сдыхает на холодной свечке, так как спираль толще, может это прикуриватель мозг компастирует. Жаль что проверить нечем больше. Надо новый аккумчик в него купить.
тогда или карб крутить или прокладками под башкой поиграть.
Поделюсь своим опытом по поводу свечек. С холодными свечками намного легче заводиться мотор, но есть один момент. Свечи эти потребляют около 4-5 ампер тока поэтому нормально раскалить её никель кадмиевым аккумом может и не получиться. У меня 1 банка свинцового аккума на 5 ампер часов и подаю я на свечку не 1,2 вольта ( а в реальности при нагрузке на никель кадмие будет меньше ) а 1,5 как и положено. С горячими свечками есть намёки на обратку а с холодными очень мягко всё запускается, но жутко много жрут тока.
Раньше часто, тоже, мудохался с накалом и свечками. Поставил такую хрень (нихт рекламен)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и забыл о накале, со свечками так же приходилось мудохаться… перешел в электро (не реклама) …
Уж коль разговор пошел о свечках-никто не катал на таких.Не могу настроить двиг,заводится с полпинка но кагда добавляеш оборотов чуть больше хол. глохнет.Максимум что удалось сделать для более менее нормальной работы это перебеднить,но соответственно перегрев.
Взял такую, только R8 medium, ещё не пробовал. А с холодной действительно на воздухе светится, а в камере сгорания при поподании на неё топлива она просто не раскаляется. Поэтому как и писали выше нужен нормальный накал.
Уж коль разговор пошел о свечках-никто не катал на таких.Не могу настроить двиг,заводится с полпинка но кагда добавляеш оборотов чуть больше хол. глохнет.Максимум что удалось сделать для более менее нормальной работы это перебеднить,но соответственно перегрев.
В твоём случае нужно поступать так. У тебя получается для твоего случая холодная свечка и чтобы она нагревалась во время работы как надо, приходиться сильно беднить смесь, чтобы не обеднять смесь в твоём случае нужно увеличить степень сжатия. Для этого надо проверить сколько и какие прокладки у тебя в моторе под головкой и убрать 1 прокладку, в любом случае зазор между головкой и поршнем не должен быть меньше 0,3 мм. Я бы рекомендовал убрать прокладку толщиной 0,2мм и тогда будет всё чики чики. Но если не охота всё крутить то нужно свечку погорячее.
Вообще нормальный зазор между поршнем и головкой для мотора под 25 нитры это 0,6 мм. Соответственно чем меньше нитры тем меньше зазор, но не меннее 0,3 мм но лучше для сохранения свечек и мотора не уменьшать в любом случае меньше чем 0,4мм
Взял такую, только R8 medium, ещё не пробовал. А с холодной действительно на воздухе светится, а в камере сгорания при поподании на неё топлива она просто не раскаляется. Поэтому как и писали выше нужен нормальный накал.
рекомендовал бы для средних и холодных свечек такой аккумулятор чтобы на свечке в любом случае было 1,5 вольта. Пользоваться никель кадмием это только если знаешь свой мотор как облупленный и когда он идеально настроен и уверен в топливе.
ну вот мой саважик после покраски корочки как было и как стало
а это вот последствия кривых рук ( моих ) в процессе жалких попыток побашить, вместо этого успешно кокнули башку мотору. Корка даже не заметила этого краша. Корочка производства местных ребят, просто отличная корка из 1,5 мм лексана - мощнейшая!!!
В твоём случае нужно поступать так. У тебя получается для твоего случая холодная свечка и чтобы она нагревалась во время работы как надо, приходиться сильно беднить смесь, чтобы не обеднять смесь в твоём случае нужно увеличить степень сжатия. Для этого надо проверить сколько и какие прокладки у тебя в моторе под головкой и убрать 1 прокладку, в любом случае зазор между головкой и поршнем не должен быть меньше 0,3 мм. Я бы рекомендовал убрать прокладку толщиной 0,2мм и тогда будет всё чики чики. Но если не охота всё крутить то нужно свечку погорячее.
Вообще нормальный зазор между поршнем и головкой для мотора под 25 нитры это 0,6 мм. Соответственно чем меньше нитры тем меньше зазор, но не меннее 0,3 мм но лучше для сохранения свечек и мотора не уменьшать в любом случае меньше чем 0,4мм
рекомендовал бы для средних и холодных свечек такой аккумулятор чтобы на свечке в любом случае было 1,5 вольта. Пользоваться никель кадмием это только если знаешь свой мотор как облупленный и когда он идеально настроен и уверен в топливе.
Двиг(LRP-28) прекрасно работает на всех трех HPIевых,OSовских√4,7,8,10 свечках,не хочет только на R 5.С новья стояла одна прокладка 0,2мм кагда перешел с 20 нитры на 25ую поставил еще 0,1мм.Пробовал увеличить степень сжатия на 0,1затем на 0,2мм результат тотже.