Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а про сервы и смазку ни кто не скажет?
В КОРОБКУ НИКАКОЙ СМАЗКИ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (обгонка первой передачи забьется смазкой , и никуда не поедешь)
DS1313 на монстра - за глаза .
В КОРОБКУ НИКАКОЙ СМАЗКИ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (обгонка первой передачи забьется смазкой , и никуда не поедешь)
не не, про коробку я понял, я имел ввиду в диффы такую смазку
DS1313 на монстра - за глаза .
на руль такую, тоже за глаза, в 2 кг разница не существенна же?
В дифы лучше силикон лить , для Саважа что то типа - перед 20000 , зад 10000
Конические шестерни редуктора (внешние) мазать любой консистетной смазкой.
серва - дело не в 2 кг разницы, а просто 12,5 кг. вполне достаточно для Саважа.
В дифы лучше силикон лить , для Саважа что то типа - перед 20000 , зад 10000
Конические шестерни редуктора (внешние) мазать любой консистетной смазкой.серва - дело не в 2 кг разницы, а просто 12,5 кг. вполне достаточно для Саважа.
про силикон вкурсе, но он не смазывает, щас речь о том что на период обкатки, влить туда (что уже сделал) восстановительную смазку для более лучшего притирания деталей, а после обкатки (все равно рекомендуется менять смазку) залить силикон согласно рекомендациям.
вот я и спрашиваю, правильно я делаю, или нет?
и почему же вперед всегда гуще, я просто для себя так и не понял
По смазке - для притирки можно и смазку напихать - не критично.
Чтобы модель ехала прямолинейно, не стремилась к развороту, перед льют гуще, т.е. зад тянется за передом, а еще для этого-же сзади всегда схождение достаточно большое, чтобы колеса немного сопротивлялись движению. Вообщем модель получается более переднеприводной.
а вот лично у меня шестерни в дифах расходный материал, уже 7 комплектов за год поменял - лопаются. какая тут притирка? а вот чуть расточенные сателлиты от дестроера стоят уже давно и показали себя с наилучшей стороны, потому что они не спеченые, а фрезерованные каленые.
Так спеченные ставят только на Саваж 3,5
На все остальные давно ставят стальные
Нужно было не брать 7 дешевых, а один раз - немного дороже, но надолго.
Они стальные, но тоже спечёные. Стальные фрезерованные я видел только от производителя NAGA… а где их ща взять я ХЗ… А вот главную пару, действительно есть от такая www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6…
видел на сайте хпи в опциях на трофи 3,5 каленые шестернив диф(они точно такие же ,как на саваже)
Так спеченные ставят только на Саваж 3,5
На все остальные давно ставят стальныеНужно было не брать 7 дешевых, а один раз - немного дороже, но надолго.
как раз вот это и есть самое гуано!
Я уже с год езжу и всё нормал ,родные дифы от ХЛ
Стоит выбрать все зазоры шайбами и полёт нормальный
в тойже М Машине GS шайб было всегда полно
как раз вот это и есть самое гуано!
Вот не соглашусь - сам ездил на Саваже лет 5, и с народом постоянно общаюсь, которые Саважи и в хвост и в гриву , сателиты самое последнее что можно сломать.
Просто Вы их неправильно готовите 😁
возможно у Вас разбит пластиковый стакан дифа, и там эти сателиты стоят с огромными зазорами - поменять стакан на новый (со временем разобьет опять) , а самое правильное поставить люминиевые стаканы(как во всех новых РТР с завода идет), и забыть про проблемму насовсем.
согласен с titan777 аллюминевые чашки надо ставить и правильный зазор делать, чтоб не хрустело и не закусывало. я вообще начинал с двух сателитов и пластиковых чашек, потом перешел на четыре сателита и аллюм чашки и аллюминевые булки(держатели дифа) и забыл вообще про дифы.
алюминиевые чашки были моей первой покупкой, но и они не спасают…
а шайбы ессно я подбирал, ведь чашки-то дорогие покупал, их жалко было убивать.
кончилось тем , что в зиму заблокировал перед, а сзади стоят каленые от дестроера.
а ваще это самый приятный в общении аппарат - саваж в смысле. в руках даже держать здорово, а уж покрутить чего нибудь - хлебом не корми…
подсkажите буду брать модель что мне сразу можно с ней kупить
например
- инфракрасный термометр
а что еше из инстумента или kомплеkта зап частей нада брать сразу ?
подсkажите буду брать модель что мне сразу можно с ней kупить
например
- инфракрасный термометр
а что еше из инстумента или kомплеkта зап частей нада брать сразу ?
Ну к любому ДВС нужно
бутылка
накал, желательно с зарядником
свечной/колесный ключ
отвертки
(можно все комплектом)
шестигранники (желательно хорошие типа отвертка)
(если ротостарт - то аккум 7,2в и зарядник)
термометр - по желанию, без него можно прожить
свечек несколько на разную погоду
топливо 25%
А в остальном, бери Х4,6 - и для начала больше ничего не нужно (ну может только спур+колокол на стальные поменять).
подсkажите буду брать модель что мне сразу можно с ней kупить
например
- инфракрасный термометр
а что еше из инстумента или kомплеkта зап частей нада брать сразу ?
Термометр нужная вещь, есть возможность - можно купить. Хотя я поначалу пользовался термопарой от мультиметра. Потом купил термометр дюратракс (на башне есть, синий такой - очень доволен).
Также понадобится свечной ключ (им же колёса снимать). Удобнее специальный крестообразный, но для начала можно простую трубку на 8 купить в автозапчастях.
Также купил длинную тонкую отвертку для настройки карба через дырку (проплавил гвоздём сам) в корпусе (чтобы последний не снимать постоянно). Хотя начинал пользоваться первой попавшейся отвёрткой:-)
Я сразу ещё заказал пластмассовый спур, гайки на колёса и штифты - но так и лежат нераспакованные (пробег почти 3 галлона). Но я не гоняю безбашенно. Так-что как катать будешь 😃
Да! Ещё фиксатор резьбы нужен! У меня синий. Штифты в чашках продольных карданов посадить на него! У меня и у товарища эти штифты выкручивались и вылетали (есть сообщение выше с моими фотками).
Остальное вроде написали.
Топливо брал и 20, и 25 - разницы большой не заметил. Свеча пока родная стоит, и при +20 и при -15 заводится (тёплый) с пол оборота. Хотя запасся 3 и 5.
Не прогадал, что взял Саваж!
такой вопрос, читал статейку про настройку верхов по термометру, это получается можно определить по температуре на сколько богатая смесь, так?
если сделать так чтоб на всем диапазоне температура было не выше 120 градусов (если я правильно понял что высокая температура губительна для двигателя, а при низкой только страдает мощность)
так вот если настроить по термометру, будет ли это правильным?
именно так
Не совсем так.
При плюсовой температуре на улице, да
Но на морозе, многие двигатели в настроенном состоянии не греются выше 90, а бывает и меньше. Настроив такой двиг на 120град - получите перебедненный мотор.
Так что термометр хорошо - но тонкая настройка все-же на слух-звук-…
Коллеги, чтоб лишнюю тему не плодить - добавил про то, как заводить наших друзей при минусовых температурах в соседней ветке. Проверено на собственном опыте:
rcopen.com/forum/f5/topic29765/66
не, у меня скорее другой вопрос, кто как обкатывал новый 4.6 в такой мороз, хотя бы двигатель для начала, на сколько помню 2-3 бака на 2/3 с цикличным охлаждением. но не сделает ли мороз злую шутку, ведь охлаждение должно быть постепенным
На морозе всё норм, прогреваешь его градусов до 60, заводишь, пусть стоит, тарахтит. Регулярно меряешь температуру, чтоб была в районе 100 градусов, температуру изменять с помощь фольги одетой на бошку (вокруг обмотнуть, не обязательно плотно). Если будет выше подниматься, то снять, остынет до 90, одеть =) первый бак закончится, выставляешь поршень в нижнюю точку. Ждёшь пару минут, пока он градусов до 40 остынет (заливая топливо ву это время, дабы двиг сильно остыть не успел), и начинешь заводить его. Возможно смесь будет бедноватой на заводских настройках, это особенности зимнего воздуха. Если будет сильно греться и мало дыма/масла из трубы, обогати низы на час-полтора.
www.hobbystar.ru/goods.php?id=4182 тут термометр вожно его брать ?
а горелkа без пламени есть у kого или ссылkу мона на нее
или чем лутьше греть двиг на морозе
www.hobbystar.ru/goods.php?id=4182 тут термометр вожно его брать ?
а горелkа без пламени есть у kого или ссылkу мона на нее
или чем лутьше греть двиг на морозе
Может и можно, но я брал на башне дюратракс. Дешевле почти в 3 раза.
И вообще глянь сообщения выше - там всё как раз про твои вопросы расписано.😉