Traxxas Summit 5610
рычаги задние саммит сток? в дальнюю дырку вставлены шаровые?
у меня да, на максимум колесное базы сделано. и с +18 там еще квадрата нет
ну да, все так же. тут на вкус и цвет… а у нас и задачи разные - я трактор делаю 😉
но даже б если и был, это ж хорошо - меньше переворотов.
что русскому хорошо, то немцу смерть 😃 лезть лучше с узкой колеей (а заодно и короткой базой)
мне еще не нравится, что на широкой колее больше ударов в переднюю булку приходит. но для скоростных поворотов, да - ширина полезна.
и конечно же не трется ничего нигде с +18
зато на подши в кулаках нагрузка будь здоров - рычаг то у колеса какой получается…
зато сравнивал их с big joe по песчаным горам. обе практически беспомощны, зарываются в песке 😦
песок это как снег - в гору только на скорости
В конечном итоге приходим к тому, что саммит хоть и достаточно универсален, но при заточке под что то конкретное универсальность теряется.
в rpm кулаках подшипники такого размера, что врядли им что-то можно сделать
недавно их снимал, внутри грязище…
промыл в ультразвуковой ванне с бензином, смазал - как новые
а вот на сам вал кардана да, нагрузка увеличивается. особенно после прыжков им достается.
на паре уже немного восьмерение заметил. но все равно один уже сломан, надо новые.
и кстати был успешно починен с помощью толстой проволоки и эпоксидки с укрепленнием волокном.
держится отлично, правда трется немного в верхнем положении подвески об рычаг своим “гипсом” 😉
в rpm кулаках подшипники такого размера, что врядли им что-то можно сделать
ну все равно же +18 в двое сильнее их молотят, чем +6 😃
а вот на сам вал кардана да, нагрузка увеличивается.
а вот карданы, да - пока проблема. даже дорогущие MIPы ломаются, а у стока регулярно штивты выворачивает из пластика.
бордюр с колесо даже за бордюр не считается
и каменюки выше кузова тоже 😉
и каменюки выше кузова тоже 😉
ага, гораздо так повыше 😉
фсе, не удержался - оплатил TQi 6507… старая 2208 если кому надо - пишите
Как после этого впихнуть диф в булки? Шпильки же мешают. Или корпуса дифа тоже нужно запиливать?
Корпус дива запиливать нельзя, у меня встал нормально - даже хорошо (плотненько, болтаться перестал).
хм, попробую снова. а сзади тоже так сделал и все влезло?
Сзади сплошные оси не ставил - не было необходимости, и как показала практика - задние не испытывают такой ударной нагрузки - как передние (еще родные стоят, уже в половине отверстий резьба сорвана, а они живее всех живых).
Сзади на корпус дифа наклеил не большой кусок резины - 1,5-2 мм. толщиной со стороны, где диф соприкасается с шасси, и этим убрал люфт дифа в булках.
вот мне и кажется, что сзади не впихнуть - и так и сяк вчера крутил. а передние булки отличаются - там вроде оси пониже идут на неск мм, наверно за счет этого и влезло. ладно - сеня перед раздербаню.
а у меня дифы и не болтаются - может ездил еще мало
Если есть необходимость избавиться от ударной нагрузки на задние булки (я так понимаю - при серьезных прыжках), то можно: и поставить по 2 регулировочные гайки поджатия пружины (что б не перескакивала по резьбе при приземлении).
Резиновые прокладки не дают полностью сжаться пружине, и шась не так сильно страдает. Хотя умереность, и еще раз умереность (это я про башинг).
ды я тут и без прыжков булками(и перед и зад) нормально постучал - каменюки между колес когда попадают.
сильно жесткая подвеска мне не подойдет, ход ограничивать тоже совсем не охото
А, допёрло наконец!!!😃 Булки ломаются при приземлениях от того, что днищем бьёшься о земь?
Тогда как вариант резиновые кольца под болты крепления лыж и пористую резину на них, чтоб гасило…
А ограничить ход можно проще: на шток надеть подходящий по размером отбойник! Вот только вместо булок будет ломать аморты, их крепления, рокеры и т.д. что там слабее не знаю:)
сеня перед раздербаню.
Сказано - сделано! 😎
Спереди действительно все встало без проблем. Булки заодно сварил, раз уж влез - теперь посмотрим как будут ходить.
А вот сзади так не выйдет - ось шпилек находится выше. Жаль - мне кажется такая темы должна здорово добавлять прочности.
Попутно обнаружил, что диф подзакусывает. Чето сходу так и не раскурил как исправить, но если тянуть назад за вал, то кусает послабже. Пока поставил прокладку, крутит по-плавнее, но не идеально. Что то такое тут встречал - пойду искать.
И забыл сфоткать как трут аксиалы на +6. Отметил на картинке - место толстое и не сильно нагруженное, думаю переживет. Очень мне видок в таком комплекте нравится 😛
UPD про закус дифов.
ндя, придется опять разбирать.
Если честно я не совсем понимаю про +6 +12 и +18. Я понял что это, но какие это диски, не знаю:) Вообще саммит собирается как ползун, вот и ищу диски с бедлоками:) А резину хочется с RC4WD
что диф подзакусывает
Без разборки - никак. Мне удалось убрать подкусывание - открутив винты крепления ведомой шестерни - к корпусу дифепенциала - на 0,5-1 оборот - каждый. Масло не вытевает (за счет резиновой прокладки) а вот закусывать - перестало. + убрал осевой люфт велущего вала, установив шайбу между наружным подшипником ведущего вала, и самим карданом, который прикручен к данному валу.
я не совсем понимаю про +6 +12 и +18.
это расширители:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWE5&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWE7&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWE9&P…
Под разные диски и задачи. ++ и – расписаны выше.
Кстати, конструкция удачная - сидят хорошо, не люфтят, правда тоже пришлось “допиливать”
А резину хочется с RC4WD
надо тогда по резине подбирать
Без разборки - никак.
Фух, да уж понял, что придется. Уже наверно третий заход будет.
Надо что ли по итогам отчетец наваят о том, что нужно поменять, докупить в запас и доделать сновья, чтоб люди могли в один заход все деалать, а не допирать, как я долгими бессонными ночами 😉
я стараюсь сначала настроить (устранить закусывание), а потом уже опять разбираю, смазываю главную передачу, гермечу корпус, и провожу окончательную сборку.
Просто есть много полезных креативов, которые проще сделать сновья и в один заход. И если ты перед покупкой не курил месяцок разные форумы, то все приходит постепенно и приходится 100500 раз все перетряхивать и перекручивать. Хотя 80% просто ездят из коробки пока ченить от тачки не отпадет 😃
Хочу купить саммит - что делать?
1. Где купить?
1.1. Башня - дешевле за счет скидок, но напрямую в Россию не шлют. Надо слать через посредника. Подробнее тут -
rcopen.com/forum/f23/topic233517/4
Тема про Башню - rcopen.com/forum/f23/topic144006
Тема про скидки Башни - rcopen.com/forum/f23/topic90085
В той же ветке можно почитать обо всем, что связанно c интернет торговлей.
1.2. Амайн - отправят напрямую, но будет подороже башни.
1.3. Все остальные места от ebay до магазинов в Москве - в зависимости от толщены кошелька и лени 😃
2. Что нужно сразу докупить?
Вместе с тачкой полезно сразу заказать:
2.1. Кулаки RPM
2.2. Стойки бамперов RPM
2.3. Наконечники тяг RPM
2.4. Родные рычаги перед и зад
2.5. Родные колесные карданы в сборе
2.6. Родные булкхеды перед и зад
2.7. Родной сервосейвер
2.8. Родные пыльники на шаровые и карданы, пару кучек
2.9. Масло в амортизаторы 50Wt
2.10. Я обычно еще сразу беру набор нержавеющего крепежа RCScrewz
2.11. Ну и конечно же родную опциональную люстру на крышу 😃
(коды не пишу специально - чтоб новички могли потренироваться в их выщемлении по каталогам и сайтам производителей. Это не сложно 😈)
Далее на другом хорошем сайте hobbyking.com, подробнее о котором здесь - rcopen.com/forum/f23/topic206334
хорошо бы прикупить следующее:
2.12. Li-Po аккумуляторы 2S (под стоковую коллекторную систему) исходя из размеров, приведенных здесь - rcopen.com/forum/f27/topic117684/2243
Про подбор аккумов полезно почитать ветку о саммитах rcopen.com/forum/f27/topic117684
2.13. Зарядник под них, если нету. Что то вроде IMax B6. Не забудьте про блок питания.
2.14. Пару рулевых серв - у родных пластиковые шестерни, которые быстро сдохнут. Конкретика - в теме про саммит.
2.15. Если есть планы на бюджетную БК систему - тоже можно сразу заказать. Конкретика - в теме про саммит.
2.16. Здесь же сразу можно набрать необходимых проводов, разъемов, переходников и проч.
3. Ура, все приехало! Что теперь?
3.1. Конечно же, быстренько зарядить родные гидриды и покатать! 😃
Через несколько дней, когда радость уже начнет отпускать полезно заняться делом. Для этого нам очень пригодится этот ресурс -
traxxas.com/products/…/5607summit-downloads
3.2. Начинаем постепенно все разбирать и добираемся до дифференциалов. Нужно проверить, нет ли закусываний, убедиться, что все крутится плавно и мягко. Если
закусывания есть (а они на 95% есть) - устраняем их как описано тут rcopen.com/forum/f27/topic117684/5001
Попутно проверяем все винты и смазку.
3.3. В корпусах дифов можно сделать заливные отверстия для оперативной доливки масла - forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16061&vie…
Я предпочитаю просто добавить при необходимост смазки и потом навещать дифы где то раз в пол года - навещать ведь все равно надо 😃
3.4. Разбираем и варим булкхеды. (Про отвары здесь - rc-auto.ru/articles_models/id/308/)
3.5. В передний булкхед имплантируем цельные шпильки для прочности - forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16061&vie…
Переходим к подвеске
3.6. Кулаки сразу меняем на RPM. В кулаках можно сделать отверстия для оперативной доливки масла - forum.modelka.com.ua/index.php?app=core&module=att… rcopen.com/files/4facf80a9970730077a3edaf (ссылка на
более подробное описание разыскивается).
Я предпочитаю просто набить смазки между подшами в кулаках и потом навещать их, где то раз в пол года - навещать, опять же, все равно надо 😁
На кулаках RPM меняем зажимы пыльников шаровых на черные вместо синих - идут в комплекте с пыльниками.
3.7. Родные рычаги варим
3.8. Теперь родные синие хабы (хексы) - надо немного обрезать и накрутить гайку, чтоб потом не разлюфтились. Подробности forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16061&vie…
3.9. На пины в караднах натягиваем термоусадку, чтоб не потерялись когда разболтаются rcopen.com/files/4fadf1f89970730077d2b299
Тут же видны самодельные красные пыльники на подши дифов - тоже полезное дело.
3.10. Полезно проверить и долить амортизаторы. В стоке масло 50Wt.
Ну, вроде с подвесом все - собираем, выставляем жесткость амортов, делаем сход-развал по инструкции.
3.11. В колесах полезно прожечь дырочки, чтоб выгонять воду - rcopen.com/files/4f4722b49970730077d094f0
4. Если брали липохи, то сначала читаем здесь - www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
4.1. Далее собираем переходники, заряжаем паки
4.2. Родной EVX-2 перводим в режим Li-Po (Согласно инструкции) - диод в рабочем режиме горит зеленым.
5. Вот теперь можно кататься 😃
Пара советов на дорожку, чтоб на первой покатухе ченить сразу не разбомбить
5.1. Блокировки дифов и понижайку включаем только после полной остановки.
5.2. На заблокированных дифах сильно не жгем, повышенную не врубаем.
5.3. Резкие страты и высокие прыжки - первые друзья быстрых поломок 😃
5.4. Резко врубать “переднюю” после “задней” тоже не полезно
5.5. Так же полезно проверить слиппер (согласно инструкции), может даже на первое время послабже выставить - это не даст по незнанию наломать дров.
А зачем вообще нужны доливные отверстия и доливка? Масло вытекает потихоньку, это понятно. Но ведь, самое главное, в коробку и диффы попадает грязь! И изнашиваются они скорее от этого. Так не лучше ли разбирать раз в какое-то время и всё?
А ещё я что-то со слиппером не могу разобраться - чуть ослаблю, утыкается в куст, наприер, и прокручивает. Чуть затяну - держит мёртво. Как он должен работать вообще? Кто может описать словами?)))
ЗЫ: В основном, ползаю.
А зачем вообще нужны доливные отверстия и доливка? Масло вытекает потихоньку, это понятно. Но ведь, самое главное, в коробку и диффы попадает грязь! И изнашиваются они скорее от этого. Так не лучше ли разбирать раз в какое-то время и всё?
отверстия закрываются винтиками мм на 2. Мне тоже кажется, что лучше иногда залезать, хотя бы чтоб подши контролировать, тк если он развалится на ходу, то можно много поломать.
А ещё я что-то со слиппером не могу разобраться - чуть ослаблю, утыкается в куст, наприер, и прокручивает. Чуть затяну - держит мёртво. Как он должен работать вообще? Кто может описать словами?)))
ЗЫ: В основном, ползаю.
ну так и работает, затянул - держит, ослабил - проскальзывает. Нужно для того, чтоб мощными системами типа мамбы не крушить карданы, шестерни, дифы. Когда усилие становится слишком большое, слипер проскальзывает и препятствует поломкам.
Выставляется изначально по мануалу, а дальше накручивается под задачи. Трактору лучше затянуть, но с резкими стартами надо аккуратнее тогда.
У траксовских слиперов есть 2 фишки:
- закисают намертво и не выполняют свою защитную функцию - надо чаще навещать
- сама по себе откручивается гайка слипреа и он через некоторое время начинает сильно проскальзывать - сменить гайку(изнашивается пластиковый локер)