Монстер Hammer S18
А вот покрышки скоро закончатся)
И где же вы на них ездите? по асфальту и бетону что ли! этоже трак! на нем по травке, грязи, грунту, камешкам ездить надо😁
GOLLARDO дайте пжалуста крупные фоты вашего колокола, из чего он сделан интересно глянуть…мой стоял нормально достаточно долго, до тех пор пока я 2 бака по пляжу не проехал, и сразу наверное треть стерло, появился зазор, туда наверное грязь стала попадать и еще больше его тереть
а у меня покрышки ваще как новые, правда и по асфальту почти не езжу
И где же вы на них ездите? по асфальту и бетону что ли! этоже трак! на нем по травке, грязи, грунту, камешкам ездить надо😁
По асфальту он едет вообще замечательно и при некоторых настройках игл карбюратора способен создать конкуренцию даже Jato3.3 😃
Конечно же не хватает отсутствующих тяг поперечной устойчивости - очень востребованы как на асфальте так и на трассе (для составления конкуренции траггам) при входе в тесные повороты и в контролируемых заносах. Так что предлагаю объявить конкурс на поиск оптимального решения по их установке. Тем более что кое-какие заделы для этого на рычагах присутствуют.
Последнее особенно прочувствовал на прошедших соревнованиях в открытом классе. Также в ходе гонки стравил почти все масло из амортизаторов через сальники штоков - после трамплина стало пробивать подвеску, и даже при правильном приземлении шасси отскакивает как мячик и далее уже кубарем (без маршала не обойтись).
В целом шасси показало себя весьма достойно в столь серьезном испытании: Среди потерь лишь раздербаненная корма кузова и сломанные задние стойки его крепления. Меж тем добрая половина участников понесла куда более серьезные потери, заставившие их досрочно сойти с дистанции.
Впечатления моей команды от такого времяпровождения изложены тут. Может улыбнет кого 😁
Народ раскройте мне тануй от чего ШЕСТЕРНИ колокола у вас мрут как мухи?😵
При активном катании по песку, при желании, шестерни стираются на раз. И далеко не только на Hammer-е. Зато как доставляет 😒! Лично знаю одного такого потерпевшего.
Грунт в виде суглинка и асфальт практически безвредны. С травой трабла в другом - есть риск перегреть ДВС из-за перегрузки.
Сам уже откатал 3 галона. Колокол не менял. Основной урон и именно пиньону был нанесен в первый месяц покатушек когда я башил на проселочной дороге - основной фактор угрозы - мелкие камешки, коих там в изобилии.
Субъективно, лично мне хотелось бы, чтобы все-таки от попадания инородных твердых частиц между зубъев 2-х скоростной коробки страдал спур а не пиньон. Последний из нейлона, и потенциальный урон был бы не такой значительный. Да к тому же стоит совсем недорого. Для этого не помешал бы пиньон из закаленной стали. В текущий же момент камешки побеждают хрупкий алюминий (или то из чего они там слеплены на ТТ-шном производстве).
Немного не в тему.Прыгал и попал защитой спура на камень, в результате шестерня продрала дырку и защита лопнула в районе второго винта (внизу).
Пробовал этот лексан клеить, ничего не берет(на бутылках пробовал), спас “момент” обычный не “супер”(только по инструкции его клеил, типа обезжирить\прошкурить\нанести\подождать 10мин).Вырезал от бутылки нужные фрагменты и приклеил.
Слой еще один получился, типа двоиная, очень рекомендую, даже сразу, не дожидаясь аварии.
Термоклеевой пистолет - универсальнейшее средство как раз для таких случаев - раз-два и готово.
Термоклеевой пистолет - универсальнейшее средство как раз для таких случаев - раз-два и готово.
Как неотложное средство согласен, но долго не проходит, отвалиться.
По работе часто им клею.
В отношении шасси, в случае активного его использования “надолго” врядли что-то можно приклеить - до первой аварии. Клей - любой 😃
Сам клеил и ручку переноски (сломал еще при обкатке без кузова) и тот же самый шелл спуров, и кузов.
На прошлой неделе после безуспешных попыток завести авто понял что умерла свечка.
Так вот вопрос какую ставить теперь? :)топливо Byron 25/12
на родной нет никаких опозновательных знаков.
я купил №4 средней горячести. Заводится конечно на ура - раз два и урчит. НО закралось подозрение что это нето.
И еще: куда-то вытекает масло из амортов!!! че это за хрень и как её лечить?😃
Всем заранее спасибо!
На ТТ №7 по мануалу на двигло.У меня горела, такую и ставил от “новороси”.
Топливо аналогичное, только морган.Полёт нормальный.Насчет масла, смотреть нужно куда его выдавливает.
На ТТ №7 по мануалу на двигло.
А №7 это - горячяя, средней горячести, средняя или холодная?
просто у меня в Иркутске свечек такой фирмы не продают.
Сорри, по мануалу 8ка должна, просто когда покупал её небыло и купил 7ку.
Насчет горячести не скажу, это типа стандартная для этого движка.
Там на упаковке еще было, что она для 25-30% нитрометанна.
я а на 3 катаюсь, это какая? холодная или горячая? и что даст применение другой по температуре свечи? (на пальцах если можно, совсем для дубовых).
Вот практически все по свечкам.
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/293/
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/585/
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/587/
Я тож на трешке ездю, свеча горячая, работает на ура, зимой думаю особенно хороша будет. А если на пальцах чем холоднее свеча тем толше спираль, тем меньше возможность ее пережечь.
Поставил среднюю по горячести свечу. Получилось то, что надо, и заводится хорошо, и настраивается, и не перегревается. Топливо powerfull 16. А с горячей тройкой перегревался, да и трудно было настроить. Оставлю ее на зиму.
Поставил среднюю по горячести свечу. Получилось то, что надо, и заводится хорошо, и настраивается, и не перегревается. Топливо powerfull 16. А с горячей тройкой перегревался, да и трудно было настроить. Оставлю ее на зиму.
Полностью согласен!!! С тройкой не спасает ни канал воздушный ни обогащение, вывернул винт полностью почти, плюс у меня движка не роданая с увеличенной головй и один хрен перегрев. Зато разгон правда рульный, электрички в ровень ходят.
Всем спасибо. теперь все понятно. Буду ездить на №4 средней горячести. с ней реально двиг едет и настраивается и холостые держит.
Поскольку меня уже задолбали родные аморты, а они полное гэ:), задумался а какие еще могут подойти! у родных диаметр составляет 13мм длинну не знаю, межет кто померит!. У МТА диаметр 13,51 мм, а длина 112мм.
Как думаете аморты от МТА встанут?
И еще вопрос авто не хочет переключаться на вторую скорость. главную иглу или иглу высоких оборотов крутил не помогает. Может стоить слипер слегка отпустить? как думате?
Gollardo,
А чем амортизаторы от МТА-4 лучше? Там так называемые псевдо-гидрокомпенсаторы не помешают? По поводу травли масла я уже вроде упоминал - это почти неизбежное зло в большинстве случаев - ее можно лишь пытаться минимизировать. Из фич на опционных амортизаторах для про-версий аля-муген и подобных кроме алюиниевого цилиндра также обращает на себя внимание шток с тефлоном якобы призванный беречь сальник цилиндра, который в свою очередь бережет масло. Еще лучше если на всем этом присутствует пыльник - без него попадающая на шток грязь извне также разрушает сальник. Но цены на такие изделия внушают уважение…с размерами тоже засада…а у нас их аж 8 штук!!! Перед ответственными выездами в любом случае надо все перезаправлять. Есть также куча вариантов по доработке текущих, но это тема общая для любых шасек.
По второй скорости - с завода она настроена таким образом что фрикционы “второй скорости” сцепленные с малым спуром T60 срабатывают при достижении ДВС-ом оборотов порядка 25000-27000rpm (практический максимум порядка 30000rpm, на них же и зарезонирован глушак). Проверяем вывесив колеса на “кирпиче” либо держим в руках если уши не жалко.
При раскрутке вывешенных колес опасайтесь их дисбаланса !!! Не мог не предупредить, т.к. последствия в особо запущенных случаях могут быть весьма плачевными. Как бороться с водой внутри покрышек, полагаю известно?
Ваш пост как бы намекает что проблема не локализована - толи двигло не набирает необходимые обороты (может забогатили сильно?) толи фрикционы на коробке заело. Подстроечный штифт также мог уползти из-за вибраций.
Если выложите “фанеру” прогазовок на кирпиче можно будет сказать гораздо больше 😃
Если выложите “фанеру” прогазовок на кирпиче можно будет сказать гораздо больше
Что за “фанера” аудио запись работающего двига на высоких что ли?
Двигатель на высокие выходит, при чем хрень следующая:
1 - авто завел - газ впол он очень быстро выходит на высокие и вмомент переключение падает мощьность, но не гхохнет
2- авто завел - газ плавно до упора все тоже самое, НО если на 3\4 выжать газ и дать двиглу раскрутиться, потом слегка отпустить на 1\2 газ и потом до упора то он с*ка переключается на вторую и сопокой но выходит на пиковую мощьность.
Про Аморты Да у МТА они выполнены качественнее - сам их трогал и проверал работу, намного лучше. Про пыльники согласен - очень нужны, смостерил из печаток, через недельку посмотрб какого цвета масло в авортах.
Именно аудиозапись - хоть диктофоном т.к. частоты выше 6кгц нас не интересуют, а по собственному опыту наиболее информативна 5-я гармоника на частоте порядка 4-5кгц.
По поводу прогазовок - пока двигатель не вышел на рабочую температуру - попытки его настраивать и делать какие-то выводы весьма сомнительны.
С другой стороны описанные симптомы намекают на забеднение двигателя - об этом говорит падение мощности при полном открытии заслонки. При этом максимальаня и рекордная мощность достижима при открытии заслонки на 20-30% но и это зависит от натсройки ИМГ.
Какова ситуация по звуку - треск отсуствует? при притапливании ровным тоном подвывает иногда?
треск есть при холостых и низких оборотах. По мере выхода на высокие ничинает завывать и потом громкое и отчетливое ааааааааааааааааа. По поводу бедной смеси это исключено так как были выставлены заводские настройки по мануалу и после конкретного прогревания двигателя темперетура нормальная где-то 100-120. могу даже руками чуть притронуться. двигатель настраивается после тщательного прогрева, то что его нужно сначала прогреть это я в курсе. Я своему брату Revo2,5R настроил же.