Mugen MBX6E
У меня было так давно на Футабе 3ПМ ещё.
Приёмник отключался от ударов. Решил заменой аппаратуры.
На старой модели к меня похожее было на Китайской бк, но там я проблему решил тем что убрал выключатель!!! А тут даже не знаю.
Добрый день. Я совсем новичек в РЦ теме.
Подскажите плз пару вопросов по настройке шасси. Взял М-Спек ЮСА эдишэн версию.
-В мануале по сборке/настройке задней подвески есть данные 19.4 мм длина верхних турнбаклей - в собранной шаське 14.4мм на обоих задних колесах(меряю, как показано на картинках). Вроде при 14мм все выглядит гармонично. если начать крутить турнбаклю до 19мм - колеса будут развалены жудко. Посему вопрос - кто то сталкивался с этим казусом? это опечатка в мануале или я все же что то делаю не так?
-Вопрос номер два камбер гедж показывает на переднем левом колесе 1 градус(как и в мануале), а на правом переднем 3.5 градусов. Что бы довести до заданного 1 град мне нужно крутить верхнюю шаровую опору в верхний рычаг немного больше, чем шло с завода, или что то другое?
-Колеса взял для начала с хоббикинга(трассы нету в моем городе, так что катать буду где попало. Пока научусь ездить как раз они сотрутся, а потом возьму что то приличное). Так вот колеса пришли все разного веса - 115, 117,119,121 грамм соответственно. Можно ли капнуть на внутреннюю поверхность диска немного силикона, что бы отбалансировать и уровнять все колеса до 121 грамма, или же эти различия в весе не существенны?
-С сервоприводом (Савокс 1258тг) в комплекте приехали всякие крепежные приблуды. В мануале написано что нужно ставить серву на резиновые проставки. В комплекте с сервой были 4 проставки и 4 металлических (незнаю как описать - трубка с расплющенным краем в виде шайбы). Я так понимаю надо вставить эти трубко-шайбы в резиновые проставки и эти детали установить на серву и через них уже крепить на раму? Пока так и установил, но при такой установке сервы - она находится выше рычага сервосэйвера на 5 мм(тоесть получается что турнбакля между серво хорном и рычагом сервосэйвера идет не параллельно земле, а под наклоном). Если не ставить резиновые проставки - серва стоит в один уровень с сервосэйвером и турнбакля становится параллельно земле. Как правильно ставить серву? нужны ли проставки?
-Можно ли в ресивер бокс впихнуть бэк, или он будет давать помехи? Может можно как то его провода окольцевать ферритовыми колечками что бы избавиться от помех? Если бэк надо ставить снаружи сервобокса, то кто где ставит БЭК на эко мюгене?
колеса будут развалены жудко. Посему вопрос - кто то сталкивался с этим казусом
убедитесь, что задние верхние рычаги установлены именно в те отверстия на бабочке и хабе. Если отверстия не те, то возможна именно такая проблема.
крутить верхнюю шаровую опору в верхний рычаг
3.5 это плюс или минус? Если это типа “свал” а не “развал” то верхний шар выкручивать. И наоборот.
уровнять все колеса до 121 грамма, или же эти различия в весе не существенны?
на мой взгляд существенее дисбаланс колеса, чем его вес. если есть желание и возможность, лучше отбалансируйте колеса, будет меньше вибрация и лучше управляемость и стабильность. Но китайские колеса хз как будут балансироваться…
нужны ли проставки?
они нужны для снижения вибраций, передаваемых на серву. И это больше к ДВС. Если электро - можно забить и ставить так.
Можно ли в ресивер бокс впихнуть бэк, или он будет давать помехи?
можно, если он впихуемый. Колечки это хорошо. Но и их нужно впихнуть 😃 И кроме того, тут главное не впихивание, а то что бек греется. И иногда сильно. Лучше загерметизировать и установить где нибудь снаружи.
Заново прочитал тему, а вопрос остался.
Все ездят на моторе 2200? или лучше для багги 2650.
Лучше 2200 при 4S, или 2650 тогда при 3S, второй вариант будет горячий потому все катают на первом, он и более тяговит.
Еще чем меньше кВ, меньше вероятность раздутия батарей.
На западных форумах почти все выбирают Тэкин 1900кв. Тоже взял себе 1900 кв - то что надо для быстрого набора скорости после поворота. А для катания во дворах и скоростных заездов лучше брать 2200.
На западных форумах почти все выбирают Тэкин 1900кв. Тоже взял себе 1900 кв - то что надо для быстрого набора скорости после поворота. А для катания во дворах и скоростных заездов лучше брать 2200.
Да сам видел как в Европе ставят на багги 1900-2000кв, я считаю что оптимальным есть 2200.
Но если говорить про спорт то нужно иметь 3-4 мотора с разным кв и подбирать уже на трассе что лучше, универсального нет!
Ок, про европу понятно, чужой опыт конечно полезен, но хотелосьбы понять в чем принципиальная разница на колесах между:
Кастел
2200
2650
Тэкин
1900
Нрi
1965
Кстати, пробывал у товарища баггу с 2200, мне показалось что мощности избыток, хотя, как настроен регуль не известно.
2650 будет дольше разгоняться, чем 1900 к примеру. На длинных участках трассы на 1900-ом может нехватать максимальной скорости, по сравнению с 2650. Ну и опять же сенсорный тэкин - более правильный выбор для спорта, нежили безсенсорный кастл(ИМО). Важно,так же, понимать, что больший момент на колесах означает большие нагрузки и больший износ. Читал что пины на центральных валах стираются после 7-10 паков на высокомоментных моторах(эко ЮСА Эдишн) типа 1600кв.
2650 будет дольше разгоняться, чем 1900 к примеру. На длинных участках трассы на 1900-ом может нехватать максимальной скорости, по сравнению с 2650.
Про подбор пиньена не слышали?
Ну и опять же сенсорный тэкин - более правильный выбор для спорта, нежили безсенсорный кастл(ИМО).
Тоже очень спорно. Сенсор делает точным управление на малых оборотах, а оффроад тру-спорт это средние и выше, где датчик не работает.
Зато снижает надежность.
Читал что пины на центральных валах стираются после 7-10 паков на высокомоментных моторах(эко ЮСА Эдишн) типа 1600кв.
“Гранаты не той конструкции” (с)
У меня трагга Мюген с 1600кВ движком. Пины прекрасно себя чуствуют. не надо их из “гвоздя” делать, нет оригинальных- сделайте из хвостовика сверла.
Человек спросил про разницу между моторами, а не как подобрать передаточное отношение. Я ответил именно про разницу между моторами.
Пины стирались стоковые на первых версиях мюген мбх6 эко м-спек юса эдишен. Я вроде так и написал, и не писал ни про какие конверсии трагги…
А сенсор - он не только для плавного разгона - он еще ведь и плавно тормозить позволяет. Уж факт важности этого параметра вы отрицать не станете?) Надежность действительно снижается. Но она снижается за счет дополнительных деталей, а не за счет того что эти детали какие то ненадежные. С добавлением сенсора не добавляется никаких движущихся деталей - я бы сказал что надежность не страдает. ВЛагоизоляция более сложной становится, из за того что нужно изолировать еще и сенсорный кабель(
Кстати, пробывал у товарища баггу с 2200, мне показалось что мощности избыток, хотя, как настроен регуль не известно.
Это был 2650 как раз. Настройки дефолтные.
Пины стирались стоковые на первых версиях мюген мбх6 эко м-спек юса эдишен.
Странно тогда, может просто некондиция? Оригинальные пины в СВД у всех моделей под одним номером.
Трагги приведена для примера как еще бОльший крутящий момент держит…
он еще ведь и плавно тормозить позволяет. Уж факт важности этого параметра вы отрицать не станете?)
Согласен, но и это мне не надо. Поясню:
На тренировке нахожу самое сложно-тормозное место на трассе (например конец прямой с хорошим зацепом), на пульте подбираю % торможения, чтоб “тормоз до упора” модель не клевала с вывешиванием зада, не шла в юз. Это максимум тормозного усилия.
Остальные тонкости точного торможения мало волнуют. Торможу всегда ДО поворота, поворот на вкатывании или с ускорением(опять же, уже средние обороты, бессенорный вариант движения, газ точен).
ВЛагоизоляция более сложной становится, из за того что нужно изолировать еще и сенсорный кабель(
И я про это.
Причем как в регуле так и в движке сенсор заглючить может от воды. Разъем- вообще беда: недольешь лака- может регуль быть “дырявый”, перельешь- просблема с контактом. Хоть запаивай в регуль напрямую и заливай. 😉
В общем- ярый поклонник безсенсорного в оффроаде.
Сори, если обидел кого…
Андрей, я поддерживаю Вашу точку зрения касаемо плюсов безсенсорного варианта системы, в жестких условиях оффроуд гонок.
Конечным итогом выбора хотелось бы получить, резкий отклик на газ, максимальный момент во всём диапазоне оборотов, ну и максимальную скорость в конце прямика, + не иметь проблем с перегревом мотора. Я конечно понимаю что это идеальный вариант, но как бы к нему приблизиться.
Сейчас пользую траггу мюген 2200 46 15, на ней всего в принципе хватает, но багга это совсем другой принцип.
Давайте обсудим моторы в купе с передаткой.
Пока пришел вот к такому варианту 1960 46 17.
В целом вы закончите таким образом: выберете мотор, который больше понравится. В зависимости от его эффективности выберете пиньен, что бы мотор не очень грелся и не был холодным. Выберете батарею, которой будет хватать на финал на вашей трассе. Для гонок 1900 кв - оптимально.
Сам озадачивался выбором мотора для багги. Нашел такие варианты:
SkyRC TORO Ares X8PT/X8ST - 2000kV, 2800-3000W, 440g(6 pole)
Hobbywing 4274SD - 2000kV, 1300W, 371g
Leopard HOBBY 4274 - 2000kV, 2600W, 380g
Tenshock X802 V2 - 1850kV, 3500W, 375g (6 pole)
Orion Vortex MR8 - 1950kV, 1800W, 313g
Turnigy TrackStar - 1900kV, 1800W, 329g
Tekin T8 - 1900kV, ?W , 341g
Есть еще требования по поводу обмоток мотора в РОАР лигал моторе разрешены только У обмотки(звезда) и не разрешены дэльта обмотки(треугольник). Точно есть требование в 10-м масштабе, но неуверен насчет 8-го, Нужно перечитать правила. Ну и поинтересоваться нет ли ограничений на моторы там где вы гоняетесь…
Есть еще табличка от 10-го года. Парень постарался усреднить инфу, собранную на форуме РЦ тех и собрать ее в одном месте(советы, отзывы об эксплуатации) табличка:
i127.photobucket.com/albums/p134/…/T8guide-1.jpg
копирайт на табличку не мой
В моей китайской серве BMS-616 наконец сломались шестерни. Это случилось при ударе во время башинга. До этого серва успешно пережила 7 летних соревнований, в итоге 2 место в сезоне.
Мотор Hobbywing 2200kv. Передатка 14/46. Пробовал разные передатки, но остановился на этой. Трасса относительно маленькая. У нас народ и с более длинными передатками ездит, один даже с мотором 2650, но как по мне - это безумство для нашей трассы, газ до 100% на прямой не выжимается.
Читаю, что все советуют иметь из запов, и не вижу, чтобы хоть кто-нибудь упомянул пыльники. У меня за сезон ушло полтора комплекта для амортов и один комплект для приводов. Больше ничего не сломалось.
Вот видео с нашей трассы. Там где-то мой красный кузов мелькает. Это был совместный заезд электро и ДВС (не в зачёт).
Шась заказана, как говорится ждёмссс.
Сегодня тоже заказал кит данной багги. По электронике все понятно. А вот с резиной пока нет. Гуру подскажите где можно посмотреть мануал по подбору резины под вид грунта на трассе. Опыта в этом нет. Ну или подскажите какую резину лучше использовать на песчаной трассе.
на песке классно гребсти будут или лопатки, или что то типа дюратракс локап/ про лайн бэдлэндс. Я пробовал на песке пляжа поездить на ситиблоках - зарывается все время - нужно только ползать медленно…