РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Видно было только если прям на выхлопную смотреть, пристально!
ну это тоже результат.
просто на скорости дымок сопровождает отчетливо. не паровоз конечно,но видно.
Самое смешное что у меня и при 210 не собирался клинить двигатель, при этом скромно разгонялся до 32 тыщ оборотов и не особо то ехал…
При разгоне было видно дымок, т.е. Особо бедной смесь не была.
Вообщем всем спасибо за инфу для размышлений, разберу - посмотрю
Ну 210 это перебор, я выше 150 не поднимал)) Правда мне надо очень постараться что бы до такой температуры догнать, на 15 нитры и 16 масла-то)))
после обкатки и простоя неделю (с консервацией по талмуту 5 капель масла под свечу и в карбюратор) столкнулся с такой же проблемой. Затыкал выхлопную трубу, плескал немного топлива напрямую в карбюратор, двигатель схватывал, но топливо не поступало. Решил проблему следующим образом: обрезал длинный подающий шланг как можно короче, лишь для того чтобы зажим работал. Гоняю теперь так. Все сосет нормально. Но считаю, что так быть не должно. Должно сосать через весь шланг. Он такой длинный ( в этом форуме писали ранее) для того, чтобы в случае переворота машина сразу не глохла, а вырабатывала топливо из шланга пока не придет помощь. У меня переворачивается - но успеваю поставить на колеса до того, как заглохнет. Думаю, что это все из за недостаточной герметизации двигателя (тут много об этом писали)
Купил свою реву б\у и столкнулся с такой же проблемой…Не буду всю историю рассказывать, она тут есть уже на 100+ страницах. Но после разбора выяснилось что нифига не консервировали движок и он банально чуток подржавел, в итоге отломанная юбка поршня, сточенный шатун об разлетевшиеся подшибники коленвала. Симптомы те же, не сосал топливо,но если его туда насильно загнать - схватывал и даже мог чуток проработать пока его не клинило.
Свечка не сыпалась.
Можешь фоткой или текстовым описание рассказать что такое “дымок” - а то может я и в правду езжу на нереально обедненной смеси?
Дымок должен быть по любому на холостых, не путать с паром:)) Дымок синий или сизый)) При разгоне должен быть раза в 3 гуще чем на холостых.
после разбора выяснилось что нифига не консервировали движок и он банально чуток подржавел,
хваленая ВД этому не могла помочь?
может какая то реакция на нитро?
просто я ей на таких моторах никогда не пользовался.
я по старинке,минерального моторного. не подвело ни разу.
просто при первом запуске похож на паровоз секунда три,и вперед.
сфоткай плиз как настроил управление газом… а то у меня тут ужасный ужас получился
Не знаю на сколько актуально, но модель только сейчас из гаража привез…
Фотографии:
Подскажи пожалуйста настройки игл свои текущие…
Боюсь пока не смогу… после зимней спячки мотор не заводился - иглы накрутил. Настрою заново - замерю.
Кстати, вот тут, на форуме, немного про этот мотор было. Может быть будет полезным.
Подскажи пожалуйста настройки игл свои текущие…
примерно 2.5 оборота.
а там дальше смотрим на температуру и поведение машины.
хваленая ВД этому не могла помочь?
может какая то реакция на нитро?
На форуме где-то обсуждение было, крайне рекомендовали не пользоваться вд40 для консервации. Лучше лить специализированное афтер ран.
крайне рекомендовали не пользоваться вд40 для консервации
вот вот.
я чет нутром чую,хорошего в ВД для мотора мало.
вот вот.
я чет нутром чую,хорошего в ВД для мотора мало.
У меня TRX после полугода консервации ВД40 выглядит как новый, только с оборваным шатуном 😉
А 21vg … эээх… гильза посинела, на поршне рыжий налет, маховик на холодную прокручивается без особых усилий… 😭 и это без консерваций )
Кто врет?
а что тебя смущает?
www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/205/ (не реклама)
www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/206/ (не реклама)
бегло пробежал по тексту пару раз и не нашел второго варианта крепления 😭 Подскажите с какого места читать
в общем суть такова, чтоб сцепление норм работало, башмаки должны стоять так, чтоб при работе двигателя, незакрепленная часть шла после. если поставить наоборот, может больно резко работать и быть повышеный износ))) сам потерял гдето читал про это.
Кстати - возник идиотский вопрос - как правильно ставить сцепление
Его можно и так и так. Если поставить как просят в инструкции от биг блок конвершн - работать будет лучше.
Ещё об этом в перфоманс гайде написано:
traxxas.com/…/Revo-Performance-Set-Guide-Part-3
(там три гайда. Я свою реву по ним настраивал)
хваленая ВД этому не могла помочь?
может какая то реакция на нитро?
просто я ей на таких моторах никогда не пользовался.
я по старинке,минерального моторного. не подвело ни разу.
просто при первом запуске похож на паровоз секунда три,и вперед.
я когда больше чем на неделю ставлю, просто заливаю ВД в карб(сняв фильтр, потом чищу голову. Снимаю свечу и заливаю на поршень вдшку, далее 10 секунд стартером прокрутить движок,предварительно закрыв голову тряпкой, иначе в потолок вся вдшка улетит в потолок. Главное крутить движок при вертикальном положении машины,т.е. на задние колеса поставить,иначе отработка из выхлопной трубы опять в движок стечет. Потом закручиваю свечу и все. Это не моя выдумка - это рекомендация с диска траксас, диск вместе с мотором новым был))
Если около месяца будет стоять- тогда уже лучше специализорованные масла,либо банальное масло для автоматических коробок передач - оно возможно даже лучше,т.к. более жидкое и лучше обволакивает движок изнутри, предотвращая доступ воздуха или влаги к метал-поверхностям в двигателе.
Это уже чисто мое мнение)
Это не моя выдумка - это рекомендация с диска траксас
Только траксас не ВД, а афтер ран ойл рекомендуют лить. Или я ошибаюсь? 😉
Моё, ничем не подкрепленное мнение - афтер ран нитрализует нитру, а ВД - нет. (нитра очень способствует ржавчине).
Если простой между катаниями не больше недели - я вообще не консервирую. Но мотор глушу пережиманием топливного шланга специальным зажимом и оставляю его в зажатом положении (что бы никакие пары нитры в мотор не попали).
Советуют ессно афтер ран, но далее следует оговорка :" если под рукой нет, можно использовать ВД 40"
Нитра просто впитывает влагу сильно… а прогнав на ВД движок, вся нитра либо смоется,либо ее концентрация будет очень очень сильно снижена.
Траксас рекомендует именно wd-40, я кидал пару месяцев назад пруф в этой ветке.
Про промывку - чистая правда. Я всегда именно мыл ею… за полгода ушло 2 больших пшикалки. После смерти шатуна разборка показала что в движке нет никакой корозии, даже намека на нее и компрессия хорошая.
показала что в движке нет никакой корозии, даже намека на нее и компрессия хорошая.
попробую на под опытном образце.
за полгода ушло 2 больших пшикалки
Да,главное не жалеть и качественно промывать. Но самое главное хорошо чистить голову и особенно пространство около свечи, иначе весь мусор что не вымыли- попадет двиг, а если там будет песок - то скорее всего двиг придется как минимум перебирать, и как максимум(если не заметили) выкидывать.
попробую на под опытном образце.
Но, надо понимать, что это относится только к движкам производства Траксаса. Если OS говорит откручивать свечку и авторанить - значит авторанить. Сплавы у всех разные.
Но самое главное хорошо чистить голову и особенно пространство около свечи, иначе весь мусор что не вымыли…
Если у Вас Рева со стоковым движком и изистартом - никогда, никогда, НИКОГДА! не вытаскивайте свечу при консервации двигателя!!!
Заливать WD40 надо через дырку воздушного фильтра (которая появляется после выкручивания болтика ). У WD40 длинная трубочка и ее хватит чтобы дотянуться до карбюратора.
И вообще, изистарт - это круто… стартовый стол не так удобен, особенно в плане консервации…
Если у Вас Рева со стоковым движком и изистартом - никогда, никогда, НИКОГДА! не вытаскивайте свечу при герметизации двигателя!!!
У меня стоковый двигатель trx 3.3, герметизация идет путем уплотнительных резинок и медных колес. Вытаскиваю,чищу,промываю. Компрессия и мощность не теряется.