savage xs
что правильно работающий слиппер спасает не только коробку
презервативы тоже иногда рвутся.
Приветствую всех участников ветки. На днях планирую заказывать Savage xs на башне. Подскажите пожалуйста какие 2-х баночные аки из ассортимента Турниджи нано тех в жестком корпусе встанут в саваж без каких либо переделок?
Так вот чего понять не могу - почему у меня при полностью затянутой гайке разворотило шестерни, а ВСЕ карданы-привода стоковые, без единого погнутого-поломанного пина?
Шарнирные приводы имеют конечные углы перелома за пределами которых разрушаются, стоковая система чашка-кость видимо имеет б о льшие углы (не проводил сравнения).
Подскажите пожалуйста какие 2-х баночные аки из ассортимента Турниджи нано тех в жестком корпусе встанут в саваж без каких либо переделок?
Держа машинку на весу, нажав на “газ” почти до конца, заметил легкое подергивание (как будто двигатель захлебывается), нажав до упора “газ” скорось увеличивается, подергивание пропадает, одно время писали, что регули горят, неужели первые позывы ? Кстати у меня контакты регуля(3 выхода на мотор) вообще без никакой изоляции (машинка пришла недавно, может новая версия регуля)
Держа машинку на весу, нажав на “газ” почти до конца, заметил легкое подергивание
может банальный дисбаланс колес?
Все возможно конечно, но вот именно на процентах 80 нажатия есть легкие подергивания, на других значениях все ровно
неужели первые позывы ?
Вряд ли.
Мне видятся две причины:
- Аппа глючит в этом положении курка, плавает сигнал от него.
- Возможно шестеренки заднего дифа выходят из зацепления на постоянных оборотах из-за люфта вала ведущей шестерни. Когда добавляете обороты, ускорением её обратно прижимает. Надо шайбу под пин шестерни поставить.
У себя специально проводил эксперименты с наличием и отсутствием шайб - без них задний диф (новый) откатал пару акумов, потом стал проскальзывать (самое интересное, что шестерням это не наносит вреда), передний диф спокойно живет без шайб.
Такую вот вещь HPI Racing Castle Link USB Programming Kit обязательно брать, или можно программировать с передатчика?
Вряд ли.
Мне видятся две причины:
- Аппа глючит в этом положении курка, плавает сигнал от него.
Думаю первый вариант больше подходит, т.к остальное все без проблем, а это лечится вообще ?
На счет шайб, где их можно взять или сделать ? сейчас думаю убрать все люфты, а то как желе
Думаю первый вариант больше подходит, т.к остальное все без проблем
А мне больше кажется, что второй, если еще шайбы не подкладывали, то на 90% что это шестерни. Просто внешне это никак не увидеть, в какой-то момент модель становится медленноползающей переднеприводной 😃 У себя специально пробовал убить шестерни - давал резкий газ рывками, на 2-3 рывке шестерни входили в зацеп и дальше модель ехала нормально до первого торможения.
а это лечится вообще ?
Если это аппа, то наверно лечится заменой детали, которая отвечает за положения курка (не радиолюбитель я, не знаю как она называется 😃 )
не радиолюбитель я, не знаю как она называется
если меня память не подводит - потенциёметр 😃
А мне больше кажется, что второй, если еще шайбы не подкладывали, то на 90% что это шестерни. Просто внешне это никак не увидеть, в какой-то момент модель становится медленноползающей переднеприводной У себя специально пробовал убить шестерни - давал резкий газ рывками, на 2-3 рывке шестерни входили в зацеп и дальше модель ехала нормально до первого торможения.
Вы какие шайбы поставили ? В компелекте у меня были какие то.
Вы какие шайбы поставили
В комплекте идут на выходные валы дифференциалов (в инструкции они есть).
На входной вал (от коробки) я ставил Traxxas Teflon washers, 5x8x0.5mm (20) (TRA1985), куда их ставить видно на фото
только я в последствии отказался от шайбы непосредственно под чашкой и поставил две под пином ведущей шестерни. Две потому что люфт увеличился у меня (на заметку хозяйке - он прогрессирует), вам для начала должно хватить одной. Не надо стараться полностью убрать люфт - шестерни начинает подклинивать, 0,5-1мм люфта вполне приемлемо (по моим прикидкам конечно).
про алюминиевое все. кто первым доведет до такого?
rcopen.com/files/4fabd5fa9970730077d80ca2
rcopen.com/files/4fabd64a9970730077d81871
rcopen.com/files/4fabd6749970730077d81e29
rcopen.com/files/4fabd6249970730077d8129f
Подскажите, как лучше соединить регулятор (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) со штатным мотором. Разобрать двигатель и припаять вместо штатных или соединить штатные провода с проводами от регулятора (но на штатных проводах коннектор и его жалко отрезать). Двигатель тоже разбирать опасно, боюсь руки на нем потом останутся.
Подскажите пожалуйста какие 2-х баночные аки из ассортимента Турниджи нано тех в жестком корпусе встанут в саваж без каких либо переделок?
Эти без проблем: rcopen.com/forum/f27/topic239731/3363 еще бывают 6600 в таком же корпусе. hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
Все встает без переделок и подрезании.
Такую вот вещь HPI Racing Castle Link USB Programming Kit обязательно брать, или можно программировать с передатчика?
Очень дорого, гораздо удобнее карта www.castlecreations.com/products/field_link.html можно с компьютера а можно и без, с передатчика не все функции доступны.
Подскажите, как лучше соединить регулятор со штатным мотором.
Хорошая паика, надежнее разъема.
уши можно найти из алюминия, и ничего с ними не будет
тогда амортизаторы гнуть начнет) это еще хуже=)
да их и от пластиковых ушей заворачивает =))) (фото было страницами ранее).
про алюминиевое все. кто первым доведет до такого?
зверюга конечно - скелетообразный…
Если это аппа, то наверно лечится заменой детали, которая отвечает за положения курка (не радиолюбитель я, не знаю как она называется )
За положение курка в апе отвечает обычный переменный резистор (потенциометр). В хорошей апе иногда ставят прецизионный. Да бывает начинает “шуметь”, или сопротивление плавать, особенно от перепада температур. Бывают стертые мертвые зоны на резистивной поверхности.
Такую вот вещь HPI Racing Castle Link USB Programming Kit обязательно брать, или можно программировать с передатчика?
Очень много вкусного будет доступно с программатором, что с пульта будет не доступно. Самое важное, это смена прошивки регулятора. А так фелсейв с пульта настроишь и все будет работать. Я не пожалел, что программатор достал, но поломок стало больше, тк у меня мания на экстремальную акробатику в моделизме 😃
3)сломал еще один колесный вал от HR(на этот раз впереди машины) в том же месте в креплении с чашкой, но сломал без прыжков, просто решил погорцевать лежа на спине местами цепляя колесами, вообще этакий брайк денс=)
Я так же ломал и полуось, и пины у костей выламывал. Просто очень часто переворачивался за счет колес. Колеса были не на земле.
- Возможно шестеренки заднего дифа выходят из зацепления на постоянных оборотах из-за люфта вала ведущей шестерни. Когда добавляете обороты, ускорением её обратно прижимает. Надо шайбу под пин шестерни поставить.
У себя специально проводил эксперименты с наличием и отсутствием шайб - без них задний диф (новый) откатал пару акумов, потом стал проскальзывать (самое интересное, что шестерням это не наносит вреда), передний диф спокойно живет без шайб.
Разобрал задний диф, там я увидел конусную шестерню, видимо под нее нужно подложить шайбы, но как разобрать не пойму (чашку от шестерни)
тогда амортизаторы гнуть начнет) это еще хуже=)
Алюминевый и титановый тюнинг прочнее пластика и на удар и на изгиб, при одинаковых условиях удара. Просто надо “чувствовать предел у безпридела”. Если поставил алюминий или титан не надо прыгать еще выше, и ездить еще быстрее и рискованней, чем на пластике.
зверюга конечно - скелетообразный…
Еще и тяжелый наверно немерено 😃
Хорошая паика, надежнее разъема.
+1 Лишние разъемы всегда зло в силовых установках ! Не берите паки с гнездами на корпусе …
Поставил шестерни, собрал саважика 😃
Установил новые колёса для асфальта. Шины Proline Road Hawg II prolineracing.com/1-10-truck-tires-road-hawg-ii
Диски - HPI.
Опробую на асфальте.