Thunder Tiger E-MTA
еще есть новый диф в сборе и на нем таже история
Вообще тема не здоровая. Очень похоже на заклинивший задний дифф либо оочень густое масло.
Если заклиниваешь центральный вал между задней осью и коробкой, то задние колеса (при вращении одного из колес) должны вращаться в разные стороны (норма) либо не вращаться вообще (заклинило задний диф). Вращаться в одну сторону при удержании центрального вала задние колеса не могут (если вращаются, то разрушена связь пиньен\спур в дифе или пин срезало на центральной чашке дифа)!
ну по сути это нормально??
ну если сзади залито оч густое масло, то оно дает некий эффект блокировки дифа, особенно на холодную, по этому, кртя за левое колесо задний мост, правое будет крутиться в ту же сторону. А если масла нет или оно жидкое, то диф будет работать как положено и колеса будут крутиться в разные стороны. Многие в монстр траки назад льют густое масло для бОльшей проходимости, но меньшей управляемости (радиус разворота станет очень большим без дифа)
Все это актуально со скинутым карданом)
я заметил это когда в поле у меня остался ток передний привод) сломало штифт чашки дифа где основоной вал
я заметил это когда в поле у меня остался ток передний привод) сломало штифт чашки дифа где основоной вал
Без нагрузки со стороны центрального вала проверять работу заднего дифа бесполезно.
Покрути задние колеса руками одновременно в разные стороны, если крутятся без заеданий, то задний диф скорее жив, чем мертв.
Не парся и восстанавливай пин.
Если есть заедания или не крутятся вообще - то дифф на переборку.
А вообще переборка дифа очень помогает в понимании его работы 😉
Потом будет меньше ненужных волнений.
я вот заказал от G2 стойки и превратил свою мта в G2 )
Как вариант, еще можно обратить внимание на стойки от eMTA Kaiser, особенно для тех, кто уже заменил стоковые амо на что-то поприличней и не хочет покупать новые мелкие амо (меня это останавливало для перехода на бабочки от G2).
Возможно, я тоже решусь на этот шаг в ближайшем будущем.
Как вариант, еще можно обратить внимание на стойки от eMTA Kaiser, особенно для тех, кто уже заменил стоковые амо на что-то поприличней и не хочет покупать новые мелкие амо (меня это останавливало для перехода на бабочки от G2).
Возможно, я тоже решусь на этот шаг в ближайшем будущем.
мне кажется корка будет слигном высоко, а с g2 все как на стоке, поменял пока только зад – поведение на крорости стало супер !!
мне кажется корка будет слигном высоко,
Дык не стоит использовать их Х образную надстройку для задранного кузова Kaisera и будет все хорошо.
Кто-нибудь менял стоковый передний бампер на какой-нибудь аналог от другой модели? Наш бамперочек с его двумя точками крепления живет не более трех выездов. Смотрю на бампер MTА/Rival вроде должен встать без особых переделок.
P.S. лопату от T-bone не предлагать.
P.S. лопату от T-bone не предлагать.
А тебя ценник или конструктив не устраивает? 😃
Имхо на такой моделе (мощность\вес) будут жить только бампера типа лопата из нейлона с нормальным многоточечным креплением.
После поиска листа нейлона, его доставки и обработки, мне лично ценник за T-bone уже не кажется таким большим 😉.
Из-за лопаты - ни разу не пожалел.
Она здорово спасет передние рычаги, особенно когда гоняешь по камням.
У меня задние рычаги на порядок сильнее от камней подраны.
А если бы не было лопаты, то замена передних рычагов была бы уже не один раз.
Вадим, в первую очередь не радует внешний вид e-MTA с T-bone )
Вадим, в первую очередь не радует внешний вид e-MTA с T-bone )
Тут соглашусь, внешний вид несколько выбивается из общепринятого автодизайна 😃
Тогда действительно попробуй от ривала. Есть шанс, что получится за дно модели его прикрутить в т.ч.
По отверстиям к “О” отбойнику с большой вероятностью, что подойдет.
Вчера что то не удачный денек для покатушек выдался. Сначала вылетел болт из чашки дифа которая на кардан смотрит, потом отсек регулятора треснул, под конец серва сгорела, на ровном месте… Подключил другую, TGY-4409, думал на ней хоть чуть чуть покататься, так она в одну сторону резво колеса крутит, а в другую слабо, да и вообще как будто раза только с третьего… Не мог приемник погореть от сервы?
потом отсек регулятора треснул
Где и как?
У меня тоже трещинки виднеются в местах крепления винтами, думал сильно плотно электронику напихал в отсек.
Оказывается не только у меня подобные проблемы.
Подключил другую, TGY-4409, думал на ней хоть чуть чуть покататься, так она в одну сторону резво колеса крутит, а в другую слабо, да и вообще как будто раза только с третьего… Не мог приемник погореть от сервы?
Да не должен был.
Проверь рулевую и плавность ее работы, может закусывает где.
Где и как?
У меня тоже трещинки виднеются в местах крепления винтами, думал сильно плотно электронику напихал в отсек.
Оказывается не только у меня подобные проблемы.
два передних крепления куда болты вставляются оторвало.
А серву я и без колес проверял, тупила. А сегодня еще раз врубил, все ок. Но ее ставить не буду, нет смысла мучить. В продаже она у меня сейчас.
Сегодня заменил временный регулятор на новый. Купил на барахолке HW Ezrun 150A pro без корпуса. Залил его в кирпич. Заливка конечно не шибко профессиональная, пузырей много… Пришлось вырезать в отсеке регулятора дырку под конденсаторы, по другому не влез.
Поставил новую серву, и при настройке обратил внимание что когда серва тянет рычаг/тягу в сторону (влево если смотреть на картинку) то колеса поворачиваются на большой угол, а вот когда серва толкает, то в месте с толчком рычаг начинает подыматься (место подъема обвел) и в итоге угол поворота меньше. Пока подложил пару шайб разного диаметра, чтоб не сильно задирало, стало лучше. У всех так? Ну и когда начал обкатывать, почему то машина не реагировала на двойные расходы газа. Носилась как сумасшедшая, очень трудно было справится с непривычки на полной мощности. Я еще раз убедился что 4S за глаза мне, и 6S ближайшее время ставить не буду. Ну и в завершении когда я выключил апу раньше регуля, машина резко дала газу, легла на спину (обкатывал без корки) на держатели корки, и давай колеса раздувать. В общем забиндил заново аппу с приемником, и сразу появились и двойные расходы и failsaif.
Поставил новую серву, и при настройке обратил внимание что когда серва тянет рычаг/тягу в сторону (влево если смотреть на картинку) то колеса поворачиваются на большой угол, а вот когда серва толкает, то в месте с толчком рычаг начинает подыматься (место подъема обвел) и в итоге угол поворота меньше. Пока подложил пару шайб разного диаметра, чтоб не сильно задирало, стало лучше. У всех так?
Там не шайбы нужно подкладывать.
Там нужно ловить центральное положение сервы, центральное положение качалок, чтоб ничего не задирало и равномерно работала качалка.
А только потом выводить положение колес рулевыми тягами.
Потом смотришь результат, одинаковые ли углы поворота у колес.
Если нет, то либо смещаешь центральное положение сервы на пульте и выравниваешь колеса регулировкой рулевых тяг (если это позволяет собранная тобой геометрия узла серва, качалки)
либо изменяешь геометрию узла серва, качалки, если пультом вывести нельзя.
В первый раз, когда я настраивал рулевую, у меня получилось нормально только с 3-го раза
PS. стоковый сервосейвер слабоват, желательно его поменять на более мощный, особенно, если серву ставить ~на20+ кг, как и положено.
Там не шайбы нужно подкладывать.
Там нужно ловить центральное положение сервы, центральное положение качалок, чтоб ничего не задирало и равномерно работала качалка.
А только потом выводить положение колес рулевыми тягами.
Потом смотришь результат, одинаковые ли углы поворота у колес.
Если нет, то либо смещаешь центральное положение сервы на пульте и выравниваешь колеса регулировкой рулевых тяг (если это позволяет собранная тобой геометрия узла серва, качалки)
либо изменяешь геометрию узла серва, качалки, если пультом вывести нельзя.
В первый раз, когда я настраивал рулевую, у меня получилось нормально только с 3-го разаPS. стоковый сервосейвер слабоват, желательно его поменять на более мощный, особенно, если серву ставить ~на20+ кг, как и положено.
Ну наверно можно и так поиграться, но ведь я кроме сервы ничего не менял. Центр поймал. Отклонения самого сервосейвера в обе стороны одинаковое. Просто получается при отклонении в право на тот же угол, колеса поворачиваются на меньший чем в левый.
Ну наверно можно и так поиграться, но ведь я кроме сервы ничего не менял. Центр поймал. Отклонения самого сервосейвера в обе стороны одинаковое. Просто получается при отклонении в право на тот же угол, колеса поворачиваются на меньший чем в левый.
А кто сказал, что в стоке модель приходит нормально отрегулированной? 😉
Там еще качалки должны быть в правильном ценральном положении, чтоб давать одинаковый угол поворота…
На пальцах трудно объяснить. Нужно самому смотреть геометрию рулевой, чтоб понять и отрегулировать.
Приобрел я передний бампер от Rival/MTA-4 с целью заменить никчемный стоковый. Купил без расширителей, а вдруг не подойдет и чего деньги тратить.
Ожидания оправдались, бампер встал по родным дыркам
оставшиеся две можно за зенковать и вкрутить болты, что я и поспешил сделать.
Штатный упор встал в аккурат под нижнею перекладину нового бампера
“пупырки” на штатной демпфирующей части срезал т.к. чуть оттопыривали бампер. Ниже на фото я оттянул бампер и видно что именно срезал
У кого уже сломана штатная демпфирующая часть, можно использовать упор, который идет в комплекте с Риваловским бампером. Он будет упираться в верхние болты крепления “бабочки”
На фото я положил его сверху для наглядности
Так что будем ездить и смотреть. Думаю с расширителями Риваловский бампер будет смотреться на много круче!
Приобрел я передний бампер от Rival/MTA-4
Супер!
Скиньте пжл PartNumber этого бампера.
Станислав, ниже скрин с артикулами от МТА-4 S50 v2
Вот еще от модели МТА-4 S28. Его я и взял. Ориентировался по наличию.
