Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Короче прикол. Куллер на коллекторном дижке просто не запускается. Подключен к приемнику. Вне коллкторного движка работает. Чёйто делать?
Не в те контакты подключаешь, тебе на приёмнике нужны контакты питания: центральный “+” (красный), крайний “-” (черный). А внутренний крайний (белый) это сигнальный контакт канала.
Да тут 3s придется 2 шт. заказывать от 5А тогда часок можно будет гонять. Вот блин у меня 2s 4х2200ма хотел по два параллельно подключать но 10 мин это мало.
А по снегу как в общем гоняет если сравнить с химото Бове например. Видео искал зимнее не нашел с ремо трагой. У меня просто есть 2WD хочу 4WD и вот ломаю голову или химоту Бове или ремо трагу, по затратам химото в 2 раза дешевле мне выйдет и акк мои ей подойдут, но ремо круче конечно.
Мне сравнивать не с чем. Это моя первая машина. Рулевой из меня еще не очень. аккумов 5 только откатал.
Колеса сток.
По рыхлому снегу прет, до тех пор, пока на брюхо не сядет.
По плотному сложно управлять. Чуть больше газу и сразу в неуправляемый занос.
Завтра-послезавтра могу видосик сделать.
Как владелец боуи ответственно заявляю, что если не пугает необходимость первые 10-20 покатушек доводить тачку до ума, включая покупку кастомных запчастей от умельцев - можно брать. Но быть готовым к тому, что зимой даже варёный пластик способен раскрошиться на ура. Мой в последнее время ломаться перестал, но Ремо-шорт после такого как бальзам на душу. Как я понимаю, монстр и трагги более ломучие, но все же вряд ли до химоты дотянут - их хоть тюнить есть чем.
Да между шортом и трагой разницы то почти никакой.
Как я уже писал несколько раз выше - ломается то, что китайцы отсебятины сделали в частности крепление спойлера.
Ремовские рычаги, что черные, что красные - какаха. Менять на РПМ
Передняя бабочка - проблемы с резьбой уже на новой машине. надо или на трахус менять или люминь или РПМ. имхо.
Все это в условиях сибирской теплой зимы -10 -15 градусов.
Думаю тыщ 8-10 надо на доводку до ума.
Не в те контакты подключаешь, тебе на приёмнике нужны контакты питания: центральный “+” (красный), крайний “-” (черный). А внутренний крайний (белый) это сигнальный контакт канала.
Не. Все равно не хочет. Что с одного канала, что с VCC. Я ж вроде туда втыкаю (фото)?
Плюс фото самодельной алюминивой планки на два болтика под регуль.
Всем привет!
Хочу поделиться первыми впечатлениями. Ну во-первых спасибо всем кто посоветовал тачку проверить перед первым заездом. Оба дифа оказались практически пустыми.
Подвеска сильно люфтила из-за стандартного крепления амортизатора. Поменял на снятое с монстра.
Люфт значительно уменьшился. Откатал два аккума, успел до большого минуса, примерно 0 -2 было. Резина порадовала, цепляется достойно.
Есть недопонимание в работе аппаратуры. Подскажите, если кто сталкивался, даю полный газ тачка срывается с места, но иногда едет еле еле. Потом разогналась, едет но через какое-то время сама останавливается. Отпускаю газ, нажимаю начинает ехать. Кто что подскажет?
Потратил пару часов на поиски соответствия вязкости масла для дифов:
везде в мануалах указана вязкость для дифов в wt
а в магазинах в cst.
таблицы для малой вязкости нашел. для большой - нет.
ссылки на калькуляторы, что нашел - не работают.
есть у кого рабочий калькулятор или таблица соответствия wt - cst
от 1 000 до 10 000 wt?
Потратил пару часов на поиски соответствия вязкости масла для дифов:
везде в мануалах указана вязкость для дифов в wt
а в магазинах в cst.
таблицы для малой вязкости нашел. для большой - нет.
ссылки на калькуляторы, что нашел - не работают…
И не найдете.
Дело в том, что вязкости масел (вернее жидкостей) для амортизаторов могут указывать в разных единицах. Например Team Asso обозначает вязкость через весовую точку WT, а для удобства указывает еще и значение кинематической вязкости cSt.
А вязкость жидкостей для дифференциалов, т.к. они имеют бОльшую вязкость, обозначают только в cSt (Centi Stokes).
А у меня новая "радость ". Что-то с электроникой. Назад машинка не едет. И вообще регуль странно работает. Может нормально включиться и гореть зеленым,а может моргать красным. Вперед едет,рулится, тормозит, а назад ни в какую…
А у меня новая "радость ". Что-то с электроникой. Назад машинка не едет. И вообще регуль странно работает. Может нормально включиться и гореть зеленым,а может моргать красным. Вперед едет,рулится, тормозит, а назад ни в какую…
Сбилось (случайно задели) положение “нейтрали”. Немного покрутите триммер газа (крутилка на пульте) до положения когда будет нормально ехать вперёд и назад.
Оставлю ту т ссылочку на выдос, как я с куллером обломался. Во теперь и не знаю, еще куллер какой попробовать или уже БК подбирать. При чем коллектор полностью пока устраивает и менять его не хотелось бы. Но греется он сильно. Даже паленым запахло и машина начинала медленней ехать. Это все на снегу при 0°.
По ходу магниты мотора не дают магнитам кулера крутиться.
Искать другой кулер или думать как изолировать магнитное поле мотора от кулера.
Пробовали по наблюдать за кулером во время работы мотора?
И не найдете.
Дело в том, что вязкости масел (вернее жидкостей) для амортизаторов могут указывать в разных единицах. Например Team Asso обозначает вязкость через весовую точку WT, а для удобства указывает еще и значение кинематической вязкости cSt.
А вязкость жидкостей для дифференциалов, т.к. они имеют бОльшую вязкость, обозначают только в cSt (Centi Stokes).
Хм… А в каких попугаях вязкость в этой статье rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/
?
Да и в других статьях видел подобные цифры.
Или ткните на инфу, какую вязкость в cst лить в дифф.
Мужики, а по поводу поведения моей аппаратуры есть какие мысли? Ездил по снегу без чехла, может это аккум дурит из-за переохлаждения?
Хм… А в каких попугаях вязкость в этой статье rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/
дак вам же ответили и очень четко
А вязкость жидкостей для дифференциалов, т.к. они имеют бОльшую вязкость, обозначают только в cSt (Centi Stokes).
Мужики, а по поводу поведения моей аппаратуры есть какие мысли? Ездил по снегу без чехла, может это аккум дурит из-за переохлаждения?
Точно не от этого. Аккум греется при работе. Во время заезда он не замерзнет, если не -40 на улице. Судя по тому, что Ваш город Москва, то минус сорок вам не грозит 😉
Народ подскажите какое масло лить в дифы? что бы погуще, но не переборщить…
дак вам же ответили и очень четко
И все же выдержка из этой статьи:
Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.
Или в тут rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/
Тоже в wt
И все же выдержка из этой статьи:
Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.Или в тут rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/
Тоже в wt
Если речь идет о густом силиконе для дифов, то wt≈cSt. Вот тут rcopen.com/blogs/248252/21964 один форумчанин хорошо расписал.
Да ну какие 3000/5000/1000 … Это бля багги тем более с 3 дифами. Тоже этим вопросом парился,в итоге перепробовал кучу вариантов. Остановился на 15000 / 10000 перед зад, ну или даже 10 000 / 7000 . Перед -зад.
А по снегу как в общем гоняет если сравнить с химото Бове например. Видео искал зимнее не нашел с ремо трагой.
Вот немного зимнего шорт-кросса с коллектором:
И вторая серия. Пардон, что все без обработки, некогда.
Мужики, а по поводу поведения моей аппаратуры есть какие мысли? Ездил по снегу без чехла, может это аккум дурит из-за переохлаждения?
Причин м.б. несколько: неисправен приемник (попала влага), неисправен передатчик (поврежден потенциометр), неисправен регулятор…
Искать причину нужно путем исключения точно работающих узлов, начните с приемника, убедитесь что в нем точно нет влаги.
Да ну какие 3000/5000/1000 … Это бля багги тем более с 3 дифами. Тоже этим вопросом парился,в итоге перепробовал кучу вариантов. Остановился на 15000 / 10000 перед зад, ну или даже 10 000 / 7000 . Перед -зад.
Какой в итоге набор взять для начала? 5 10 15 тыс?