Remo Hobby M-max 1/10
начинаю присматриваться к аппарату, но ка вижу основная проблема с CVD приводами металлическими не решена полноценно. Или уже есть прям рабоче варианты и вперед и назад. Про передние рычаги дерб читал, но не понял на сколько все на практике хорошо ходит.
Про передние рычаги
Рычаги по длине точно такие же как на 9emu, и соответственно на траксасе видимо тоже такие же по размерам!? тогда выбора рычагов много, хоть rpm под траксас.
На коллекторе еще ни одного рычага не сломал. А если и сломаю - буду тестировать из полиуретана. Ступица из PETG ломается при авариях как и родная, сейчас сделал из полиуретана, вообще отлично ведет себя, не сильно мягкая, не сильно жесткая, амортизирует отлично.
cvd ремо привода - на коллекторе за 40 аккумуляторов сточились пока только штифты 2*11 мм, возле оси, которые держатся кольцами на которые термоусадку еще одевают. Купил по 2 рубля замену им не закаленные, чтобы посадочные отверстия жили дольше чем штифты, которые проще заменить. Но чую больше 80 акб данные привода не проживут, просто разобьется отверстие посадочное сильно. Если только запаивать их потом каждые 40 акб.
А вот чашек на дифах на коллекторе на 120 акб должно хватить наверное.
По крайней мере у меня всё так стачивается.
Соответственно, если на БК и хорошо кататься - то явно текно привода нужны.
Хотя я лично после того как умрут cvd привода - сделаю из нейлона как родные, только карданчики металл будут, уже лежат и ждут своего часа. А может и карданы из нейлона и будут как родные 😃
Самые бюджетные металл-привода это просто ступицы перепечатать и поставить привода от hsp (оси от шорта, кости подходящие и чашки от кардана). Комплект стоит около 600 рублей, живут они может даже и чуть хуже ремоприводов (но не факт, т.к. после 30+акб на БК на 3S еще не развалились они), но стоимость поражает. Та же пара чашек диффов - 66 рублей за пару, против 320 руб чашек ремо.
Ну всё, я определился какие привода будут потом как ремопривода умрут.
upd по-моему я это уже даже писал )) а я и забыл
Подскажите, где в Китае есть запчасти на сабж?
Привык на Бронтозавра с алика тянуть за копейки, ибо в местных магазинах (РБ) уж очень дорого.
На Али есть оригинальные запы на ммакса. Но они совсем не дешевле чем у наших прод.
Разве что можно привода поискать… типа такие очень бюджетные
Возвращаясь к вопросу установки CVD приводом на M-max
Купил набор от 9Emu
M5902 - передние привода
M5903 - задние привода
M5901 - чашки
По итогу все плохо- закусывает и передние и задние привода.
На передних еще можно накрутить развальный рычаг, так чтобы развал стал в 0, тогда перестает закусывать. Но это не совсем правильно ездить с 0 развалом, управляемость страдает очень сильно.
Про задние привода посетили меня такие мысли:
Рычаги одинаковые на M-Max, 9emu, traxxas slash и все длиной 100мм
Подшипники в задней ступице тоже одинаковые.
Верхний развальный рычаг, он регулируемый, так что его можно сделать любой длины.
Отсюда у меня напрашивается вывод, что нужно попробовать поставить заднею ступицу(P2043) от 9emu. Так как больше там отличай быть не может. Заказал ступицу, на днях придет, посмотрим.
Уже несколько вариантов напечатал с разного пластика. По мере ломания буду отзывы писать.
Наконечники тоже напечатал, но еще не опробовал.
Спасибо за модели!
По прошествии 8+ месяцев своего опыта:
у меня из PETG пластика ломались эти ступицы даже на коллекторе в итоге.
В начале лета распечатал из TPU, гибкие, зад вроде сильно не клонит на коллекторе, но сломать их нереально. Короче ощущения как будто сайлентблок резиновый от машины 1/1 пытаешься сломать 😃 Т.е. вообще никак.
Охладил до 3 градусов в холодильнике - они еще немного гибкие и руками пока можно согнуть.
На 2 часа оставил в морозилке при -20 градусах - жесткие как обычный пластик, но плоскогубцами резким рывком на изгиб за торчащие части - не ломаются и не сгибаются.
Сделал для теста просто пластину толщиной 1.6мм, и достав её из морозилки - еле-еле её согнул пополам руками, и она само собой не сломалась и никаких деформаций не появилось. А в ступице самое тонкое место около 4.4мм, т.е. не согнуть никак при -20 и соответственно не должна сломаться.
ИМХО, как летний и зимний вариант на коллекторе - неубиваемые.
Для БК тачек и летом в жару - возможно зад будет крениться, из-за мягкости.
Но на БК мне проверить негде, а кому печатал на заказ - отзывы пока не написали про мягкие.
ИМХО, как летний и зимний вариант на коллекторе - неубиваемые.
Для БК тачек и летом в жару - возможно зад будет крениться, из-за мягкости.
Но на БК мне проверить негде, а кому печатал на заказ - отзывы пока не написали про мягкие.
А есть ли возможность комбинировать слои при печати по типу армирования? Например в середине слой миллиметровый твердый, а верхний и нижний слои из TPU.
А есть ли возможность комбинировать слои при печати по типу армирования? Например в середине слой миллиметровый твердый, а верхний и нижний слои из TPU.
Ну принтеры то есть двухэкструдерные, но это неправильный подход.
Армирование по факту нужно там, что развалится без армирования, т.е. идеальный пример те же бетонные плиты.
Или второй пример, это угол об который стукаются и делают мягче снаружи, и тверже он внутри.
А в плане 3д печати это нужно сразу брать пластик с нужной жесткостью.
Например, те же TPU ступицы я печатаю намного толще, чем обычный пластик, чтобы они не были слишком мягкие.
По гибкости самый идеальный для лета это наверное триммерная леска, не жесткая как нейлон и не мягкая как тпу. Но из-за спец добавок в леску против спекания - спекаются слои хуже и может расслаиваться. Я из лески концы тяг делаю только сейчас, и для виллибара на бронта отлично подошла, где не нужна супер надежность.
Всем привет. Стал счастливым(щас уже сомневаюсь) обладателем Mmax БК и сразу же столкнулся с кучей проблем: 1 карданы(оборвал парочку) и решил заказать метал от 9ему+задние ступицы напечатаны на 3д принтере с проекта(уже удален проект из сети). В группе ВК говорили что этого будет достаточно, но на задней оси стал жесткий развал который реально выправить регулируемыми тягами или нужно еще докупать нейлоновые рычаги derb? С передом ситуация не лучше!!! Не могу теперь выставить схождение(не хватает длины одной тяги чтобы выставить ровно). Кто знает что нужно купить чтобы все было ровно и работало так как должно?(привода, чашки, рычаги синие derb , все регулируемые тяги и будет ли работать и регулироваться сход, развал в 0 с таким комплектом?). Второй вопрос: Часто замечаю, если заехать к примеру в траву, остановится и после этого нажать полный газ то машина издает скулящий звук мотора и не едет или пытается ехать на самых минимальных оборотах, но через пару секунд срывается и летит на все бабки… Такое замечалось и при нажатии газа процентов на 20%(МАШИНА МОЖЕТ ПЕРЕСТАВАТЬ РЕАГИРОВАТЬ НА ГАЗ ПОСЛЕ ЭТОГО СКУЛЕНИЯ, но если сделать выкл\вкл снова начинает работать(мотор не горячий) это проблема или с завода она так себя ведет? Вопрос три: на шасси стоит алюминиевая пластина и в местах крепления рулевого механизма отсутствуют болтики(машину покупал б\у)хотя на схеме они присутствуют. Постами выше я видел что я не один такой, зачем RH их перестала туда ставить и нужны ли они там?
“Дерб” это всего лишь реклама, которая понравилась людям и они начали их рекомендовать, а кто то уже просто по сарафанному радио.
Тут скорее проблема родных рычагов 9ему что у них есть слабое место, чем заслуга дерба что они прочные.
Либо кастомные ступицы, либо кастомные рычаги нужны для приводов.
На ступицы нужно меньше пластика и они меньше нагрузок испытывают, при условии что их можно сделать даже толще, чего не сдалаешь с рычагами. Поэтому надежнее кастомные ступицы.
А вот сравнение рычагов 9ему, дерб, и стоковых м-макс, они одинаковые абсолютно по длине. За фото спасибо Сергею Сидорову с группы в vk.
К слову, у меня в ступицах отверстие смещено на 3,5-4мм примерно, чтобы не закусывало. Т.е. разницы в 1мм, которую можно вообразить на этом фото Сергея - это слишком мало.
Ну и на втором фото от Сергея - сверху 9ему привод, снизу привод для м-макса, и они одинаковые.
Колхозных способов переделки куча, типа на токарке подточить привода со стороны подшипников чтобы глубже в колесо вставлялись, или пересверлить отверстие ближе к колесам под пин 2*11мм который за скобами прячется, там есть лишние 1+мм, или с другого конца “шар” с пином 3*12мм сточить, или в чашки засверлиться глубже + при необходимости валы дифов укоротить на наждаке, или проверить размеры основания крепления рычагов и размеры дифов, почему у 9ему всё шире стоит, или просто ступицу напечатать. Или тачку сменить 😃 Как же без этого способа во всех темах.
Либо кастомные ступицы, либо кастомные рычаги нужны для приводов.
Давно установлены эти привода. Накатал много акумов.
Синие рычаги, по ощущениям, все таки длиннее штатных. На передней оси нормально настроил сход-развал. Есть не большой упор привода в чашку дифа в сжатой состоянии подвески. Не критично. Да и уже и приработалось все, ход подвески свободный без закусываний.
Вот с задней осью ситуация была хуже, даже с синими рычагами.
Выбрал зазор в 1мм заменой подшипников в ступицах. Внутренний подш на 1мм уже, внешний соответственно на 1мм шире и с фаской. И задняя ось идеальная, развал можно накрутить почти любой.
на шасси стоит алюминиевая пластина и в местах крепления рулевого механизма отсутствуют болтики(машину покупал б\у)хотя на схеме они присутствуют. Постами выше я видел что я не один такой, зачем RH их перестала туда ставить и нужны ли они там?
У меня в деку вкручены болты во все отверстия.
Ну раз на дербах в начале тоже спереди плохо, то они точно как родные. Потому что я тоже через пару покатушек на родных с отрицательным развалом спереди езжу, без модификаций. Ну а сзади точно колхозить с любыми, и нет смысла покупать новые, пока стоковые рычаги целые.
Вопрос только в выборе простого способа для каждого из списков.
Прошу помощи, разобраться в проблеме. Пропал выворот на одну сторону и не могу понять в чем проблема.
Без сервы выворот есть(ничего не клинит).
Когда на серве ставишь качалку в вертикальное положение, видно что выворот не симетричен, но с завода качалка стояла так же не вертикально(если оставлять ее в вертикальном положении то она при выворота вправо, задевает о корпус сервы и не дает до конца вывернуть колеса.)
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько ампер в пике потребляет коллекторный мотор на MMax? Переходить на бк пока не планирую, хочу пока адаптироваться на имеющемся, просто хочу сделать литий-ионную сборку и нужно понимать потянет ли 2s1p или собирать 2s2p? (батареи литокала HG2)
2s1p или собирать 2s2p? (батареи литокала HG2)
2s2p минимум, катаю на таких же hg2 2s2p на коллекторе, в конце разряда последние 15% при разгоне из-за нехватки питания скорость набирает рывками и соответственно акб начинают греться активнее. Сразу понятно что скоро сядет акб.
Стоковый lipo акб при этом нормально ездит до самой отсечки регуля. После 2s2p кажется “ой, что то сломалось, машина не едет”, а по факту просто акб сел.
Так что в идеале вообще 2s3p.
Подскажите как сделать наклейки фар, стопов для корки ?
Парни, хоть убейте. Тяжело идёт всё это вот. Хотя уже и второй заход в моделирование (первый был лет 5 назад в модели subotech BG1513). В общем, купил я себе данную модель, в самой простой комлпектации (будет на руках через 2 недели). А пока хочу запастить сразу всем необходимым, чтобы минимизировать простой машинки. Скорость мне не нужна. Хочу чтобы просто долго ездила машинка (минут 30 на одной батареке) и без поломок.
- Я правильно понимаю, что мне надо купить теперь ещё 2 аккума, так как родной на 2500 совсем хватает только минут на 10? Подскажите, какие лучше взять, чтоб по моим хотелкам подошло?
- Так же я понял, надо масло в аморты заливать. Такое нормально взять на 1000 единиц?
- Я так понимаю серва вообще ненадёжная и шанс что она сломается быстро очень велик. Такую нормально взять сразу?
- Ещё, я понял, нужны привода. Родные тоже ненадёжны. Поэтому такие нормально взять?
- Понял ещё, что нужны щитки защитные. Такие рекомендовали здесь в теме. Но только не понятно, на нашу машину они поставятся, так как заявлено, что они на 9ему. Если только 9ему, подскажите, рычаги от 9ему на наш нормально подходят и если да, то ткните пальцем, где купить, пожалуйста?
- Ещё спур надо? Но тут я вообще не понял, какой брать?..
Что-то ещё посоветуете?
- Я правильно понимаю, что мне надо купить теперь ещё 2 аккума, так как родной на 2500 совсем хватает только минут на 10? Подскажите, какие лучше взять, чтоб по моим хотелкам подошло?
Пару простых акумов 2s, стандартного размера и желательно в жестком корпусе… типа таких HRB Lipo 2S 7,4 V 6000mah 60C XT60 Еще зарядник нужен… ибо “ночником” который в комплекте к машинке идет, такие акумы будут заряжаться вечность. Желательно сразу разъем от регуля сразу перепаять на XT60 или переходник с тамайи найти.
- Я так понимаю серва вообще ненадёжная и шанс что она сломается быстро очень велик. Такую нормально взять сразу?
У меня, стоковая серва нормально отработала больше полугода. Заменил на такую
- Ещё, я понял, нужны привода. Родные тоже ненадёжны. Поэтому такие нормально взять?
Если будете гонять на стоковом коллекторе, то с приводами торопиться не нужно. Штатные нормально ходят… купить можно в любой момент, стоят не дорого.
- Понял ещё, что нужны щитки защитные. Такие рекомендовали здесь в теме.
Да… пару на передние рычаги. На задние они не встанут.
- Ещё спур надо? Но тут я вообще не понял, какой брать?..
Спур не надо. Можно пиньен на 15зубьев поставить. машинка чуть быстрее поедет
Вообще, вот не реклама radioupravljaemye-modeli.ru/g25326836-zapchasti-dl… Стоковые запчасти не дорого.
Что-то ещё посоветуете?
Я бы вообще ничего не брал, кроме акб и зарядки. Что сломается - купил бы потом.
Бюджетный вариант акб это собрать из 18650 высокотоковых, писал уже в теме. Либо липошка в 2 раза дороже. Имея 2 акб на 5000-6000мАч более чем достаточно чтобы одному человеку накататься.
Если кататься каждый день, или хочется хранить акб правильно при 50% заряде, и заряжать перед покатушками, то конечно зарядка нормальная нужна. Погугли isdt q6 nano или toolkit m6. imax в топку, слабая и функционала меньше.
Т-плаг разъемы более чем живучие, и за год контакт ни разу не пропадал. Но раз акб будешь заказывать, то не вижу причин не заказать их сразу на xt60, и останется только на тачке перепаять.
Серва родная за год не умерла.
Привода зимой могут развалиться сразу, но летом походят. Металл привода тоже максимум за 50 акб развалятся, надо будет чинить. Если конечно это не текно привода, за 70% от цены тачки.
Масло уже везде залито. Если стоковое масло не устраивает, то и тачку такую вообще не стоит брать. А пока масло “умрёт” - тачка надоест уже.
Щитки … кому они нужны? зачем? Езжу без щитков на всех тачках, не вижу проблем. Никакой грязи не скапливается ни на одной тачке.
Спур переживет всё и вся. Вся тачка развалится, 100 акб проедет, но спур с пиньоном буду живые как после 5-ти выездов. Опять же, если не будешь его пачкать всеми любимым вд40.
Ах да, wd40 не покупай, она только портит всё. Лучше силиконовой смазать, она не агрессивная, если очень хочется что то смазать чтобы не ржавело.
Из пластика за год сломался только передний бампер и задняя ступица ударом об столб. Всё.
Сколько людей, столько и мнений.
d19codec, я так понял, isdt q6 nano лучше, чем м6. А сколько по времени он будет заряжать батарейку, что Вы предложили (я уже почти её купил). И есть ли возможность на данной зарядке заряжать одновременно 2 таких батарейки хотя бы? И не могли бы Вы скинуть ссылку, пожалуйста, на провода, которые мне нужны для тачки, чтобы перепаять?