HIMOTO
Простые коллекторные регуляторы обычно имеют автоопределение нейтрали и никак не калибруются/программируются.
Сила торможения (мотор работает в режиме генератора с рассеиванием энергии через регулятор) зависит от конкретной пары регулятор/мотор и также никак не регулируется.
Судя по вашему описанию, тормоз у вашего регулятора очень слабый или отсутствует вообще (может, такая неудачная пара рег/мотор, может, выгорел совсем) - когда вам кажется, что тормоз включился, это уже включился задний ход.
Бесит то что задний ход срабатывает примерно через раз, а через раз соответственно, нейтраль, так ведь точно не должно быть?
А то что я провода на движке перебросил не страшно? Получается я теперь торможу задним ходом, и к тому же у регулятора в ТТХ сказано что сила тока на передний ход 200А А на задний 100А?
задний ход срабатывает примерно через раз, а через раз соответственно, нейтраль, так ведь точно не должно быть?
Нет, конечно, не должно.
У меня аналог от HSP - когда стоял коллекторный мотор, все работало нормально. Ну и вообще не слышал подобных претензий.
Может быть проблема в аппаратуре ?
Смена проводов меняет полярность электромагнитного поля - а следовательно направление вращения ротора.
Теоретически это не должно ни на что влиять, но видел что у хороших коллекторных моторов есть возможность сдвинуть постоянные магниты относительно исходного положения на некоторый градус (подобно опережению зажигания в ДВС) и тем самым получить лучше момент в одну из сторон вращения.
На дешевых моторах такого не встречал.
Нет, конечно, не должно.
У меня аналог от HSP - когда стоял коллекторный мотор, все работало нормально. Ну и вообще не слышал подобных претензий.Может быть проблема в аппаратуре ?
Смена проводов меняет полярность электромагнитного поля - а следовательно направление вращения ротора.
Теоретически это не должно ни на что влиять, но видел что у хороших коллекторных моторов есть возможность сдвинуть постоянные магниты относительно исходного положения на некоторый градус (подобно опережению зажигания в ДВС) и тем самым получить лучше момент в одну из сторон вращения.
На дешевых моторах такого не встречал.
Как мне быть то теперь, рег под замену? И чем заменить, на мой цена 4400, я за машинку 7000 отдал((
Какие могут быть варианты?
Конечно же лучше перейти на БК систему.
Цена вопроса от 3тр.
Результат точно порадует.
Но если бюджет пока не позволяет - надо искать причину.
На всякий случай уточню: для движения вперед курок нажимаете на себя?
Переход из режима задний ход в режим передний ход всегда нормально и без задержки?
Конечно же лучше перейти на БК систему.
Цена вопроса от 3тр.
Результат точно порадует.Но если бюджет пока не позволяет - надо искать причину.
На всякий случай уточню: для движения вперед курок нажимаете на себя?
Переход из режима задний ход в режим передний ход всегда нормально и без задержки?
Да, на себя, да всегда без задержки
Да, на себя, да всегда без задержки
Ок.
Тогда попробуем разобраться в срабатывании заднего хода “через раз”.
Если во время движения вперед нажать курок от себя, то вкл режим торможения. Причем на коллекторном моторе оно не такое резкое как на БК.
Нужно отпустить курок, при этом он вернется в нейтральное положение, и уже после этого опять повторно нажать от себя - только после этого вкл режим заднего хода.
Это нормальная работа регулятора.
Работает все в точности как ты написал, но через раз и чем чаще, чем выше скорость. В остальных случаях сразу идет з.х.
Работает все в точности как ты написал, но через раз и чем чаще, чем выше скорость. В остальных случаях сразу идет з.х.
Тогда я бы лично попробовал заменить регулятор, если конечно он есть или можно где-то одолжить для проверки.
А если вопрос стоит “покупать”, то однозначно рекомендую переходить на БК систему.
Комбо с мотором в районе 3000kv ±300 и регулятора от 60А.
Иногда попадаются неплохие предложения в барахолке.
Тогда я бы лично попробовал заменить регулятор, если конечно он есть или можно где-то одолжить для проверки.
А если вопрос стоит “покупать”, то однозначно рекомендую переходить на БК систему.
Комбо с мотором в районе 3000kv ±300 и регулятора от 60А.
Иногда попадаются неплохие предложения в барахолке.
Да я тоже пришел к такому выводу, надо пробовать гарантированно рабочий рег, и потом принимать решение.
А 60А не мало на моей машинке? Просто я уже писал, что в теме новичек, мой рег до 200А, двиг 540 класса (не знаю что это значит), а БК наверно еще больше потребует? Или я не прав?
мой рег до 200А
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Стоковые регуляторы обычно в диапазоне 30-40А (реальных). Ваш явно ближе к 30А,
200А - импульсный ток (доли секунды)
Смотрите на силовые провода регулятора:
16 AWG - 35А долговременно (минуты), при этом их температура более 100градусов, кратковременно (до пары десятков секунд) вдвое больше
14 AWG - 56A
12 AWG - 88A
Ну я в общем то тоже удивился на цифру 200А - это солидный ток, но теперь все понятно.
А вообще, по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
И еще вопрос. Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Нужно ли в не новой машине сделать профилактику - ну смазать там чтонить и т.д.?
Конечно, всё нужно перебрать и смазать!
Наверно это основная часть такого хобби 😃
Можно еще FAQ почитать: rcopen.com/blogs/74857/15113
по каким параметрам надо рег подбирать, ведь надо чтоб он и с аппой и двигом подружился?
Если речь про штатный коллекторный мотор, то любой регулятор для коллекторного мотора с током порядка 30-40А (реальным).
Так как коллекторный мотор для такой машины - это тупиковая ветка эволюции, то я бы поискал б/у регулятор на местной барахолке.
Так как довольно скоро его придется/захочется сменить на БК…
Проблема в том, что на штатной NiMH батарее, машина едет вяло, этот тип батареи не может выдать хороший ток.
При установке LiPO батареи, машина едет значительно веселей, но у коллекторного мотора горят щетки.
У меня одного мотора хватало на 3 аккумулятора не напряжных покатушек…
Если принципиально хочется новое, то можно посмотреть на Hobbywing Quicrun 60A 2S-3S Waterproof Brushed ESC for 1/10
По этому производителю есть профильная тема: rcopen.com/forum/f71/topic162668
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного аккумулятора.
ru.wikipedia.org/…/Литий-полимерный_аккумулятор
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Обычный Li-Ion в RC технике не применяется.
Литий-полимерный аккумулятор — это более совершенная версия литий-ионного
Тут позвольте влезть и поспорить)
У них разные предназначения. Ли-ион ёмкостью 3000мач - размер увеличенной батарейки, но ей не нужно отдавать высокие токи.
Липоха крупнее при меньшем объёме, но пиковые моменты гораздо выше.
Литий в фонарик, липоху в машину. Если наоборот и там и там мы получим совсем не то, что хотим.
Да уш, почитал про ЛИ-ПО, капризная и требовательная вещь!
Таким образом, переход на БК потребует замены еще и батареи, что в моем случае превысит стоимость машинки!!!
Думаю надо с начала сезончик на стоке покатацца, и может к следующему взять БК
Да, но рег надо уже сейчас, без тормозов можно не дожить до след. сезона)))
А почему все рекомендуют эту Ли-По батарею, когда можно легко собрать Ли-Ион батарею?
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
Волне можно, но получится гораздо дороже. Дешевые LiPo в работе с большими токами показывают себя в полне неплохо (до 100 циклов, как и обещано), а вот дешевые Li-ion (с разрядным током 35А на этикетке) при токах 15-20А (на элемент, сборка 2Р для машины 1/10) деградируют за 10 циклов. Сборка 4Р (для уменьшения тока на элемент) становится невыгодной по цене/габаритам (и не факт, что будет хорошо - велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент).
А что означает 2Р и 4Р? Просто была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
велосипедисты грузят Li-ion токами 2-3А на элемент
В электронных сигаретах их грузят до максимума, они справляются, но проблема в том, что 15-20-30А они дают в пике и это естественно уменьшает их жизнь и ёмкость соотв. падает.
Но как и выше писАл- разные нужды- разные типы.
при токах 15-20А деградируют за 10 циклов
Это уже нужно брать совсем дешевые с али, по 5 баксов за пучок.
Сам пользую лиионки в эл. сигаретах, средняя нагрузка 12-15А, аккумы уже больше года в использовании.
В принципе, можно сделать связку, которая по деньгам и мощности пойдет как 2S липоха, но это геморрой, который не стоит ни времени, ни денег. Вытянуть в 3S даже не выйдет.
У них разные предназначения.
2Р и 4Р
2 или 4 параллельно
типа 18650 как в батареях ноутбуков
Вот из них-то и не получается. Дешевые дохнут, а дорогие - смысла нет даже пробовать
по 5 баксов за пучок.
по 1,25$ за штуку. Дороже НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ПРОБОВАТЬ
была идея собрать батарею на элементах типа 18650 как в батареях ноутбуков
Ноутбук и прочая бытовая техника не потребляет в пике десятки ампер.
А машинка на полном газе легко.
Так что идея заведомо утопична.