Модели из 3D принтера
…Больше похож на носитель с боевой частью,
Экие вы, россияне, воинственные:)) Ну, это концептуальный дизайн, который был компиллирован с известного польского цивильного дрона “Pteryx”. Конфигурация модульная. Можно через стыковочный узел добавлять гондолы полезной нагрузки необходимого размера. Или устанавливать камеру в центральном сегменте. Именно в этом богатые возможности 3D прототипирования. Можно безболезненно менять конфигурацию обьекта. Пока в носовой части будет стоять курсовая камера с сервоприводом (по азимуту). А там видно будет. Это всего лишь хобби. Интересно проектировать и строить в этой технике.
Экие вы, россияне, воинственные
А я и не россиянин ни разу (хотя это к хобби не имеет отношения). 😃
Ну что же, уберём гражданственность, но воинственность оставим? Шутка, конечно. Окно в носовой части отсека именно для курсовой камеры. Хотя форму нужно будет изменить с круга на щель. В меридианной плоскости. Сложнее подобрать качественный оптический иллюминатор.
уберём гражданственность, но воинственность оставим?
Не, с первым всё сложно, со вторым вообще никак. Я очень мирно настроен по жизни, но ассоциативное восприятие никуда не денешь - это издержки профессии (профдеформация, так сказать). Похожа ваша сменная гондола что-то военное… 😃
А теперь по делу. Друзья, нужен ваш опыт и мнение.
Есть планер Easymax от 3dlabprint. Напечатан, склеен по частям (крыло в сборе, фюз в сборе, хвост в сборе). В оригинальной конструкции крепление крыла к пилону на фюзеляже на клей, т.е. не разборное. Транспортировка планера в компактном виде обеспечивается съемной хвостовой балкой.
Нашёл в сети идею одного чеха, который предлагает встроить в крыло и фюзеляж гильзы, чтобы крыло можно было посадить на винты (2 шт.).
Видео, где он показывает это всё в моделях и в жизни (смотреть, если лень всё, с 4:30):
К сожалению, крыло и фюз я уже напечатал и склеил, так что, перепечатывать как-то не очень хочется. А компактности хранения и транспортировки всё-же хотелось бы.
Моя мысль - напечатать отдельно гильзы а-ля дюбели для гипсокартона и, высверлив в крыле и фюзе посадочные, вклеить в уже имеющуюся конструкцию.
Как считаете, стоит пытаться? Или это будет слишком ненадёжно и ослабит и без того не слишком крепкую конструкцию?
Если кому-то нужны файлы чеха, то качаем отсюда. Там только пара модифицированных им деталей в формате factory.
… встроить в крыло и фюзеляж гильзы, чтобы крыло можно было посадить на винты (2 шт.)
Очевидно Вас “пугает” форма носовой части обтекателя гондолы. Её профиль обычно применяется в конфигурации беспилотников и крылатых ракет с целью увеличить обьём для полезной нагрузки (радар с синт. апертурой, камеры ИК и т.д.) У аналога моей модели похожая конструкция сменной носовой гондолы. На рисунке фюза виден снятый верхний люк, который будет закрывать курсовую камеру на вращающемся серво столике. На этой ссылке: www.trigger.pl/pteryx/Pteryx-UAV.php представлен концепт многофункционального фюзеляжа.
Я применяю подобную схему крепления крыла почти на всех своих моделях. Как из обычных материалов, так и печатных. Правда, в большинстве случаев закладываю в конструкцию коммерческие вкладыши из стали на резьбу М4 или М5. Такой вкладыш имеет внутреннюю ГЛУХУЮ резьбу. А в центроплане делается канал (усиленный) под винт М4/М5 с полимерной шайбой. Глухая резьба позволяет дозировать усилие при затяжке. А то легко выдернуть с мясом такое гнездо. Ведь усилие на винте легко достигает предела клеевого соединения или прочности материала. Пробовол и нейлоновые болтовые соединения и пару шуруп-пластиковый insert для гипсовых панелей. Но самое надёжное малогабаритное и лёгкое (вес/размер/сечение) это стальное болтовое соединение. Лучше с головкой под 6-гранный ключ.
В печатной технике (моторамы, ступицы складных винтов, в том же Як-3) использую следующий приём: в месте расположения гайки с противоположной стороны стенки оставляю (в 3D модели) углубление по форме гайки выбранного стандарта соединения. Чтобы гайка удерживалась стенкой донышка вкладыша. Сам вкладыш должен иметь форму шляпы с тем, чтобы её поля содавали большую площадь при вклейке. Этот вкладыш Вы вклеите в аккуратно просверленное (или проплавленное) гнездо. Помните, что PLA очень вязкий материал, который может “засасывать” свёрла больших размеров при попытке сверления. Или залипать в расплаве, раскалывая окружающие стенки. Поэтому сверлить нужно на небольших оборотах, со смазкой, начиная со сверла меньшего калибра. Аналогичный вкладыш для крыла нужно выполнить в двух сегментах-шляпах, чтобы усилить место контакта снизу и сверху их полями. Если есть место на центроплане, то лучше делать перфорацию не по центру (склейка) а сдвигая крепление в сторону на несколько мм. Вам ведь всё равно придётся крепить крыло в двух точках, если не предусмотрен фронтальный упор для передней кромки. Если нужна модель и stl таких вкладышей, не стесняйтесь обратиться. Я вам за несколько минут сделаю дизайн и перешлю архивы для печати. Только примерные габариты нужны: высоты и максимальные диаметры полей.
На рисунке фюза виден снятый верхний люк, который будет закрывать курсовую камеру на вращающемся серво столике
screen shot with camera on to servo rotated table:
В печатной технике использую следующий приём…
Показалось полезным проиллюстрировать слова фотками: это узел крепления мотопланера “GuppiS”, недавно представленного в этой теме. На фюзе вклеена гайка М4, а на кромке ц.п. крыла сделано отверстие, усиленное шайбами с двух сторон. Имеется и третий участник крепления - прижимная плашка с отверстием, армированным такой же шайбой. На тыльной стороне плашки имеется уступ под фиксацию задней кромки. А передняя к. при этом упирается в фигурный уступ на фюзеляже, ложсь при это на подложку из двухстороннего скотча, который мягко фиксирует положение крыла. Как дополнительный страховой узел используется резина, надеваемая петлями на штыри (сосна 5 мм) по бокам фюза и на сгон ф. позади крыла. Поскольку узел был добавлен уже после сборки, гайку пришлось вплавить в стенку ф. а потом закрепить циакрином. Лучше всё-таки оставлять гайку за стенкой.
Показалось полезным проиллюстрировать слова фотками
Спасибо! Фактически, это классическая закладная под крепление. Буду думать…
Подвезли снаряды (доставка - 2 дня). Прозрачный PLA напоминает (кто знает азиатскую кухню) фунчиозу (дунганская лапша). За много лет работы в технике 3D печати впервые попробовал эту “лапшу” в деле. И не разочаровался. Вот две детали из комплекта Яка: недостающий сегмент фюза и корневая нервюра центроплана крыла. Печать без замечаний, практически на пределе возможностей этого старенького принтера. Масса деталей, как и было недавно обсуждено, оказалась ниже на 10-15% в соответствии с меньшим удельным весом. Например вес нервюры - 4 г. А сегмент -16 г. Наверное будет иметь смысл перепечатать уже готовые остальные элементы хвостовой части фюза. Грамм 10 выигрыша по весу будут совсем не лишние.
Вот попалось, сравнительно свежее видео, не совсем обычного процесса сборки MiG-15 от 3DLabPrint, возможно будет кому то полезным:
Масса деталей, как и было недавно обсуждено, оказалась ниже на 10-15% в соответствии с меньшим удельным весом.
У меня на всех моделях вес готовых деталей получается меньше, чем заявлен авторами. Толщина обшивки в пределах 0,45- 0,35мм. по периметру слоя.
Вот, вес пластика очередной модели меньше 300гр. против 315-320 у автора. Обычный PLA, цвет использую всякий.
Это естественно, поскольку каждый автор использовал свой принтер, свои настройки и свои материалы. Я сравниваю со своими же. Плотность PLA заявленная разными производителями варьируется от 1.2 до 1.4 г/см3. Диаметры инжекторов также разные. А толщина стенки зависит от многих факторов. Но два геометрических фактора являются решающими: диаметр инжектора и разрешение печати (толщина слоя). Чем меньше толщина слоя, тем больше толщина стенки. Поскольку в месте контакта выходящий из цилиндрического сечения экструдера расплав придавливается и растекается в поперечном направлении. Если сделать толщину слоя большой (равной, например, диаметру экструдера), то адгезия между слоями будет проходить по очень тонкому контактному слою, недостаточному для обеспечения механической прочности. Кроме того, при настройках процесса печати рекомендовано выбирать параметр “allowed perimeter overlap” (рысканье экструдера для лучшей адгезии) между 5-10%. Поэтому, строго говоря, толщина (средняя) стенки не может быть даже численно равна диаметру э., а всегда больше. Для печати вертикальных однослоек в slicer есть режим “стакана”, но получаемая минимальная толщина (120-130% от диам. экструдера) не обеспечивает прочность стенки. Делал собственные исследования режимов с использованием электронных микрометров и получил реальную минимальную толщину стенки: 0.83-0.85 мм при толщине слоя - 0.25 мм и диаметре инжектора (заявленном) 0.4 - 0.5 мм. Вот, как на фото:
Делал собственные исследования режимов с использованием электронных микрометров и получил реальную минимальную толщину стенки: 0.83-0.85 мм при толщине слоя - 0.25 мм и диаметре инжектора (заявленном) 0.4 - 0.5 мм
У меня при сопле 0,4мм. и высоте слоя 0,2мм. толщина стенки в среднем 0,4мм. Прочность стенки достаточная.
Для стенки 0,8мм печатаю в два периметра.
Как начинался проект
Сперва с год всяких моделек из пены и прочих экспериментов.
Задача вроде не сложная, но как оказалось не простая.
Подробности из пены и других материалов пропускаю это не для этой темы.
В итоге получилась вот такая 3д модель.
Потом где то с месяц резал кроил под печать на своём принтере.
в итоге началось получаться пробовал различные пластики в итоге для мотогандол остановился на ABS
способ соединения сегментов как на большинстве печатных моделей меня не устроил сделал по своему.
Получились 2 мотогандолы
с аккумуляторным отсеком
и моторамой
в общем как-то так.
Господа, вышел корсар. Для нас 48$, дальше делим на количество колхозников. Желающих вэлком мне в личку!
Надписи на борту и крыльях чёрным маркером через трафарет?
Ещё модельку нашёл
Pilon racer
Размах: 800 мм,
Вес пустого: 149 г
Как заметил недавно здесь один интеллектуальный боец (ну, бывает такое) ;“теорию надо проверять практикой…”.
“Золотые” слова, абсолютно без иронии и с большим добром. Вот и я сегодня “попрактиковал” Тренера на лыжах.
Снега в поле пока очень много, по колено. Так что колёса прикручивать ещё не скоро.
Уважаемые! Просмотрел тему с сентября прошлого года. Но ответа на созревший вопрос не нашел. Подскажите, если не сложно, какая конструкция 3Dпринтера лучше подходит для печати обсуждаемых тут авиамоделей при домашнем использовании? Дельта? Коробка? Рамочная?
На какие моменты обратить внимание при выборе? Денег лишних нет, но и покупать откровенный хлам для печати “вазочек” не хочется. Насколько важна разница в размере стола 200х200 или 260х260 и максимальная высота?
На популярном тут сайте с моделями для печати пишут, что используют чешские принтеры Prusa i3, какая модель не понятно, есть и за 13 тыс. крон, есть и за 22 тыс. крон (1 крона - 2,8 рубля). Для меня это дороговато, но если эта конструкция самая удачная, буду искать аналоги.
Буду признателен за советы.
Это пробная сборка крыла Як-3, 1:8. Левое полукрыло и центроплан. По результатам первой печати будут сделаны некоторые изменения в двух исходных архивах. Но в целом, всё напечаталос¡ и собралось без проблем. В печати детали второго полукрыла.