Модели из 3D принтера
Нависающие под прямым углом петли невозможно напечатать без саппортов. То же самое с вырезами. Есть идея петли сделать вклеиваемыми, а элероны наверно можно с сапортами сделать без ущерба качеству. Скорее всего сегодня попробую напечатать эту секцию крыла и элерон, нужно проверить что всё работает)
Приветствую, Коллеги!
Я всё-таки занялся большим Корсаром. На сегодняшний день почти закончены обе консоли крыла, и полностью готов копийный двигатель. Планирую, по ходу сборки, придать модели определённую степень копийности, а именно прорисовка некоторых элементов обшивки, потёртости, и т.д. А, так же есть желание уделить внимание деталям кабины - приборная панель, прицел, ручки, и прочая мелочёвка. Кроме того на борту будет FPV и автопилот.
Из какого пластика?
Из какого пластика?
PLA
PLA
Он же через 2-3 года начнет рассасываться на солнце.
А, так же есть желание уделить внимание деталям кабины - приборная панель, прицел, ручки, и прочая мелочёвка. Кроме того на борту будет FPV и автопилот.
Какой размер машины? Судя по фото, размах от 2 метров. Если собираетесь мутить копийность, то и приборку круто сделать работающей. Настоящую, аналоговую, по параметрам автопилота.
Я сейчас работаю над проектированием и изготовлением такой для Р-40Е 2 метра.
О, очень близок к моему P-40. Мощность примерно та же, только двигатель такой shop.dualsky.com/xm6352ea-v3-series-brushless-outr… .
И шесть банок на 10 Ач.
Удачи в постройке и полетах!
Приветствую, Коллеги!
Планирую, по ходу сборки, придать модели определённую степень копийности, а именно прорисовка некоторых элементов обшивки, потёртости, и т.д.
Судя по впечатляющему двигателю копийность предполагается высокая. Расшивку как собираетесь делать? А как думаете бороться с линиями склейки, шпаклевать-красить?
С двигателем я слишком увлёкся)) С копийностью остального перегибать палку не буду, шпаклевать лишь местами, покраска частичная, возможно с кабиной позаморачиваюсь) Фонарь планирую формировать с помощью вакумного ящика.
Толщина слоя 0.2 мм.?
Толщина слоя 0.2 мм.?
Дмитрий, я вижу вы не знакомы с сайтом 3dlabprint.com
Большая часть моделей обсуждаемых на этой ветке как раз от туда.
На этом сайте есть вся информация по материалам, настройкам принтера, и т.п. для данных моделей.
Кроме того есть их канал Ютуб www.youtube.com/channel/…/videos с подробными инструкциями по сборке самолётов и настройке слайсера. Вот, например:
Меня интересовал только шаг. Посмотрел только ваш Корсар, на его странице не нашел ничего про слой. С телефона особо не начитаешь.
Планирую печатать только панели фюзеляжа. Самолет будет 2.6 м размахом, печать такого целиком займет год. 😃😃
Меня интересовал только шаг
0,25
Подскажите клей с хорошей адгезией к PLA и с малой усадкой для использования в качестве шпаклевки.
Суть в том, что до сих пор не собрался с мыслями чтобы доделать грелку в большой принтер (все лежит, ждёт), из-за этого иногда поднимает углы на крыльях. При стыкове образуются щели, которые невозможно выровнять CA.
Нужно чем-то заполнить щели, и это что-то должно иметь сильную адгезию и высокую механическую прочность.
Подскажите клей с хорошей адгезией к PLA и с малой усадкой для использования в качестве шпаклевки.
а если ЦА посыпать содой, как издавна повелось? постепенно можно заделать очень большие нестыковки.
Еще вариант использовать клей из строймага для пластика, я им и пользуюсь. Есть разные варианты этого клея, мне нравится который остается эластичным, но есть и как стекло.
К сожалению, нагреваемый стол не решает на 100% проблемы с задиранием острых углов. У меня на нагретом столе тоже такое случалось довольно часто. Я об этом в этой тебе неоднократно писал раннее, когда бился с этой проблемой - при печати на любой адгезив и при любых скоростях, температурах у меня задирало тонкий задний край сегментов крыла. Я заваривал щели на модели 3д ручкой.
Но, в последнее время лечу эту проблему по другому, а именно - "подкладываю под углы кругляки высотой в 1 слой со сплошным первым слоем. Круги эти печатаю отдельным процессом. После печати, я эти круги просто срезаю ножом.
Да, помню про кругляшки. У меня кстати на нагретом до 70 градусов столе не отрывает на старом принтере. Печатал на зеркале и эрик краусе, перед печатью распыляю воду и провожу шпателем чтобы слегка увлажнить клей. Так адгезия сильно лучше и клей не менял уже очень давно)
Тут просто самолёт уже напечатан и перепечатывать нет желания. Да и в целом тема полезна, так что изыскания не просто так.
Решил провести эксперимент с целью проверить адгезию обычной, наверное самой дешевой эпоксидки (клей универсальный ЭДП) к PLA и в сочетании с армирующей лентой.
Заложил образцы:
- Две однослойные детали из PLA склейка поверхностями
- Однослойная пластина с сеткой, залитая клеем
- Однослойная пластина с тканиевой лентой, пропитанная клеем
Завтра вечером должно высохнуть.
Ленту кстати пропитываю CA, получая тем самым CA hinge sheet 😃 Идеальный вариант для навески рулей.
а если ЦА посыпать содой, как издавна повелось? постепенно можно заделать очень большие нестыковки.
Много CA нужно) не народный вариант
Помогите начинающему. У меня принтер с боуденом. При перестроении с точки на точку получается сопля на новой точке. Откат настроен на 5 мм. Печатаю PETG. Вообще даже при начале печати с экструдера течет филамент. Подскажите где копать.
Перегрев сопла?
Помогите начинающему. У меня принтер с боуденом.
Начните с подбора температуры сопла, дистанции и скорости ретракта. На боудене у меня было и 11 мм, как я помню. Скорость ретракта начиная с 20мм/сек, температуру в зависимости от материала.
Но, по моему скромному опыту (я не более полугода с боуденом игрался и в итоге вернулся на директ) полностью от соплей на боудене не избавиться.
Я бы взял модель, и потом отдельными процессами печатал по нескольку мм высоты каждым, в каждом увеличивая ретракт, меняя скорость, и смотрел бы на результат. Все равно вам искать настройки под свой принтер, ибо у всех они разные.
Скорее всего просто перегрев. Филамент не должен быть жидким. Подтекание при рабочей температуре может быть, но когда экструдер просто стоит на месте. При перемещении после ретракта не должен успевать.
Температура по датчику и по факту может сильно отличаться. Например у меня один принтер показывает точно, а другой всегда врёт ровно на +30 градусов.
У вас может быть наоборот. Если есть пирометр или другой инструмент чтобы точно замерить фактическую температуру сопла, настоятельно рекомендую это сделать и все настройки слайсера крутить уже с учётом корректировки. Изменение температуры тянет за собой изменение многих других настроек.
Если под соплей на новой точке подразумевается излишек филамента в точке начала печати, то помимо того что выше, можно ещё попробовать дополнительный откат перед началом печати, это должно компенсировать стекающий филамент.
Но скорее всего дело в температуре, а дополнительный откат как правило наоборот ставится в “дополнительный подкат” при печати на больших ускорениях чтобы не было дыр в начале экструзии (филамент должен не только выйти, но и успеть лечь на поверхность, прежде чем сопло успеет уехать)