"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
кстати а вы про какую программу говорили?
Я говорил про pdf-ридер. ЛЮБОЙ. Хоть оригинальный, хоть нет. PDF сделан в масштабе и никаких других вещей кроме как акробат ридер и принтер юзеру нетреба для печати в масштабе 1 к 1 с разбивкой на листы.
Ну тут многие пишут, про при первой постройке чего-то своего, лучше взять за основу что-то чужое и что-то немного там изменить…
вроде в этой статье советовали www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
Что именно послужит основой?
крыло, + лобик зашит, +заканцовки,+закрылки, скорее всего другой профиль, сосновый, двойной, полностью зашитый бальзой лонжерон, + размах увеличен до 2200 без заканцовок…
планер будет свободнолетающий…
toxa, эта мне кажетца лишние будет, патамушто не панятно к чему эта…
Я говорил про pdf-ридер.
у меня другая программа для чтения pdf…
Ну тут многие пишут, про при первой постройке чего-то своего, лучше взять за основу что-то чужое и что-то немного там изменить…
вроде в этой статье советовали www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
Не удержусь и зацитирую Графа:
“Совет начинающим. Если вы решили сами сделать модель (особенно если это ваша первая модель), стройте самолет по известному, проверенному прототипу, лучше из посылки. Не пытайтесь сразу вносить в прототип существенные изменения. Стройте модель, как она есть. Это даст вам возможность прощупать ее в буквальном смысле слова, понять идею, заложенную автором в модель. Вполне возможно, что в процессе постройки к вам будут приходить мысли по модернизации, улучшению и т.д. Мой совет - воздержитесь от немедленного претворения их в жизнь, лучше запишите и используйте в процессе постройки следующей модели, когда за прототип вы возьмете уже построенный вами самолет.”
я же написал вроде…
Не так не могу, тем более у уже собирал Кит и строил один самолёт с нуля, ну т.е. с чертежа =))
и вообще изменения которые я хочу внести нужны только для того чтоб крыло не сломалось при пуске с резинки…думаю они не очень существенны
ну и фюзеляж будет стеклопластиковый, более оптекаемый, скорее всего с Т образныи хвостиком и цельноповоротным РВ ну вот как у вас Сергеич в статьи про постройку электропланера =))
и вообще изменения которые я хочу внести нужны только для того чтоб крыло не сломалось при пуске с резинки…думаю они не очень существенны
ну и фюзеляж будет стеклопластиковый, более оптекаемый, скорее всего с Т образныи хвостиком и цельноповоротным РВ…
Ну и чего еще нехватает? получится абсолютно другой планер. у Вас же уже концепция есть, и размеры.
осталось взять и начертить. Делов то!
Планер, в этой теме, предназначен совсем не для того чтобы над ним упражнялись “очумелы ручки”
Да и вообще, в сети море чертежей, самых разных форматов, остается их только найти и переделать на свой вкус.
крыло, + лобик зашит, +заканцовки,+закрылки, скорее всего другой профиль, сосновый, двойной, полностью зашитый бальзой лонжерон, + размах увеличен до 2200 без заканцовок…
Я не пойму,зачем вам мои чертежи? Тем более, если у вас будет оптекаемый фюзеляж и заканцовки.
планер будет свободнолетающий…
Ну так тем более - двигайте к свободникам, у них всё совсем по другому 😃
Вступил в ряды планеростроителей. Владимир, вопрос - оперение перед обтяжкой нужно как-то профилировать? Если да, то какие размеры фасок?
Вадим, я скруглял так, слегка шкурочкой по кромке. 3 мм это достаточно тонкая пластинка, чтобы вообще обходиться без скруглений.
И по стабилизатору сразу дам совет, примерьте к фюзеляжу его вместе с рулем высоты. У меня потребовалась корректирока выреза между двумя половинками руля, так как при отклонении вниз он упирается в площадку.
Достаточно просто скруглить передние кромки. И ни в коем случае не желать этого с задними 😃
И ни в коем случае не желать этого с задними
А можно полюбопытствовать - почему?
И еще вопрос по крылу V1. Я правильно понимаю, что соединительная пластина должна иметь длину 245 мм, высоту 21мм и при этом нервюры R1. R2 и R3 фактически состоят из двух частей, разделенных пеналом?
А можно полюбопытствовать - почему?
Ухудшится управляемость.
По пеналу - не мерял 😃 Наверняка вы правы. Последовательность сборки должна по идее быть такая: нижний лонжерон, нервюры, прорезать паз для штыря, верхний лонжерон, стенки.
Можно и по другому: лонжерон, нервюры, лонжерон, стенки, проковырять паз для штыря. Алексей уже сделал, может быть лучше пусть он ответит.
2-е 😃
Т.е. собрал набор, склеил штырь и по нему уже подгонял короб. Нервюры прорезал уже в наборе.
Корневые сразу были установлены на V=3гр, соединительный штырь те же 3 гр. См фото в посте №276
Крылья практически готовы, осталось зашить. Перед зашивкой хотелось бы определиться, как стыковать консоли и крепить крыло к фюзеляжу. Вариант Алексея с саморезами за заднюю кромку подкупает своей простотой, однако есть опасение, что при не слишком мягкой посадке заднюю кромку порвет в районе саморезов. Может быть, имеет смысл стянуть консоли пластиной, проходящей через дополнительное отверстие в нервюрах R1 R2 и связанной внутри через кронштейн с задней стенкой пенала и нервюрой R2? Имеет ли смысл крепить такое крыло к фюзеляжу не монолитно, а скажем, притянуть резинками или, может быть, есть более удачные конструкции? Владимир, что посоветуете?
Вариант №1: Штыри в фюзеляже, крыло на резинке. Консоли между собой скотчем.
Вариант №2: В носке каждой консоли штырь, задняя кромка забивается монолитной бальзой между нервюрами 1-2, крепится к крылу винтами или саморезами
Да и вроде бы всё, во всяком случае ничего больше в голову не приходит 😃
Под саморезы на заднюю кромку вклеил пластинки стеклотекстолита 10х10х1мм - не вырвет, уже проверилось при посадке 😃
Владимир, не забудьте пропустить леску в консоли или сразу удлинитель.
И я бы поставил пару распорок в фюз…Короб из 1,5мм бальзы вполне держит полетные нагрузки, но при транспортировке хвостовая балка неприятно продавливаеться в руках.
Вариант №1: Штыри в фюзеляже, крыло на резинке. Консоли между собой скотчем.
Вариант №2: В носке каждой консоли штырь, задняя кромка забивается монолитной бальзой между нервюрами 1-2, крепится к крылу винтами или саморезамиДа и вроде бы всё, во всяком случае ничего больше в голову не приходит 😃
Я так понял, что центроплан у вашего планера неразборный, а к нему пристыковываются ушки? А центроплан крепиться на фюзеляж. Объясните, а почему вы не хотите сделать крыло разбирающиеся на две части, тоесть центроплан разделить пополам с приклеенными к нему ушами, и эти консоли крепить на фюзеляж при помощи , например двух штырей: один между лонжеронами, а второй где нибудь недалеко от задней кромки. Штыри при этом вклеены в фюзеляж? Я не предлагаю этот вариант, ваш самолет - это ваш самолет, просто интересно, почему именно так?
а почему вы не хотите сделать
Я не хочу?! 😃 Извините, чертежи дают полную свободу творчества, делайте как вам нравится.
А если по сути вопроса, то центроплан неразъёмный только во втором варианте. Достаточно тонкий профиль не предрасполагает к ослаблению центроплана. Если сделать его разъёмным - проиграем либо в весе, либо в прочности. И в любом случае больше заморочек при постройке.
и эти консоли крепить на фюзеляж при помощи , например двух штырей: один между лонжеронами, а второй где нибудь недалеко от задней кромки. Штыри при этом вклеены в фюзеляж?
Ну ка, поподробнее с этого места, эскизик набросайте, покажите…
Ну ка, поподробнее с этого места, эскизик набросайте, покажите…
Вот примерно так это должно выглядеть. Передний штырь воспринимает большую часть нагрузки, и передает ее на лонжерон, должен идти до третьей или четвертой нервюры. Диаметр его соответсвенно больше чем заднего. Задний штырь нужен в основном для передачи крутящего момента, достаточно его в бобышку засунуть и хватит. Пространсто между первой и второй нервюрой обтянуть бальзой, что бы было жесткое на кручение, все таки задний штырь его и передает. Штырь между лонжеронами можно крепить по разному. Например в нервюрах заранее просверлены отверстия. Вставляем штырь намазанный воском, размешиваем эпоксидку с волокнами стеклоткани и плотно запихиваем эту массу в пространство между нервюрами, штырем и лонжеронами. После высыхания просто вытаскиваем штырь - ложемент под него будет хороший и надежный. Ложероны в этом месте лучше обматать нитью на смоле или хотя бы поставить бальзовые стенки с вертикальным направлением волокон. Я сам пользуюсь этим методомдавно, потому что в основном строю планера. Получается просто и надежно. И нет лишнего веса на удалении от центроплана, центр тяжести консоли смещается к центру, отсюда больше устойчивость к флаттеру и на изгиб. Все это дело добавит в весе ну грам 30 максимум( для двухметрового планера) к весу пустых консолей.
Гениально. Необыкновенно. Ново и неожиданно. 😃
Наверняко кто то захочет повторить.
Сразу хочу предупредить: как пеналы в консолях лучше использовать дюралевую трубку. И при ручном изготовлении нервюр неопытными ручками достаточно сложно задать правильный и одинаковый угол вЭ для обеих консолей.
отсюда больше устойчивость к флаттеру и на изгиб
Вот только не надо отсебятину городить, хорошо?
Вот только не надо отсебятину городить, хорошо?
А почему отсебятину? Когда масса консоли меньше, то у нее будет меньше и собственный момент инерции, и намного меньше вероятность, что собственная частота колебаний консоли совпадет с внешней вынужденной частотой колебаний, что (совпадение этих частот) в конечном итоге и приводит к флаттеру. Проще говоря легкую консоль сложнее раскачать до флаттера. Конечно это не единственный показатель, но один из них. Это не отсебятина, это дисциплина “прочность самолета”
Это не отсебятина, это дисциплина “прочность самолета”
Хотите поупражняться? 😁
Прикиньте расположение линии центров давления по консоли и их перемещения при изменениях угла атаки. Прикиньте положение ЦД по хорде и диапазон его перемещения. Посчитайте нагрузку на центроплан в оси модели. Посчитайте необходимый диаметр штырей и их положение по хорде. Посчитайте вес - который добавится в цетроплан и который снимется с консолей. Посчитайте насколько переместится ЦТ консоли и куда. Посчитайте положение ЦЖ…вопчем много чего посчитайте, опубкликуйте сравнительные результаты для обеих вариантов. Будет интересно посмотреть.