Постройка планера, 4 метра.
J476 - танталовый. Боюсь ошибиться, мог чуть подзабыть- но вроде именно это он. Так или иначе- он возле РЕСЕТА. И, вроде, именно ресет не происходит при программировании, т к этот кондер мешает сбросить напряжение до нуля.
Юрий, его надо потом обратно запаять? Знаете ли какие-то варианты не трогать конденсатор? У меня не очень хорошо с точностью пайки.
Есть разные мнения. Более грамотные (чем я) радиоспецы писали- можно не запаивать. Но я припаял обратно.
Знаете ли какие-то варианты не трогать конденсатор?
возможно- его закоротить? но не факт- надо схему сначала рассмотреть. То есть, не советую:)
А вообще- читайте тему Гореликова- там я и подучился всему этому…
J476 - танталовый. Боюсь ошибиться, мог чуть подзабыть- но вроде именно это он. Так или иначе- он возле РЕСЕТА. И, вроде, именно ресет не происходит при программировании, т к этот кондер мешает сбросить напряжение до нуля.
Да, увидел. Действительно, справа над крайним оранжевым проводом, маленький. Мда, не уверен, что смогу вернуть его туда же… )
То есть он не дает пройти цифровому сигналу 0…+5V, так?
Видимо, да:) Или может- проц не может пройти команду"ресет", без которой невозможно его последующее программирование. Что то в этом духе. в общем… Но это у меня был первый контакт с программированием процессоров, так что в гуры мне точно рановато. Но по сути так- правую его сторону греем, иголкой. как рычагом приподнимает до потери контакта с “землей” платы… Ну и дальше- программируем тем, у кого что есть. Я для себе решил, в свое время- не смогу- отошлю человеку на перепрограмирование. Но вот- смог:) Зато кой что узнал новое:) Чего и Вам желаю…
Мда, не уверен, что смогу вернуть его туда же… )
а кстати- на крайняк- снесите в любой мобилочный ремонт. Это их прямая работа. Только и файл прошивки тоже…
Кстати на ХК USB девайс 5$ или около того стоит
Да, конечно 😃 Но- нетерплячка…😃
классика жанра. Тоже рвал на себе волосы на всех местах, пока тщательно не почитал аналогичные ветки. Там есть конденсатор. который своей емкостью мешает процессу программирования. Его достаточно отпаять и приподнять с одной стороны и все пойдет. толстенькая деталь возле правого оранжевого провода. Вроде не путаю- месяца 4 назад все это делал…
мне помогло: rcopen.com/forum/f8/topic182549/751
то есть- отключение кондёра, уменьшение длины проводов, и “медленный” режим программирования из под ЮНИПРОФА.
iurka, а вы не можете этот свой пост продублировать в теме: rcopen.com/forum/f4/topic207274/6401. Думаю, пригодится всем.
Да мне не жалко. Но ведь я лишь тщательно прочитал ветку про (Кодер Fokus-a - MSV) И ничего нового не придумал:)
полезное местечко- там много статей getchip.net/…/027-uniprof-programmiruem-avr-cherez…
Программатор USB AVR.
Соответственно, проводков 6 — питание с USB.
Прошивать буду на маке, скачал маковский вариант проги eePe, попробую шить ей.
Прикол — у меня два программатора:
заказал сначала с Ебея, но он так долго шел, что я подумал, что посылка потерялась.
Купил второй на хоббиКинге, аналогичный, и дошли оба одновременно.
Ого.
Я читал-читал про прошивки, но такое вижу впервые.
А как же тогда люди прошивают, просто подпаяв провода?И я, кстати, кондея не вижу. Юрий, у вас какая версия пульта, 1 или 2?
Я прошивал пятью проводочками через LPT. Провода ооочень короткие без резисторов. Конденсатор не отпаивал.
Там еще пару тумблеров на пульте надо “на себя” переключить, без этого у меня не шилось.
Но программатор я все равно выписал.
Фюз обматывается пленкой, размечается примерное место фонаря.
10 грамм стекла
Фиксируем
5 слоев стекла 48 г/м2, нити ±45 град, лишняя смола отжимается.
Снимаем
Лазерной штукой размечается центральная линия по верху фюза - фонарь должен быть ровным и эстетичным
Бумажный шаблон выверенной формы и размера обводится карандашом, основной отсек:
Отсек радиоприемника:
Стекляшка обрезается грубо
Вырезаются отверстия, фюзеляж худеет на 30 грамм.
Две новых крышки весят 10 г.
Крышечки зашкуриваются и обрезаются чуть больше размера. Итого масса фюза 460 г.
Салон бизнес-класса:
Салон эконом-класса:
Если стекляшку оставшуюся отрезать полосками по 3-4 мм, то изнутри, в фюзеляж, можно проклеить буртик и фонарь в этом случае ляжет заподлицо. Мелочь. А приятно 😃
ляжет заподлицо
Ага, примерно так и планирую )
Можно еще извратиться, частично выскрести бальзу на 2-3мм и заложить угольный ровинг в ниши.
частично выскрести бальзу на 2-3мм и заложить угольный ровинг в ниши.
Это зачем?
Под новую батарею 4s разъемы балансира.
И силовые. Бананы это клево, но нам надо динс Т-образные.
И линейку припаять, важная деталь планера.
Края под фонарь, теперь самое слабое место в фюзеляже, не будет ничего плохого, если он будет равнопрочным. На кручение работать лучше будет. Дело конечно хозяйское.
Края под фонарь, теперь самое слабое место в фюзеляже, не будет ничего плохого, если он будет равнопрочным. На кручение работать лучше будет. Дело конечно хозяйское.
Однозначно, необходимо это место усилить. И это серьезно, будет самое слабое место. Кроме того надо включить и крышки в работу.
Спасибо, коллеги, но это рассчитано. Усиления будут лишними.
К тому же, не очень ясно, в каком смысле слабое место вы имеете в виду.
Включать крышки в работу — в какую работу?
в какую работу?
если крышка (либо часть её) плотно заходит внутрь, то при “тыкании” носом она работает как часть обшивки.
Если она просто лежит сверху, закрывая от ветра, то после неудачного приземления по краям кокпита обнаруживаются мелкие трещины.
Иногда не очень мелкие… 😃
Ну это смотря какой кокпит )
Понял.
В этом смысле все нормал.
при “тыкании” носом она работает как часть обшивки.
Если крышка просто защелкой фиксируется, то толку от нее не много. Либо шпангоут в центр отверстия, либо ровинг по переметру, но это как говорилось, дело хозяйское.
Спасибо, коллеги, но это рассчитано. Усиления будут лишними.
Сергей, чесслово, перлы типа этого (“лишние усиления” двух дыр в фюзеляже из бальзовых палочек!!) уже пора собирать и издавать сборник…Уж простите.))))