Сборрка Supra PRO
еще юзают вот такое чудо:
На последней металке я поставил в элероны торсионы, примерно по полкило усилием, как раз для борьбы с такими люфтами. Меня тоже они сильно раздражали 😃
Меня наверное неправильно поняли 😃 Дополнительно к обычным жестким тягам
были поставлены две торсионные пружины которые убирали люфты
А представь, Саш, берешь укрепляешь ось как делают немцы и еще и твою супер систему… вот это будет ВЕЩ!😁
Фотки положи, а то народ наверное не может до конца осознать всю МОЩ решения.
ВЕЩЬ, МОЩЬ, (3-е склонение, женск.р) Извини Мишань, не удержался:)
не, тут всё правильно написано. Мона еще ВЕСЧ!
Коль уж проскочила тема F3B, вопрос о лебедке, а точнее об устройстве выносного блока будет не лишним.
Хотелось бы понять, какая конструкция выносного блока считается прогрессивной и наиболее распространенной. Вот что получилось у меня (см. фото). Вот образец другой конструкции www.oberflugmodellbau.de/10287/11055.html . Хочу спросить, какие плюсы и минусы, есть ли лучшие решения?
Сам стою перед выбором конструкции выносного блока. Видел конструкцию с подвеской ролика на цепи. Это вроде как дает большую свободу в отклонении леера при взлете, например при взлете “галсом” для выхода строго против ветра.
На сколько такая свобода необходима и сильно ли ограничивает ее конструкция , приведенная на фото выше?
Я - за цепь
Целиком и полностью доверяю. Тоже склоняюсь к цепи. Такое ощущение, что в F3B с цепью больше возможностей, а в F3J достаточно и радиально поворотного ролика.
У меня цель - F3B, поэтому мой выбор - цепь.
Картинка взята отсюда
Целиком и полностью доверяю. Тоже склоняюсь к цепи. Такое ощущение, что в F3B с цепью больше возможностей, а в F3J достаточно и радиально поворотного ролика.
У меня цель - F3B, поэтому мой выбор - цепь.
Картинка взята отсюда
Конструкция на моих фото сделана как раз по этим чертежам, только цепь заменена…
Если я правильно понял, ошибка в замене цепи на кронштейн не позволяет блоку ориентироваться под поведение и положение планера. Т. е. при сильном боковом смещении или уходе вперед за блок, кронштейну будет “нехорошо”.😃
Решено, ставим цепь!😃
В попытках найти заменители и готовые части для выносного блока, обнаружил в магазине «Царь» для основательных «судомоделистов»😃 сварные кольца из нержавейки, размером 3х20, для леера. В отношении конструкции опорного штыря, то изготовление его из трубы не позволяет избежать неизбежной деформации при вбивании в землю. Таким образом, монолитный штырь из стали более предпочтителен. Для монолита, в указанном выше магазине, нашел крепление для цепи блока и распорных тросиков.
После ознакомления с электрическими особенностями лебедки, удивился применяемому сечению проводов АКБ – 95 квадратов! 😵(www.oberflugmodellbau.de/28024.html). Конструкция указанных клемм АКБ (www.oberflugmodellbau.de/10341/11244.html) соответствует тенденции максимального съема тока.
Применяемые автомобильные АКБ 55-60 А\Ч отдают в пике около 450 А. Вопрос – зачем стремиться к 1000 А?
Попытка купить музыкальные провода больше 50 мм не увенчалась успехом. Хорошие клеммы АКБ еще большая редкость, на фото отстойные.
У блока с цепью есть одна хитрость.
В месте, где блок касается штыря когда висит на цепи, нужно обернуть штырь полоской пористой резины, толщиной 3-5 мм и закрепить ее , например изолентой. Ну или на крайняк просто обмотать изолентой потолще.
Делается, чтобы предотвратить блок от повреждений от ударов об штырь после схода модели.
И будет Вам щастье)
Это не штыри с блоками, это произведение искусств какие-то:)
Это не штыри с блоками, это произведение искусств какие-то:)
Следующим шагом Константина будет подбор соответствующей штырю кувалды, с микропроцессорноуправляемым импульсом заколачивания.
Тады уж действительно наступит гармония и счастье!
Если серьезно, то блок на фотке не достаточно отполирован. Те поверхности которые могут входить в контакт с леской леера должны быть максимально чистыми, а на фотке видны следы напильника.
В остальном придраться не к чему.
Следующим шагом Константина будет подбор соответствующей штырю кувалды, с микропроцессорноуправляемым импульсом заколачивания.
Издеваетесь😁, тогда еще с обратной телеметрией о глубине забивания и перенесенных нагрузках. . . ах да еще и о включении Fail Safe при выскакивании штыря из земли при старте F3B:)
А если серьезно, просто поискал что есть в продаже под рукой и сравнил с выпускающимися аналогами. А блок отполируем, это точно необходимо.
Хочу спросить, какие плюсы и минусы, есть ли лучшие решения?
Есть несколько вариантов крепления блока на штыре: цепь, подвижный узел, и цеп.
У цепи есть 2 недостатка, не очень понятно как продевать леер(где верх, где низ) и то что при ослабленном леере он не ложиться на землю.(актуально на соревнованиях) Леер может быть перезжон коллегами.
Подвижный узел хорош, но сложен и тяжел.
Цеп, лишен недостатков первого и второго варианта( по крайней мере видимых)
И совет- полируйте рабочую часть блока, троса лучше в ПЭ, по возможности используйте пробки на кольцах. Все это позволит продлить срок службы лееров.
Удачи☕
Применяемые автомобильные АКБ 55-60 А\Ч отдают в пике около 450 А. Вопрос – зачем стремиться к 1000 А? Попытка купить музыкальные провода больше 50 мм не увенчалась успехом. Хорошие клеммы АКБ еще большая редкость, на фото отстойные.
Провода чем толще тем лучше, хороший АК отдает до 600 -700А, а по правилам меряется сопротивление всей цепи, вместе с АК.
Хорошие АК, зарядники и клемы есть на Можайке, на авто рынке в Кунцево. Берите Optima или другой AGM АК. Заряжать можно в квартире, и глубокого разряда не боятся, служат дольше.☕
полируйте рабочую часть блока, троса лучше в ПЭ
Не понял сокращение ПЭ?
У цепи есть 2 недостатка, не очень понятно как продевать леер(где верх, где низ) и то что при ослабленном леере он не ложиться на землю.
Почему не понятно? Если подобрать число звеньев правильно, то блок при натяжении стремится к одному положению. Удлинение цепи до необходимой длины, чтобы ложился блок недопустимо?
ПЭ судя по всему - полиэтилен ))
Мне не совсем понятно, почему с цепью ослабленный леер не ложится на землю. Что имеется ввиду?
Нет ли у кого фото конструкции “цеп”?
Цепь - очень четко определяет где верх, а где низ.
Ослабленный леер запросто ложится на землю.
😃😃
Вот по случаю, для полетов, приобрел лебедку. Конструкция немного отличается от буржуйской. Включение мотора выполнено не на втягивающем реле стартера, а на мощном контакторе – КНЕ 230. Интересно реализована защита от разряда АКБ – управление реле на 24 В, тем самым реле перестает срабатывать при 11 В (лучше конечно при 10,5), размыкание менее 4 В.
В остальном, по своему желанию, добавил в конструкцию несколько «штрихов». К ROBBE никакого отношения не имеет! Кому интересно, выкладываю фото.
В выносном блоке все-таки не хватает дополнительной «обертки» из мягкого материала, для максимального смягчения ударов блока по штырю.
Интересная лебедка… По конструкции это похоже на Обера (1200 евро), а по электрике на Екатеринбургские лебедки… Реле правда ставят КНЕ 220 и на 12 в. Откуда взять 24? По виду, качественно сделано. Интересен будет опыт эксплуатации. По чем, если не секрет?😉
Цепь - очень четко определяет где верх, а где низ.
Ослабленный леер запросто ложится на землю.
Не замечал:P
Все реально, но первое противоречит второму😵 ПЭ-это полиэтилен. Есть троса в ПЭ оплетке. А еще совет, волочь леер от блока каждый раз! Очччччень продляет срок службы лееров… Сейчас оплатил леера на след сезон-сижу плачу… По 2000 штучка:)
Не понял сокращение ПЭ?
Почему не понятно? Если подобрать число звеньев правильно, то блок при натяжении стремится к одному положению. Удлинение цепи до необходимой длины, чтобы ложился блок недопустимо?
Все реально, но первое противоречит второму😵 ПЭ-это полиэтилен. Есть троса в ПЭ оплетке. А еще совет, волочь леер от блока каждый раз! Очччччень продляет срок службы лееров… Сейчас оплатил леера на след сезон-сижу плачу… По 2000 штучка:)