Очередная самодельная Супер Жи
Угол в термике в два раза уменьши, для начала.
Но я бы не начинал с режима термик.
Сперва её нужно научить летать в горизонте изменяя установочные углы стабилизатора.
Найдётся тот самый угол, на котором она полетит.
Установочный угол изменяй подкладками. Прямо в поле.
Когда найдёшь установочный угол. (При этом угле стабилизатор должен быть прямым - т.е. углов на РВ нет. Ноль.)
Тогда и займёшься режимами.
Уменьшишь в два раза, для начала, угол в термике …
Центровка.
Не трогай. Позже.
Установочный угол - бальзовой наклеечкой на пилоне стабильника. ЧТобы всегда можно было подточить.
Спасибо, дядьЖень, понятно. В “термике” я ее просто погонял, чтобы почувствовать разницу между режимами. А так в основном в “круизе” летал.
У меня в передатчике много чего наворочено- и гнутье профиля, и микс элероны- РН, но это все мне пока не нужно, я этим не пользуюсь.
Это экспресс вариант настройки 😃)
По уму, когда найдутся установочные углы стабилизатора, нужно оценить под каким углом атаки расположена БАЛКА, и наичинать работать с крылом, изменяя его установочный угол.
Но это уже спорт в классах F5B, F3B, F3J + индивидуальные предпочтения пилота.
Т.К. планера многорежимные, то чем-то приходится жертвовать. И строить наиболее предпочтительный режим. Обычно это упражнение “дальность”, высокоскоростной режим в F5B. Но возможны и варианты.
А уже от него - триммировать для подрежимов.
Творческий процесс. “БЕсконечная история”.
Угол установки стабилизатора не нужно искать первоочередно. Его зачастую достаточно ПРОВЕРИТЬ. Триммируем планер для нормального горизонтального полета в режиме “скорость” для имеющегося ЦТ. Смотрим как стоит руль высоты относительно неподвижной части стабилизатора. Если стабилизатор изначально установлен в ноль, то как правило на триммированом планере с передней центровкой руль высоты будет чуть вверх.
После нахождения оптимальной центровки (для настройки лучше ближе к нейтральной), можно снова проверить визуально. Провести серию дайв-тестов. Если с нейтральной центровкой руль высоты стоит вровень с неподвижной частью стабилизатора, то ничего искать/регулировать и не надо.
Если геометрия планера мало отличается от оригинала, центровка в районе нейтральной ожидаема в пределах 80-85мм (по памяти).
В “круизе” и “термике” нужно замешивать небольшую компенсацию РВ вниз (в пределах 0.5-1мм), чтобы планер не вспухал. На тормозах РВ вниз значительно больше (подбирается по траектории).
Я по чертежу насчитал 75 мм от ПК. Сейчас ЦТ на 70. Завтра попробую поменять на 75 мм.
Попробуйте не ставить в мм, а найти эту самую нейтральную. Имея с собой грузики и материалы для их крепления всё делается за одну сессию.
Полностью триммируете с нейтральной центровкой в скорости, проверяете стабилизатор, а потом уже настраивайте остальное от этой отправной точки.
С нейтральной центровкой или чуток передней (на вкус) будете летать максимум в штиль. Под ветер сдвигайте вперед и перетриммируйте.
Проверил отклонение РВ относительно стаба и на такую же высоту вывел весь стабилизатор бальзовой пластинкой. Триммер теперь в нуле, нижняя поверхность стаба параллельна относительно нижней поверхности РВ. Но ветер в 8 м/с не дал нормально оттримировать. Пока еще разницу не понял. Нужно ловить хорошую погоду.
Ух ты, красота какая! На вид- очень глаз радует. А диаметр резьбы не подскажете? И какое- нибудь их официальное название, если имеется…
Уважаемые коллеги, подскажите, плз, по смоле. Есть возможность немножко поиметь вот такой смолы: Araldite 2011 A/B. Может кто- нибудь сталкивался с такой, что оно, как работает? Документацию нашел www.korsil.ru/content/…/Araldite-2011-RUS.pdf. Но похоже, это смола не для ламинирования и ее лучше использовать просто как клей. Замешивается 1:8, полуторачасовая, полимеризуется при комнатной температуре.
А диаметр резьбы не подскажете? И какое- нибудь их официальное название, если имеется…
Василий, тему твою прочитал с интересом. Молодец! И с облетом поздравляю! Спасибка там уже не ставиться.
Сегодня случайно наткнулся на ответ твоего вопроса. И размеры там указаны.
GQ16F-10E/J 16mm LED light ring lamp type metal push button switch with Flat round
Вот если сможете вспомнить тот щенячий восторг, когда вы только учились летать, восторг просто от того, что модель держится в воздухе!
Спасибо, вспомнил. Тот же восторг от своей первой металки!
Спасибо большое за теплые слова! В планах еще очень много всего построить хочется!
А по поводу кнопки- ну вот только вчера нашел вот такуюrcopen.com/forum/f37/topic474904/330
как Сергей Тимофеев советовал, а теперь я уже опять в раздумьях.😁
Правда М16 резьба…😃 Надо посмотреть, как она в Турнигу поместится.
…можно найти М12…
Извините что лезу с глупыми вопросами, класс для меня новый и интересный 😃
Я так понимаю эта кнопка необходима для активации режима набора высоты. А по сути что этот режим такого делает что модель стрелой уходит вверх?
Кнопка включает стартовый режим. Как правило РВ чуть вверх, РН чуть вправо и может быть элероны чуть вверх. Активируется кратковременно, цель - задать начальную траекторию взлета. Конкретный объем коррекций и их количественное значение настраиваются опытным путем. Однако далеко не все и не всегда пользуются стартовым режимом, чтобы модель “стрелой уходила вверх”. В определенной обстановке и при определенных настройках это бывает не нужно.
Как правило РВ чуть вверх, РН чуть вправо и может быть элероны чуть вверх.
Элероны чуть вниз.
Правда М16 резьба… Надо посмотреть, как она в Турнигу поместится.
Могу ошибаться, но в турнигу кнопочку надо искать ту, которая работает на размыкание.
Элероны чуть вниз.
На старте, как в самом скоростном режиме, желательно иметь распрямленный профиль с наименьшим сопротивлением. И в этом случае “дешевле” отклонить РВ вверх.
Хотя могут быть и исключения, связанные с особенностями конкретных моделей.
в турнигу кнопочку надо искать ту, которая работает на размыкание.
А это без разницы. Просто в настройке микса указывается инвертное значение. По умолчанию да, кнопка работала на включенный режим при отпуске и выключенный при нажатии.
“дешевле” отклонить РВ вверх
На прошлых полетах элероны были вниз, вчера мне тоже подсказали другой режим- элероны вверх. Распогодится- буду пробовать.
Уважаемые коллеги, докладаю. По поводу смолы Araldite 2011 A/B. Заюзал, понюхал, потрогал.
Сразу скажу, я не нашел в спецификации температуру хранения. Нашел только фразу “срок хранения при комнатной температуре- 3 года”. А у нас сейчас полусмерть- минус 12!!! В Крыму!!! Смола, предназначенная для определенных ОЧЕНЬ ответственных работ ОЧЕНЬ химического завода (бромного), мне досталась замерзшей.
Думаю, я бы смог отрезать просто кусок.
Принес в моделку, отогрел дыханием (батареей). Первые впечатления. Густая. Очень густая. Сильно гуще нашей ЭД20. Налил в шприц и задолбался ждать, пока пызырек всплывет. По запаху- как советская ЭД. У современной запах другой, даже у дзержинской. Смола пахнет пионерской моделкой. Отвердитель от смолы по запаху не отличается. Дальше. По документации, смола- прозрачная. Я вижу мутно- белый цвет. Отвердитель- желтый.
При замешивании становится слегка желтоватой. мешать 10:8 по массе, 10:10 по объему.
Для теста была пожертвована фанера- четверка. Первый образец- фанера- фанера без давления, просто прилепил и все. Второй образец- фанара- фанера с давлением (прищепкой). Дальше- металл- фанера. Гайку ничем не обезжиривал, наждачкой не тер. Как из ящика выловил, так и прилепил.
Так, теперь нашел карбоний. Кусок какой- то балки. Шкуркой продрал, прилепил.
Ну и еще для верности металл- металл. Нашел кусок какого-то сидюка, прилепил к нему шайбу.
Через сутки. Начинаю с краю. Руками оторвать не получается. Плоскогубцами- то же. Расслаиваю фанеру, но до клеевого стыка не добираюсь. Дальше, то, что было под прищепкой. Честно, стараюсь. Результат тот же.
Мучаю карбоний. Отрывается, но я увспотел. Хотелось ведь стенку не поламать… Оторвал с белесинами на трубке.
Так, далее- гайка. Вещь весьма ответственная. Оторвать внагляк плоскогубцами не получается. Без вращения. С вращением че угодно оторвть можно. Не спортивно. Тест другой- загоняю тудым болт и вкручиваю. Натужно, тяжко, но отрываю гайку от подложки.
Так, далее мучаю остатки смолы. Зачищаются вполне адекватно, напильник не забивают.
А, до всего этого был нормальный тест на зажигалку- встает вусмерть.
Ну, ишшо остался металл- металл. Прилепил шайбу шестерошную к останкам какого- то принтера. без давления. Положил на подоконни в связи с хитрофильдиперсовой формой железки. Там холоднее намного. Поэтому после очень длительных силовых воздействий (не смейтесь, зубильных в том числе), я ее подорвал. Ощущения- смола еще не встала до конца. Разрыв не лопается, а тянется.
Думаю, если бы в тепле, али не перемороженная смола- ходил бы я с зубилом вокруг всех образцов и думал, надо ли это трогать?..
Подъитожу😒, уважаемые коллеги, смола хорошая. Как клей. Для ламинирования не пригодна совсем. Но очень густая.
Отличный клей!
Линк есть чтобы приобрести? Или есть вариант отрезать кусок за толику?