Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
нужно повторить калибровку и сравнить крайние калиброванные значения с реальными (не помню, в каком месте, но где-то есть экран текущих передаваемых значений).
Оптимист гоу сюда
rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540
в общем не в калибровке дело… я в не асс в электронике, но на средней ножке потенциометра когда давишь стик вниз и напряжение порядка 4.8 v и иногда (чаще когда вниз давишь сильно) проскакивает момент когда напряжение падает до 0…
upd разобрал потенциометр подогнул “реснички” - стало хуже. ещё подогнул стало перегружаться в этом положении стика сразу же, подогнул в обратку и поставив крышку ровнее всё заработало как надо. так и не понял куда и что коротило. надеюсь проживёт какое-то время.
аппа flysky от платок потенциометров красные провода минус чёрные плюс
😵
Потенциометр на помойку, иначе после полета придется кусать локти.
иначе после полета
во время.
а в чём проблема - почему пугаете ? 😃 закрепил так же и туда же… реснички подгибал очень немного. можно ещё клеем зафиксировать на всяк случай крышку и переставить на руль направления этот потенциометр.
Так и сделай
Подскажите пожалуйста по данной аппе.
Давно ее пользую и не замечал раньше (может это недавно появилось) при мониторе каналов некоторые каналы стоят не в центре, делал несколько раз калибровку значения слегка меняются, но в центр каналы не встают, расхождение идет по 3м каналам, газ, рн, и рв болше всего последний волнует так как у него достаточно большое расхождение, может кто знает как победить?
пс аппа их первых.
триммеры?
сбросить модель (самолет --> вертолет и обратно)
на новой модели как?
Действительно после сброса модели намного лучше стало тримеры и сабтримеры обнулил, осталось совсем не большое расхождение в крайних точках в левой стороне на вертикальных стиках, думаю так и оставить.
Действительно после сброса модели намного лучше стало тримеры и сабтримеры обнулил, осталось совсем не большое расхождение в крайних точках в левой стороне на вертикальных стиках, думаю так и оставить.
Кстати о нечитателях. На предыдущей странице была ссыль на калибровку.
Кстати о нечитателях. На предыдущей странице была ссыль на калибровку.
Если бы вы прочитали внимательно мой первый пост то увидели бы что с калибровку я делал.
в общем не в калибровке дело… я в не асс в электронике, но на средней ножке потенциометра когда давишь стик вниз и напряжение порядка 4.8 v и иногда (чаще когда вниз давишь сильно) проскакивает момент когда напряжение падает до 0…
В этом случае дело действительно не в электронике и не в потенциометре, а в ограничении механического хода(угла)… т.е. они разные у потенциометра и у стика, и поэтому, когда давишь стик вниз СИЛЬНО (насилуя бедный), тогда и него плева и срывается… Исправить - значит подвернуть (и зафиксировать) вал потенциометра относительно стика, дабы не лишать его ограничительной плевы.
пришла аппа, первое что оказалось при вскрытии, это отвалившийся провод от тумблера, заодно разьем зарядки перепаял через диод на питание, чтоб в симе можно было без акка сидеть… ну а так вроде все нормально, разочаровало что нет трещотки на ручке газа…
пришла аппа, первое что оказалось при вскрытии, это отвалившийся провод от тумблера, заодно разьем зарядки перепаял через диод на питание, чтоб в симе можно было без акка сидеть… ну а так вроде все нормально, разочаровало что нет трещотки на ручке газа…
Схему впайки диода нарисуй пожалуйста, уже устал акки садить на симе.
Схему впайки диода нарисуй пожалуйста, уже устал акки садить на симе.
Вот схема, блок питания подключаю на 12 вольт, можно от 10 до 14, диод не менне 1А желательно шотки (с наименьшим падением напряжения) ну или накрайняк самое популярное 1n4001 1n4002 1n4003 (с любой цифрой на конце)
также можно ультра фасты с первым префиксом “UF” в место “1N”.
диод можно вообще не впаивать, я просто себя обезопасил от переполюсовки
заодно разьем зарядки перепаял через диод на питание, чтоб в симе можно было без акка сидеть… ну а так вроде все нормально, разочаровало что нет трещотки на ручке газа…
Не могу, конечно, навязывать собственное мнение - но в симе лучше сидеть с минимальным кол-вом проводов и розеток… прижав при этом аппу к пупку (как в поле). Ведь при ПРАВИЛЬНОМ подключении сима передатчик (основной потребитель акка) не работает, и акка хватит на недели пользования… (я надеюсь, перепайка разъема зарядки связана с использованием липо?). Само отверстие зарядного разъема очень удобно использовать при этом для разъема программатора. А про отсутствие трещотки в этой аппе Вы, вероятно, не знали? (прочитав тему в неполных 100 страниц). А потом подумал - а чем, собственно, может быть вызвана необходимость таковой? Ручным тормозом?
читал, просто до этого не держал аппу в руках без трещотки, поэтому был маленький сюрприз))) но это не минус, так как натягом винта я настроил под себя усилие…
Не могу, конечно, навязывать собственное мнение - но в симе лучше сидеть с минимальным кол-вом проводов и розеток…
это я сделал временно, пока акки в пути, батарейки не очень хорошо просто так тратить.
батарейки не очень хорошо просто так тратить.
это и неважно - важен результат (сима! вернее, стомость-батареек - стоимость-разбитой-модели). А в симе батарейки способны проработать а РАЗЫ дольше, нежели в активном режиме (если вообще сим будет работать без соответствующей доработки, хотя… батарейки имеют высокое выходное сопротивление, может, напруги и не хватит для определения включенного передатчика, с батарейками не пробовал…).
если вообще сим будет работать без соответствующей доработки
все отлично работает!
Вот схема, блок питания подключаю на 12 вольт, можно от 10 до 14, диод не менне 1А желательно шотки (с наименьшим падением напряжения) ну или накрайняк самое популярное 1n4001 1n4002 1n4003 (с любой цифрой на конце)
также можно ультра фасты с первым префиксом “UF” в место “1N”.
диод можно вообще не впаивать, я просто себя обезопасил от переполюсовки
А нахрена шотки то??? И 14 вольт совсем не надо ей (10-11 вольт самое то), или хотите чтоб дома теплее стало? 😃))