Кто что знает? Turnigy 9XR
Все проблемы с потенциометрами, кстати, можно сильно поуменьшить, если сразу при покупке помазать их (не ось, а прямо само проводящее покрытие и ползунок) фторопластовой смазкой белой.
Вазелином можно мазать. Проверено на опыте. Я еще ползунки полировал когда то для продления ресурса самодельных джойстиков.
Я еще ползунки полировал
Не стоит этого делать. Если резистор “нормальный” - на ползунках специальное покрытие и полировкой оно будет уничтожено.
Вазелином можно мазать.
Да чем угодно можно смазать! Я, например, спецсредства использую… В “химии для электроники” есть.
А вал резистора демпферной смазкой намазал - стики теперь движутся мягко и плавно, ни каким подшипникам не снилось.
Да перестаньте. Я тоже имея старую турнигу при необходимости с радостью куплю ещё одну такую же, а не 9XR.
Да как бы к Tunigy у меня притензий нет. Яка рыбка - така юшка. Вопрос звучал где я купил такую касячную аппу. Понятное дело, что если руки золотые - то все равно от куда они растут 😁
И перебирать нуна и вазилинить, и как говорится кто на что горазд.
Зато про техосмотр друг с другом поделились 😉
А китай лучше покупать пока новый (новый модель всмысле), формы станки и оснастки обновлять затратно, а дальше как в анегдоте: сандалики не купят пока коньки не сносит.
И пока что ни кто не ответил - резисторы от 9XR которые есть в составе стиков продающихся на хоббях в качестве запчастей подходят к старой турниге? Может и стики сами встанут? Тогда будет воапще пафос - подшипники!
появилась такая статья
о замене стика целиком
banned link
А китай лучше покупать пока новый (новый модель всмысле), формы станки и оснастки обновлять затратно, а дальше как в анегдоте: сандалики не купят пока коньки не сносит.
Забавно, я что-то еще ни у кого не слышал нареканий на корпусные детали 😃 Или вы думаете, что на своих станках они и резисторы с конденсаторами и потенциометрами делают? И кнопки тоже. Вся начинка абсолютно стандартная, купленная на общем для всех рынке, сами они делают только корпус и печатные платы, а с ними особых проблем я как-то не встречал.
Так что со временем может меняться только политика закупки деталей для производства аппаратуры и качество сборки, но износ штампов ни на что заметно не повлияет
я что-то еще ни у кого не слышал нареканий на корпусные детали
Улыбнуло! Каким боком тут пластиковые коробочки прилепились???
Так что со временем может меняться только политика закупки деталей для производства аппаратуры и качество сборки
В точку. И всегда не в лучшую сторону.
но износ штампов ни на что заметно не повлияет
В “молоко”. Пластиковую механику стиков отливают цеха по производству именно этой модели аппы. Те стики, что пришли с моей аппой гавеного качества даже если сравнивать с аппой друга, которой уже тоже больше двух лет.
Причем не правый или левый стик, а оба сразу.
кстати, вчера на ровном месте “умная” батарейка для сабжа отключила питание по переразряду. напряжение в аппаратуре откалибровано, пищалка на пониженное питание настроена. минут 5 пытался понять. пока вольтметр не взял.
кстати, вчера на ровном месте “умная” батарейка для сабжа отключила питание по переразряду. напряжение в аппаратуре откалибровано, пищалка на пониженное питание настроена. минут 5 пытался понять. пока вольтметр не взял.
Угу, у самого тоже было такое.Аккум вырубил питание ,хотя аларм в аппе стоял на достаточно большое напряжение.Хорошо что в момент настройки модели на земле, а не в воздухе.нахер нахер такой “умный” аккум.
нахер нахер такой “умный” аккум
Тут палка о двух концах.
Батарея LiFe была на исходе заряда. Полетал в симуляторе, отключил пульт от компа, выключил аппу, а вытащить из тренерразъема штекер забыл. Аппа проработала больше суток (со штекером она звуков не издает) и моя “неумная” батарейка раздулась так, что чуть аппу не порвала.
Батарея потеряла процентов двадцать емкости, стала поддуваться при разряде и перестала балансировать банки. Но летабельна и без сюрпризов.
Тут палка о двух концах.
только на одном конце этой палки говенная, но умная 10 долларовая батарейка, а на другом конце в 10 -20-100 раз более дорогая неуправляемая модель. Понятно, что должно перевесить. Тут “умность” больше зло, чем благо.
Сам убил по безалаберности трансмитерную липольку, было года 2 назад, оставил в гараже включенный пульт. Так что крики батарейки о помощи никто не услышал кроме пауков. За то потом ВСЕГДА проверяю и перепроверяю выключен пульт или нет, прежде, чем уберу его в чемодан.
на другом конце в 10 -20-100 раз более дорогая неуправляемая модель
Вобщем-то на другом конце не модель. Батарея называется безопасной, потму что не прорвет изоляцию при раздувании и не загорится (кто пробивал батареи знает как это неприкольно). Поэтому на другой конец кладите Ваш гараж с содержимым и мою квартиру с обитателями.
У меня лифешка, рабочее напряжение 9.9В. Пищалка стоит на 9.5, но как только стало 9.8 на полеты обязательно зарядить (в симе можно еще долго летать). А посиму - спасение утопающих, дело рук известно кого 😁
Поэтому на другой конец кладите Ваш гараж с содержимым и мою квартиру с обитателями.
ИМХО: аппа должна хранится в лЮминевом кейсе, коий я и купил, туда-же положил все батарейки и прочий летный хлам + инструмент и если там чего-то раздуется, то там-же и останется.
кстати, вчера на ровном месте “умная” батарейка для сабжа отключила питание по переразряду. напряжение в аппаратуре откалибровано,
А ведь писАл пару месяцев назад о такой ситуации…
и если там чего-то раздуется, то там-же и останется.
Не факт (поверьте опыту, даже там где вроде и гореть-то нечему такое бывает). А самое пожаробезопасное место в квартире - духовка. Вот она костры (в разумных пределах) выдержит на раз.
Кстати, по поводу плавающих нулей на 9XR, есть кое-какое наблюдение. Может и боян, но для меня стало сюрпризом.Скорее всего проблема не только в пружинах, но и в самих потенциометрах, материнской плате или ПО. Не эксперт, поэтому судить не буду, а всего лишь предоставлю факты.
Увидел зависимость плавания нулей от напряжения сети аппаратуры. Сначала откалибровал все стики и крутилки. При подключении заряженного аккамулятора в 12,4 вольта на борту аппы, нули не прыгали (к сожалению, фото не сделал, но если нужно, сделаю после зарядки акума). При просадке напряжения до 11,3 вольт (примерно) начинают немного плавать нули на некоторых стиках в пределах ±0,1. А при подключении только питания USBAsp программатора, который даёт 4 с копейками вольт, стики пляшут в пределах от ±0,3 до ±0,7 единиц.
Может стикам (точнее, потенциометрам) шунт нужен? Или ещё чего?
начинают немного плавать нули на некоторых стиках в пределах ±0,1
Дык это 0.1% от половины диапазона, нужно срочно на это забить. На 9Х стики хуже и их в принципе практически никогда не поставишь в 0.
А когда мертвая зона большая летать неудобно особенно статику 😦
Подскажите, пожалуйста, от чего отталкиваться при установке Dr & Expo.
Честно говоря, едва ли представляю что это такое
Планирую летать на гидросамолете Coota от HobbyKing, без фанатизма, какой там 3D… посадить бы и то хорошо.
Аппаратура позволяет настроить Dr & Expo для AILERONS, ELEVATOR и RUDDER, уж не знаю применимо ли это хоть как то к THROTTLE или нет.
Эти настройки зависят от самолета, или они скорее зависят от планируемой агресивности управления?
Я извиняюсь за дилетанский вопрос-настроил турнигу перешитую ER9х на назу ,трехпозиционник через миксы настроил.все работает.Но когла крутишь крутилки при работающей аппе-сбиваются все регулировки на трехпозиционнике…Офигел искать где сидит этот микс на крутилку-вроде се перерыл,не могу найти . Спасибо за помощь)
Нашел,спасибо за помощь))
И???
Я при калибровке стиков просто немного, самую малость не довожу до нуля.
Не совсем верное решение. В авиации все должно быть правильно и красиво 😃
При настройке планера обратил внимание на не корректную работу стиков в области крайних и средних точек.
Диагностируется следующим образом:
Переключаем экран на показания канальных импульсов в процентах.
Отклоняем стик в одну сторону, плавно возвращаем его в ноль. Смотрим показание при нуле. Желательно сделать несколько раз.
Теперь делаем тоже самое, но в другую сторону.
Если показания совпадают (или менее 0,5%) - значит все отлично. У меня показания различались на 5-6%. Для хорошей модели слишком много 😦.
Исследуем причину:
Причина люфта оказалась в месте крепления переменного резистора к корпусу стика. Втулка резистора непонятным образом впресована в металлическую пластину. Наверное пластина должна была быть приклеена к корпусу, но она болталась. Вместе с пластиной болтался корпус переменного резистора относительно корпуса стика.
Берем пинцет и слегка дергаем за печатную плату на резисторе. Если при этом корпус резистора немного начинает играть - значит зло локализовано.
Лечение:
Между резистором с платкой и корпусом стика выдавливаем термоклей из пистолета. Можно делать без снятия стиков, просто сняв заднюю крышку.
Результат:
Термоклей намертво фиксирует корпус резистора и не дает ему люфтить.
После лечения люфты по всем стикам стали не более 0,1%.
З.Ы. После операции не забываем провести перекалибровку больного 😁.