Болван из МДФ. Как с ним работать?
если мдф не изолирован, он утянет все связующие жидкой шпаклевки. Способов много, но актуальный лишь мебельный.
смола 1472 если не на 47F5, то долго сохнет, до китайской пасхи делать будете.
Геннадий, а Вы на эпоксидке или полиэфирке делали?
На эпоксидке. Полиэфирной не пользуюсь. По сравнению с готовой - есть возможность варьировать состав.
Пропитать сборку эпоксидкой
Нет. Чистой эпоксидкой не надо. Вы не увидите ступеней. Писал о ступеньках. так вот: Фреза идет по заданной в исходной модели поверхностьи краем лезвий. Даже при использовании чистовых ( сфеических ) фрез остаются гребни. Значит для получения истинной поверхности надо эти гребни сошлифовать.
“Подкраска” смолы пудрой дает дает двойной эффект. МДФ берет из смеси смолу а пудра остается как индикатор на поверхности. И хорошо видно где надо снимать. при аккуратной работе не сложно получить точную поверхность.
А что яхта потрескалась, эмиссия стирола? или возраст?
Сам корпус в идеале. Сделан на эпоксидке. Декоратив потрескался.
так а зачем так долго ждать, если мастерства в выравнивании немного (на свет т.д.), можно проявкой прыснуть или пудрой проявочной.
смола 1472 если не на 47F5, то долго сохнет, до китайской пасхи делать будете.
да нормально, на сутки бросил и всё. за то есть время подумать… поправить.
если мдф не изолирован, он утянет все связующие жидкой шпаклевки
Нет. Весе не утянет. Пробивает на какую то глубину. Дальше не идет, хоть вымачивай. 😃 Вот тут и помогает возможность варьировать состав.
гребни при нормальном расчете будут не более 0,2мм, а вот навалить сверху жидкой шпаклевки 0,6-0,8мм как 2 пальца и при том, без опыта, это будет неравномерно. Все равно 3 раза шкурить: перед изолятором, снять огрехи точенки, поднятый ворс после пропитки-изолятора, ну и третий после порозаполнителя под покраску, ну или формовать по грунту, если зеркальный блеск не нужен
можно проявкой прыснуть или пудрой проявочной.
слышал про такую штуку. есть вагон тонера от принтеров…
если зеркальный блеск не нужен
потом проще лаком накрыть.
у страха глаза велики, хотя если замочить на сутки…
сказал срез делали, видели. на той же эпоксидке. МДФ каменная становится.
если мастерства в выравнивании немного (на свет т.д.),
При сложных поверхностях это процедура. С “маячками” оно проще и надежнее. И кроме того, первый то эффект - изменение структуры материала. После пропитки МДФ можно полировать. Это уже по сути композит. “Маячки” это вторичное. 😃 Пропитку же пользую давно. Кроме МДФ еще и для работы с деревянной мелочевкой. Раньше пропитывал лаками. Сейчас разбавленной смолой без пластификатора. Получается что то в роде пластика со структурой дерева. Обрабатывать проще.
а вот навалить сверху жидкой шпаклевки 0,6-0,8мм как 2 пальца и при том, без опыта, это будет неравномерно.
Ну Вы просто пессимист! 😃 Зачем же с таким фанатизмом мазать? Все не так страшно, на самом деле. Я по началу тоже “вылизывал” на станке заготовки с малым шагом.Потом понял что смысла нет в этом. Доводить все равно надо. Сейчас есть понимание оптимального шага для каждой модели. Например, резать болванку под парусник длиной в полтора метра с шагом в 0,5 мм - мазохизм. А при нормальном шаге гребни выше. 😃
под парусник длиной в полтора метра с шагом в 0,5 мм
шаг понятие относительное, все от поеврхности зависит, когда есть возможность использовать большие диаметры, то зачем резать шаровой восьмркой, когда можно 25 зарядить с шагом 3мм и получить чистую поверхность, или все концевой сделать если станок 3+2. Тот же самый вопрос, который мне часто задают: почему внутренняя сфера точится быстрей, чем наружняя, если у них одинаковая площадь поверхности, да при том еще и чище выйдет при одинаковом диаметре используемого инструмента. Все что касается моделизма (самолеты, лодки) тут все элементарно, все простое, а вот когда оснастка для металлургии, где 141 перегиб на кв.децим. приходится подзадумываться, особенно когда это пилотные детали и делаются не из металла, а из мдф, где доводка неизбежна, причем с соблюдением всех точностей.
И кроме того, первый то эффект - изменение структуры материала. После пропитки МДФ можно полировать. Это уже по сути композит
именно так и происходит. к тому же это будет являться адгезионной базой для дальнейшего нанесения шпаклевок и др. материалов, плюс выравнивание по плотности структуры материал-клеевой шов.
Например, резать болванку под парусник длиной в полтора метра с шагом в 0,5 мм - мазохизм.
При ручной доводке матрицы крыла неизбежны искажения профиля.
Если вы не ловите десятку - можно расслабиться и забыть о его соблюдении.
Одно дело выводить болван на корыто в 5 метров.
Другое дело - болван стабилизатора в 350 мм размахом и хордой 100 мм.
Где полная толщина профиля может быть 6,5 мм.
При ручной доводке матрицы крыла неизбежны искажения профиля.
Согласен. При выборе режима нужно хорошо представлять себе конечную цель. Крыо я вообще делал бы по другой технологии.
- Черновая фрезеровка с минусом.
- Не снимая со стола или обеспечив точное возвращение на него заготовки наносится слой на основе смолы. ( Намеренно не пишу что замес с алюминием. Это может быть что угодно хорошо поддающееся фрезеровке и тиксотропное, что бы не текло. Что нибудь с аэросилом, например. ) Слой с запасом под фрезеровку.
- Чистовая фрезеровка.
- Доводка и полировка.
При этом надо сметь в виду что МДФ чувствителен к влажности. Значит стоит принять меры.
Хотя для 6 миллиметрового профиля МДФ … как то не серьезно. Можно разорится на что нибудь посерьезнее. Например на модельный пенопласт. 600 ого вполне достаточно. Хотя, можно и плотнее.
А для 5 метровых консолей все это не актуально. Там свои технологии.
- Черновая фрезеровка с минусом.
- Не снимая со стола или обеспечив точное возвращение на него заготовки наносится слой на основе смолы. ( Намеренно не пишу что замес с алюминием. Это может быть что угодно хорошо поддающееся фрезеровке и тиксотропное, что бы не текло. Что нибудь с аэросилом, например. ) Слой с запасом под фрезеровку.
- Чистовая фрезеровка.
- Доводка и полировка.
Да Вам скучать просто некогда с такими технологиями. Геннадий, посетите хоть одну машиностроительную выставку, хоть посмотрите как специалисты это делают. Все это можно делать проще, быстрей и даже дешевле (учитывая ручной труд). Не нужно ничего изобретать. Все уже придумано, лишь следить за новинками в материалах и технологиях их применения.
Не хочу расстраивать… но технология взята из промышленности. Так делают на ЧПУ болванки для катеров до 15 м. Только не на МДФ а на пене которую наносят специальной головкой на платформу. И еще: у меня нет задачи внедрять последние писки. Эта технология проверена и устраивает в нужных местах. А пробовать все новые - жизни не хватит. Тем более что не так часто нужны подобные работы. 😃
в том и дело, что там наносят полимер из головки прямо станком, причем довольно щедро, и им же и точат, причем там 5-ки стоят, да и не самый дешевый и удачный пример. И речь не о судах 1:1. Суть в другом: какой смысл снимать туда-сюда мдф с намазываниями и прочими плясками с бубном, типа точение в минус, если он как был микроцелюлозой, так ей и останется, и риски от следов обработки останутся, а если станок хоббийный еще и вибрация от инструмента, один хрен шкурить. Впрочем, кто как хочет, тот так и точит.
Мы как то о разном ухитряемся. 😃
В последнем случае МДФ только как подложка. Можно и что то другое. Пенопласт, например. Поверхность матрицы режется уже из нанесенного слоя… чего то там такого что нанесли. И по нему, коль уж так надо точную геометрию, можно и с малым шагом резать. Коли время есть.
Ну, да собственно это уже из темы о выборе технологий. Подавляющее большинство моделистов приспосабливается к тому что есть под руками и дешево. Это при серийном производстве можно потратить много денег на супер качественные и быстро сделанные матрицы. Может и окупятся. А простым смертным они зачем?
С нами работает реквизитор. Делает макеты для кино. Так он просто снимает матрицы с наших готовых самолетов и складывает на хранение. Матрицы толщиной в 3 - 4 мм. Почти бумага при масштабе 1:1. И ему хватает. Так что все от цели зависит.
Но, это уже другая тема. 😃
Эта технология проверена и устраивает в нужных местах.
Не применима в данном случае. Ещё раз замечу - 15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
Так я и не спорю. 😃 15 метровые мы совсем по другому делаем.
Собрал половину морды болвана пока на саморезах с возможностью подстройки швов. Отрегулировал, послойно, совмещение с помощью стальной линейки. Приложил к переходу, посмотрел на свет тип зазора. Осталось определиться с технологией.
Все уже придумано, лишь следить за новинками в материалах и технологиях их применения.
Не применима в данном случае. Ещё раз замечу - 15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
Ну так Вам же конкретно все описали. И даже на “корыто” мягко намекнули.
Один грамотный человек обещался чиркнуть пару строк в ветке, а пока в ожидании, забодяжу ка я матричку, для лопасти… С пользой, так сказать, время проведу.
Слава забей на фсё! )))
давай сначала разберёмся чё такое мдф и чё в нём особенного?
ну во первых, мдф это спресованные короткие фазы/партикли/филаменты целлюлозы… и чё эт такое? да попросту отстатки древесины и мукулатура…
теперь смое интересное, вся эта дребедегь спрессована в плиту, причём, чем ближе к краю, тем твёрже, чем ближе к середине, тем рыхлее…
чё из этого следует? материал сам по себе рыхлый и имеет неоднородную структуру, по всей толщине! ну вот мы и подошли на прямую к нашей проблеме- т.е. чем бы ты такой материал не крыл, баскидкой с серебрянкой, золотянкой или оловянкой, в середине он впитает больше метериала, который спустя ещё какое-то время будет давать усадку, а ближе к наружным краям меньше… т.е. проявятся слои, асаблива после термической обработки, даже если это всего 25-30 гр у батарии на кухне…
Значь, первое, что надо предпринять- это постараться добиться раномерного распределения покрывочного состава, баксидка, шпаклёвки или каких других…
самое простое- берём быстросохнущую грунтовку для дерева! это обычно нитрогрунтовка- королевна среди них марки Clou, но есть и российские, даже быстрый паркетный лак, главное что бы оно быстро высыхало и давало относительно плотную подложку для последующтх покрытий…
мы с мдфом поступали так:
первый слой грунтовки Клоу, жирно! через пол часа ошкуриваем, снимаем “шкуру”, т.е. мелкий ворс, который под капилярным эффектом встаёт дыбом. Заодно шкуркой вскпываются остаточные “поры” - полости и отверстия в материале. потом второй слой нитрогрунтовки, ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ! и даём всей этой беде выстояяться два дня! Цель- растворитель в грунтовке должен выветриться и грунтовка должна встать! за одно, влага, которая остаётся в мфэфэ, реагирует с нитрой, т.е. улетучивается…
теперь детать можно ошкурить и крыть любой краской или жидкой шпаклёвкой, на любую толщину. Почему не сразу в баксидку или полиэфирку макнуть и не закрыть все поры разом? потому что остаточная влажность, по слоям, в эмфеэфе так и сотанется и будет то выдавливать, то втягивать последующий слой краски-грунтовки и остануться следы! посему- сначала нитрой!
а потом уже равнопенисно чем ты будешь обрабатывать, жидакая шпаклйвка, краска или баксидка с серебрянкой-золотянкой…
есть другой способ, но! предварительное покрытие нитрой необходимо точно так же! Для этого эмдээф фрезеруется в минус 1-1,5мм, обрабатывается нитрой, как описано выше, потом покрывается матричным гелем, жирно! матричному гелю дают просохнуть минимум сутки при темп. мин 22-25 гр, а потом деталь уже фрезеруется в чистовую… но для этого детать надо оставляьб в станке, либо делать под неё тугое “седло” в жертвенном слое станка, что бы деталь встала туда идеально точно…
а так в принципе никаких чудес- эмдээф эт прессованая бумага, со всеми вытекающими…