Где взять трубку с внутренней резьбой M3?
Спасибо. кажется я именно там и где-то еще заказал шестигранники. На случай если дырка не сквозная. Лишнее на дрельке болгаркой обточу, если что. Но обточка актуальна только для шприцев 1сс, уже от 3сс можно не обтачивать, или вообще на принтере из пластика распечатать.
Трубки тоже заказал, но с нарезкой скорее всего возиться не буду. Если что - гаечные метчики 70мм рублей по 50 в интернет-магазинах.
Это я диспенсер паяльной пасты сочиняю. Скоро платы приедут, буду прошивку писать.
Приехали трубки, нержавейка. В описании было 4мм*2.5мм, а на самом деле 4мм*2мм. Рассверлить вполне реально обычным шуриком (проверил с кобальтовым сверлом и смазкой). Нарезать китайским метчиком - вообще никак. Клинит, дергается и издает стремные звуки. В понедельник закажу удлиненные сверла и нормальные гаечные метчики. Хватит ли Р6М5 для нержавейки - не знаю, но других гаечных метчиков все равно нет.
Надо параллельно поискать трубки из чего-нибудь другого. С нержавейкой перебор. Подскажите альтернативы, которые можно купить БЫСТРО. Надо:
- Длина хотя бы 50мм (лучше от 70мм)
- Внутри лучше всего 2.5мм, но можно меньше (рассверлю).
- Снаружи не больше 5мм
Конкретных пожеланий по материалу и толщине нет. Надо чтобы от аксиальной нагрузки 10кг не смялась, и чтобы внутренняя резьба не особо активно стачивалась.
Так обязательно трубка? внешний шестигранник не годится?
М3 есть длиной 50 мм, М4 - до 80 мм; латунь
Нарисованы сквозные отверстия на эскизах
Да, интересует именно трубка. Про шестигранники знаю.
Есть одно место, но это в Москве. Прутки.ру. Латунь, Л63, 4х1 мм, (внутренний будет 2 мм, придется рассверливать). Сейчас посмотрел, кусочек 50-100 мм стоит 30 рублей.
Если можно ссылку на их сайт вставить, прикреплю, могу в ЛС отправить. Мы у них иногда закупаемся по мелочи.
Кстати, хороший гаечный метчик стоит 1020 рублей за штуку. (немецкий)
Нержавейку под резьбу М3 лучше рассверливайте диаметром 2,6 (даже 2,7) мм - ее немного выдавливает, профиль полный получиться. Смазка смесь олеиновой кислоты и керосина 1:1.
Спасибо. Заказал там. Метчики взял гостовские по 30р и NGMf 660р. Других, чтобы без лишней возни купить, не нашел.
Отверстие под нержу принципиально 2.6-2.7 или можно 2.5 как везде в табличках пишут?
Отверстие под нержу принципиально 2.6-2.7 или можно 2.5 как везде в табличках пишут?
Если взять метчик такой: sovis.ru/…/metchik-mashinnyy-m-3-kh0-5-hsse-6h-din…
Или такой набор: www.sovis.ru/catalog/…/1268/
то можно и даже нужно 2.5 сверлить. Если метчики универсальные/дешевые, то лучше 2.6-2.7 сверла поискать, сломать гораздо меньше вероятность. Деталь часто дороже времени, потраченного на поиск правильного инструмента.
Мне надо хотя бы 50мм резьбы нарезать, подойдут только гаечные, а там выбор пожиже. Взял несколько гостовских www.linkormet.ru/product/142969 и один фанаровский www.linkormet.ru/product/115247. Это фиговые или со смазкой сойдет?
Сверла 2.6мм дозаказал, 2.7мм длинных не было.
Если фанаровские настоящие, то может быть получиться хорошо, набором М4 (на который ссылка выше) я по титану несколько десятков отверстий обработал, прошло все вообще без усилий.
По вашей ссылке какой-то уж очень дешевый, всего 660 рублей. В Москве такой стоит 1020 рублей, в нормальном проверенном месте.
По ГОСТовским - только пробовать, по опыту всякое бывает. Если есть возможность, то дешевые метчики лучше “занизить”, то есть сделать набор 1-2-3. Просто на наждаке вершинки на двух метчиках поснимать, на первом побольше, на втором чуть-чуть, третий как чистовой использовать.
Привезли всякую нарезню, продолжил квест.
Сверла
Длинные “искаропки” - шлак. 2.5мм вообще не меченые, ни хрена не сверлят. 2.6мм Р6М5 - как-то сверлят, но это ад. На шурик надо чуть ли не садиться и обороты задирать. В итоге просверлил ~30мм и умудрился погнуть трубку.
Я не знаю, может их точить надо, но в пень такие приключения. Когда кобальтовыми гроссовскими (короткими) - хренак, и оно пошло, дым пофик. Надо только вынимать чтобы стружку из канавок отковырять.
Метчики
Гостовские - это цирк с конями. Из 4 заказанных насыпали ТРИ разновидности, и у всех нет квадратных концов. Такое впечатление, что из помойного ведра лопатой отгребали. Из-за круглых концов их и не зажать нормально. В итоге пробовать не стал.
Фанаровский - хорош, в отверстие 2.6мм идет весьма мягко. В 2.5мм как и китайский - закусывает и потом рывком со звуком “бздынь”. Так что совет насчет 2.6-2.7 пришелся очень в тему.
Придумал альтернативную технологию - для необходимого усилия и долговечности 10-15мм резьбы должно хватить за глаза, в нержавейке-то. Надо с одного хвоста 3.2мм просверлить не до конца, а с другого 2.6мм. Тогда и длины кобальтовых свёрел хватит, и метчик можно короткий.
Пойду дозаказывать быстрорезы и комплекты метчиков. Должно получиться дешево и сердито. Что-то я не подумавши взялся длинную резьбу фигачить. Но победа близка.
Гостовские - это цирк с конями. Из 4 заказанных насыпали ТРИ разновидности, и у всех нет квадратных концов. Такое впечатление, что из помойного ведра лопатой отгребали. Из-за круглых концов их и не зажать нормально. В итоге пробовать не стал.
Могу предположить что это станочные метчики которые зажимаются в патрон ЗБ токарного станка. Бывают держатели с цанговым патроном. При плотном нарезании они в худшем случае провернутся, а не сломаются, так что я бы не сказал что это минус.
Выше был очч хороший и правильный совет насчет смазки.
для необходимого усилия и долговечности 10-15мм резьбы должно хватить за глаза,
“Вумные книжки” так вообще говорят что резьбовое соединение “держится на трех витках”…😒
резьбовое соединение “держится на трех витках”
В данной конструкции, как я понял, резьба используется как “ходовая” - то есть преобразует круговое движение в линейное. Поэтому работает на всей длине.
это станочные метчики которые зажимаются в патрон ЗБ токарного станка.
Да, на таких мы, при необходимости, делаем небольшие лыски (на наждаке) - три для зажима в патроне - или квадротовидные под вороток. Для ручного нарезания точность большая не нужна.
В данной конструкции, как я понял, резьба используется как “ходовая” - то есть преобразует круговое движение в линейное. Поэтому работает на всей длине.
Если так тогда конечно нужно резать по всей длинне.
Да, на таких мы, при необходимости, делаем небольшие лыски (на наждаке) - три для зажима в патроне - или квадротовидные под вороток. Для ручного нарезания точность большая не нужна.
Ну мы иногда и четыре делали под обычный держатель, суть в том насколько твердый материал резать и насколько острый метчик при этом, если начинает скрипеть то скоро могет крякнуть метчик.
Если так тогда конечно нужно резать по всей длинне.
Зачем? Сколько витков в ходовой гайке на станках?\
а почему не приварить гайку м3 на торцы трубки?
Приложил детальки к плате - толкатель больше 50мм делать бессмысленно. Мелкое отверстие лучше сверлить с того же конца что и большое - проще шуриком соосность выставить. По идее должно хватить и 57мм кобальтовых свёрел, но на всякий случай взял еще удлиненных Р6M5 и Р9 (на 1см прохода их точно хватит).
На этот раз тарился в ринкоме и инструментомании, всяким лоукостом. По крайней мере, в отличие от линкоммета, там производители более внятно прописаны. Отпишусь по результатам.
Могу предположить что это станочные метчики которые зажимаются в патрон ЗБ токарного станка. Бывают держатели с цанговым патроном.
Дело не в том, какие они, а в том что прислали зоопарк. Я заказал одну позицию в количестве 4 штук. И получил 3 разновидности, хотя все M3. Они конечно стоят по 20 рублей, и до ведра донести не жалко, но знал бы заранее - даже из любопытства не стал бы заказывать.
Приехали кобальтовые свела нужных диаметров и всевозможные трубки из разных материалов. Рассверливать толстые не трудно. А вот с трубками 4мм жопа. Гнутся, причем нержа тоже. Про фокус с зажатием в патрон трубки вместо сверла в курсе.
Пока смог не запороть только одну заготовку из латуни, но нарезать резьбу стал не с того конца. Надо было метчик насквозь пропустить, чтобы соосность точно выставить. В итоге шпилька сантиметра 3 легко идет, а потом об стенки шоркать начинает.
Возможно у шуриков просто биение большое. Надо дальше экспериментировать, и дрельку безударную прикупить. Пока нельзя сказать, что кто угодно может пройти этот квест.
Парные метчики Тулмаш - говно. Второй свободно крутится после якобы чернового прохода. Сверла Тулмаш - норм. Сверла Matrix - норм, но угол заточки по-моему слишком тупой для глубокого бурения латуни.
Есть вопрос по нержавейке. Ее сверлами 2.6мм/3.0мм на 1000rpm нормально сверлить? На более низких сверло не очень идет (либо надо слишком сильно жать, стремно). На высоких идет лучше хотя сильно греется, но кобальтовые сверла вроде выдерживают.
Кажется начало получаться. Возможно это прозвучит странно для нержавейки, но шуриком рассверливать надо на максимальных оборотах (у меня это 1800 rpm кажется). Тогда болтанка патрона уходит (даже если патрон бьет мало, его можно слегка отклонить). Трубку нужной длины зажимаем в шурик, на максимальную глубину. Сверло зажимаем в отдельный патрон, который держим в руке. Сверло время от времени вынимаем чтобы почистить, и вся хитрость в том, чтобы вводить его тоже на максимальных оборотах - тогда очень легко почувствовать направление, в котором оно входит свободно, и потом давить в этом направлении. Вынимаем тоже на максимальных оборотах. Ну и сверла кобальтовые, естессна. Насчет необходимости смазки не уверен. Если что-то пошло не так и начались вибрации - вытаскиваем сверло и пробуем еще раз.
Патрон держим сзади, чтобы было удобнее давить. Обхватывать ладонью с боков не надо, достаточно придерживать пальцами. Для нержавейки, чтобы сверло “пошло”, надо давить довольно сильно.
Сначала прошелся насквозь сверлом 2.7мм (почему-то штангель показывал 2.65). Потом сверлом 3.0мм не до конца, чтобы осталось 7мм на резьбу. Потом попытался сквозь трубку просунуть метчик, он не лез, и прошелся сверлом 3.2мм. Дальше просунул метчик и нарезал резьбу.
Хоть и пытался выставить хвостовик метчика ровно по центру отверстия, все равно его в итоге пекосило к краю. Но (!) поскольку резьба короткая и слегка болтается, трубка 45мм накручивается целиком без закусов. Люфт в моем случае наоборот полезен - не будет проблем из-за перекоса шприца.
С метчиками странная история. Фанаровский в отверстие 2.7мм (!) какого-то хрена ввинчивался со скрипами и рывками. А тулмашевский якобы “черновой” зашел нормально, причем у него по-моему диаметр чуть больше трешки. Загадка.
Осталось проверить упрощения:
- сверлить 2.7, потом сразу 3.2
- без смазки (сверла мелкие, снимаем мало),
- фигачить метчиком не сквозь трубку, без претензий на точное выравнивание (чтобы любой короткий метчик подошел)
Возможно какие-то моменты для нормальных слессарей выглядят диковато, но тут задача специфическая - чтобы любой рукожоп вроде меня мог справиться без лишних напрягов.
Напробовался всякого, и даже прикупил безударную дрельку, чтобы наверняка без биений.
- Достаточно 2 свёрел - 2.7мм и 3.2мм (наверное даже лучше 3.1мм но у меня нет чтобы проверить)
- Без смазки все-таки сверлить не стоит (сразу дымит).
- Короткие метчики норм. В резьбе достаточно люфта, чтобы скомпенсировать плохую соосность.
- Сверла Matrix сверлят агрессивно, но фигово центруются. Турбомаш намного удобнее. Почему - не знаю. Вроде и угол заточки одинаковый, а смотришь целиком - у Matrix нос какой-то тупой. Отверстие 3.2 матриксом получилось со смещением.
Дрелька ДИОЛД МЭС-5-01СЗП реально не бьет, но на низких оборотах не тянет. И громче шурика. В принципе, если шум не смущает, то дрелькой совсем просто. И вероятность прикупить такую говнодрельку без биений на порядок выше чем купить шурик без биений. На боку дрелька лежит не очень устойчиво, в отличие от шурика, надо нормально рукой прижимать. И-за этого приходится лочить курок, и моторчик жужжит не выключаясь. Тем не менее дрелька мне понравилась, и свои полторы тысячи стоит.
В принципе, для себя я вопрос решил, но заказал еще всяких метчиков и свёрел для сравнения. Потом напишу мануал для диспенсера.
Возможно какие-то моменты для нормальных слессарей выглядят диковато
Вот примерно так и выглядит процесс отладки техпроцесса для пилотных изделий. Только на предприятиях после отладки процесса может еще “эффективный менеджер” вмешаться с оптимизацией - и заменят сверла одного производителя на другого, с целью сэкономить 0,01 %. И в итоге рушать отлаженный процесс.
А у вас все правильно идет, главное, не менять коней на переправе!
Можете для инструкции посоветовать какую-то совсем доступную и дешевую отрезную жидкость для нержавейки? Ради пары сверлений закупаться нормальной как-то глупо. Меня бы полностью устроила обычная вода, но т.к. сверлим на боку, она просто не будет удерживаться. Сам использую какой-то “Вжик” с Озона. Но это тоже ради “одного раза” не имеет смысла, и не подойдет для других стран.
Полазал по форумам, там краткое резюме “жидкость для смазки и для реза - не одно и тоже, и лучше уж воду чем смазку”. Поэтому не хочу советовать отсебятину в том в чем не разбираюсь. Ресурс сверла мне без разницы, достаточно чтобы не сломалось и не затупилось на рассверливании 10 отверстий. Ну и уменьшить риск деформации трубки (там стенки всего 0.4мм получаются).
По личным впечатлениям, стандартные сверла Р6М5 об нержавейку убить как нефик делать. При этом Р6М5К5 не похерил ни одного (и с режимами сверления не заморачивался). Я не знаю, может ими и “с дымом” сверлить нормально. Но нервы не выдерживают долго держать когда дым идет 😃. И подозреваю что даже если сверло не загнется, то трубку перекосит от малейшей ошибки. Если с жидкостью - тогда вообще без проблем. Осталось понять, какую жижу можно другим посоветовать.