Колибри ОТМ-08 - ремонт.
Альтернативный вариант изготовления поршня можно увидеть здесь при помощи угольника установленного на планшайбе токарного станка
modelenginenews.org/techniques/cast_pistons.html
Недостаток такого варианта - требует тщательной юстировки поршня для предотвращения смещения пальца относительно оси поршня ( если по честному такой вариант изготовления - это изготовление “на глаз” без точного , гарантированного результата). Вы можете точно выставить ( поймать ) переднюю часть поршня ( которая смотрит на сверло) но задняя часть ( со стороны планшайбы) может сместиться на несколько сотых миллиметра и вы это практически не сможете поймать с гарантированной точностью.
И даже попытка что то намерить так -
Это от лукавого - задняя часть поршня может находиться вне оси вращения , а оправка отбивает только “лицевую” часть поршня.
Такое смещение еще называют дезаксиальным смещением поршневого пальца .
Такое смещение иногда применяют для уменьшения давления стороной поршня на стенку цилиндра.
Принцип можно видеть на рисунке -
Но проблема в том что очень тяжело нам поймать на таком приспособлении ось вращения поршня при расточке.
А мы ловим с точностью до 0,01мм .
Так же очень спорный момент необходимости такого смещения на модельных двигателях.
Поэтому чаще всего стоит более простая задача - сделать поршень максимально точно при изготовлении по всем осевым направлениям.
Есть еще куча моментов возможного улучшения работы поршней - но в данном аспекте применительно к мотору Колибри это излишняя инфа.
Попалась интересная ПДФ-ка рекламного проспекта - как делают наши моторы в условиях современной промышленности -
www.fx-engines.com/How_it_is_made.pdf
Про изготовление поршня ( точнее методах сверления отверстия ) они опустили инфу .
Но в целом дает нам представление насколько совершенно оборудование современных заводов.
P.S. Зато данный угольник очень удобен при расточке отливки картера .
При помощи такого приспособления можно легко расточить картер добиваясь перпендикулярности оси коленвала и оси цилиндра.
При необходимости можно завалить ось картера компенсируюя смещение ( правильнее температурной деформации) из-за неравномерного обдува при работе ( неравномерное охлаждение цилиндра) и как следствие температурной деформации картера ( особенно актуально у моторов с выхлопом взад).
Смещение задают как путем подкладок ( при быстром экспресс изготовлении штучного картера ) или перешлифовывают сам угольник на необходимый завал.
Но это опять отход от моей темы.
Прежде чем двигаться дальше нужно провести одну операцию.
Заготовки точились из разных материалов и при этом станок не снс - высота заготовок поршней отличается.
Это не принципиально в нашем случае, но дает некоторую долю дискомфорта.
Правда после доработки приспособления и этот момент окажется не критичным - но всегда надо стремиться к лучшему.
Поэтому подрежем донышки .
Разбег получается как из-за не точности обрезки так и отрезной резец может законусить плоскость и пр.
Результат заготовки имели высоту .
1)- 8.786
2)- 8,906
3)- 8,974
Эта процедура делается опять при помощи разрезной оправки которую выточил из попавшегося под руки куска люмишки
Опять вытачивается колечко , разрезается и повторно установив в патрон протачивается под размер заготовки поршня.
Потом вставляем поршень и поджимаем что бы зафиксировать поршень в оправке .
Дальше подрезаем донышко , получая идеальную плоскость и выравнивая высоту.
В результате высота подравнялась и получились заготовки высотой
1)- 8.649
2)- 8.642
3)- 8,656
Поймать сотки проблем нет и все заготовки держаться в губках колумбика и он на все показывает один размер (поспешил перед фотографированием и не отбил 0 , колумбик на одну сотку сбит).
Более точный инструмент уже улавливает разницу.
Но убиваться отбивая микроны нет необходимости , нам вполне хватит точности до 0.01мм .
Хотя и это не обязательно так как сверление будет относительно донышка и длинна юбки значения не имеет.
Теперь можно приступать к черчению чертежа для выяснения размеров шайб- подкладок.
Попутно устранил один момент который ранее в этом приспособлении приносил дискомфорт.
Когда я точил поршня и делал эту приспособу , у меня не было под рукой делительной головки.
Разметка была сделана колумбиком и сверлилась вручную. В результате неточности и ошибки , смещение сверла и отверстия разбежались.
При сборке хоть шайба и имела метку , часто возникала путаница с ориентацией шайбы.
Поэтому решил пересверлить отверстия для точности. Правда поспешил и сверлить начал не с той стороны и третье отверстие попало краем на старое.
Старые резьбы заглушил что бы на них не путаться.
------------------------------------------
Чтож осталось немного работы для проведения операции сверления заготовки.
- начертить эскиз и определиться с размером .
- выточить шайбы для сборки бутерброда .
- выточить новую прижимную шайбу , так как старую потерял.
Двадцать минут ушло на эскиз , чтобы найти необходимые размеры.
Диаметр шайб я и так знал - глубина приспособления 12мм +1мм для того что бы бутер поджала планшайба приспособы = 13мм.
А высоты после того как начертил легко нашлись сами .
Основная шайба должна быть толщиной 6,13мм, поджимная 5,33.
Дальше проточил люмишку по нужному диаметру.
Так как диаметр является основным размером и мой станок с цифровыми лимбами
позволяет точить с высокой точностью я остановился на этом результате
И вот заготовки бутерброда сделаны
Немного не успел , у меня уже поздно и решил остановиться , что бы не будоражить соседей которые ложаться спать.
Не успел по причине что одну шайбу спортил - забыл прибавить 1,5мм при отрезании.
Осталось опять в разрезной оправке проточить шайбы ( как донышки поршней) , что бы получить идеальный размер
( сразу отрезанием как писал тяжело точно до 0,01мм отрезать с хорошей поверхностью и тем более с алюминием может пойти наклеп на резце).
Поэтому решил не рисковать а отрезал с запасом и маленькими ступеньками что бы не словить наклеп.
Ну вот и выбрал чуток времени продолжить.
Все открыл сезон и начал летать , прошлая попытка кончилась печально, Волга провалилась на леднике по самое брюхо, что кое как трактором на полном приводе выволокли.
Поле просохло.
Сейчас будет меньше времени, теперь подготовка моделей к полетушкам будет мало оставлять возможности на все.
Так что буду стараться не забывать об этом долгострое.
И так подрезка шайб выполняется так же как и я подрезал донышко поршня
Напомню что толщина должна быть без учета буртиков - 6,13мм основной шайбы , от которой будет зависеть высота от донышка поршня, до оси пальца.
И 5,33мм вторая шайба которая служит поджимом поршня к основной.
Тут если честно я был в шоке , сам не ожидал чтоб выйти по микронам в нуль. Я могу с точностью до 0,005 , а тут оцениваю шанс как 1 из 20 и я в него попал
Что сказать бывает же такое .
Нижнее уже вышло по нашему с рабочей точностью
И теперь самый волнующий момент, как соберется бутерброд
И он собрался с легким усилием, кромки при этом не подмялись у шайбы, когда он вошел.
Я специально сфотал его перевернув ( к потолку) , что бы видели что бутер держится и невыпадывает.
Замечательно, значит я минимально ошибся.
В таком виде приспособу можно собирать без модифа который я хотел делать - закрывать шайбой и сверлить.
У меня сейчас возникла заморочка.
У меня нет развертки на 2,5мм под палец.
Еще побегаю по магазинам , и если не найду то планирую
- просверлить сверлом 2,4мм
а) сделать расточной резец оочень мелкий из проксоновской твердосплавной фрезы и проточить ( скорее всего откажусь, так как сильно мелко и резец начнет резонировать )
б) просто возьму сверло на 2,5мм и слегка уменьшу его диаметр алмазным брусоком на примерно 0,02мм .
Потом просто если не будет входить палец притру .
--------------------------------------------------------------------
Не стоит пугаться количества чисел после запятой которые я вам демонстрирую.
Я стараюсь делать оочень точно ( что бы не позориться) , но первые поршня которые я сделал , я творил имея в руках простой механический колумбик .
И поршня получались результативные , они работали лучше заводских.
Самое главное выточить верхнюю и нижнюю шайбу с одной заготовки, что бы диаметр шайб был одинаковым .
Сами понимаете что разного диаметра шайбы не выставят поршень точно перпендикулярно и завалят отверстие.
И второй момент о котором я не упомянул - буртик шайб должен быть максимально точным по своему внутреннему диаметру , чтобы поршень входил в шайбу с минимальным зазором.
Это практически единственные требования для успеха ( ну кроме простейших - чистота и чтоб не попала стружка в посадочные и все делать через разжимные оправки с контролем по индикатору).
И даже если вы наврете немного с верхней шайбой , вы потом можете торцануть донышко поршня подогнав под нужную высоту.
И если ваши первые поршня чуток получаться не точные по каким то причинам - зазоры в головках шатуна очень приличные и поршень будет работать.
Он не будет конечно чемпионом , но в целом при таком варианте которому меня научили, он получиться намного точнее чем нам лепят китайцы поршня в своих моторах.
Ладно тема еще продолжиться - сам процесс сверления, потом облегчение и т.д…
Но в целом думаю процесс уже стал понятен и те кто меня спрашивали уже на 90% получили ответ как сделать поршень.
P.S. Чуть не забыл .
Когда будете подгонять размер толщины шайб, у вас в серединке будет оставаться приливчик , как бы идеально бы, у вас не был выставлен резец относительно оси.
Можно шайбу просверлить до сквозняка мелким сверлом, чтобы его небыло.
Я просто шарошкой аккуратно сделал лунки что бы на этом чопике не обмануться
Вариант а) с расточным резцом, самый верный. Сверло, даже если сверлить после предварительного пилотного отверстиия сделанного центровкой, все равно уведет.
Согласен , тут делема .
Диаметр пальца 2,5мм …
И я пока затрудняюсь принять точное решение - поэкспериментирую.
На привычных размерах от 4мм , у меня бы такой проблемы не встало.
Про резец , на фотах его видно ( может кому пригодиться , так как мне он нравиться и я им делаю всю мелко-мудату )
Купив микрофрезер от проксона МФ-70 , обнаружил очень приятную особенность - на его фрезы не налипает даже самый вредный алюминий.
При очень тупых кромках только.
Фрезы на этом гавеном станке такой расходник если работаешь с металлом , что скопилась куча заломышей.
Вот я выточил такую оправку что бы дать заломышам вторую жизнь -
С одного конца такой вариант -
С другого конца такой вариант для больших размеров -
Резец берет и слабо каленную сталь и хорошо живет с алюминиями на различных оборотах.
Практически не тупятся кромки , если устают, просто откалываются.
Вот если что можете попробовать завести для хозяйства.
--------------------------------------
А так да только расточка отверстия даст 100% результат .
Я просто пока пассую перед самим размером .
Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали???
Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали???
Вы успеваете делать разом все - летать ремонтировать что сломал и еще попутно ремонтить не актуальные железки , для баловства. …
Летом мало что строю при сильной необходимости то что актуально.
А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать …
Продолжится но позже , пока не до него, не до баловства. .
Тема была начата в когда в поле не выбраться.
Сейчас хоть вынужденный перерыв но опять же сделаю я этот мотор и что ?
Лучше дранку подниму и в поле.
А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать …
Тада понятно!!
Лучше дранку подниму и в поле.
Ну… от себя хочу пожелать: чтобы количество взлетов ровнялось количеству удачных посадок😆,
а темку не забрасывайте, уж очень она интересна как по содержанию так по по тонкостям в технических вопросов😁
чтобы количество взлетов ровнялось количеству удачных посадок
Вот тут как раз все печально - что то моя аппа на 5 год службы начала дурить ( т.е. 3 года нареканий небыло , но сейчас второй год все чаще и чаще).
Не я , ни моя голова , ни мои руки.
Модели стали чаще падать с потерей управления и все падая выполняют одно и тоже действие.
Поэтому сейчас шок и голова болит совершенно не о колибри…
Евгений, доброго времени суток! С наступающим Вас и всех моделистов Новым Годом. Есть ли надежда на продолжение темы?
Евгений, Константин, присоединяюсь к поздравлениям. Так же надеюсь на продолжение интересной темы.
очень нужный материал - сейчас пацаны начинают осваивать изготовление поршней - считай пособие - СПАСИБО !!
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !
Продолжение конечно будет.
Была задержка - на последних потугах в гонке роста бакса купил новый патрон для станка ( 4-х кулачковый).
А то трех кулачковый постоянно вызывал нарекания на тему что заготовка из-за малых площадей проминалась и начинала бить.
Сейчас даже после резонанса заготовки ( что на маленьких станках нормальное явления из-за малой жесткости ) заготовка не сбивается.
Пока застрял на последних шагах - вопрос встал - сверлить или растачивать отверстие под палец .
Но все ничего для пальца от 4мм диаметром . Но в этом малыше нужно 2мм .
Вот чешу репу в перерывах от основной работы каким способом проточить , какой резец изобрести для столь малого отверстия.
Если не придумаю сверлом пройдусь и все .
найду решение будем расстачивать.
если типа пушечного сверла изобрести - однолезвийный инструмент - я брал перку 2 мм немного ее прошлифовывал в дрели бормашиной получал диаметр 1.7 -
затем зажимал в резце держатель типа оправки с винтом крепления и сверлил патроном станка - получал отверстие точно в ось шпинделя - зажимал винтом перку пришлифованную- и ей как резцом растачивал - единственно контролировать мне было напряжно - но вроде попал - восстанавливал давненько какой то иноземный моторчик - правда станок был ТПК
Поэкспериментирую и потом продолжу .
У меня оправка под твердосплавы (вверху) позволяет поизобретать.
я примерно до 4мм расстачивал ей.
А тут надо просто продумать чтоб не отгибался расточной резец .
Короче надо пробовать а не думать - пришел к такому выводу.
Ок. Спасибо .
Поможет чтоб лишнюю стружку не спускать .
Но в этом малыше нужно 2мм .
Вот чешу репу в перерывах от основной работы каким способом проточить , какой резец изобрести для столь малого отверстия.
Рассверлить, потом разверткой. Не?..
Рассверлить, потом разверткой. Не?..
Все же тут в теме и не далеко ->
Вариант а) с расточным резцом, самый верный. Сверло, даже если сверлить после предварительного пилотного отверстиия сделанного центровкой, все равно уведет.
Да это наипростейший вариант .
Но давай постараемся сделать чуть сложнее и главное правильно.
Да я раньше так и поступал - при правильно заточенном сверле , при точной центровке сверло должно просверлить весьма точно.
Но возникают исключения - на кромке сверла вдруг какой то наклеп произошел или крупинка более жесткого материала попалась ( материалы не всегда однородны) а сверло то тонкое и сместилось всего то не заметно ну так в 0,08мм в сторону .
Визуально и не заметим . Разверткой геометрию получим вполне удовлетворительную.
Но по идее наш поршень будет иметь выкос и куда одному богу известно.
-----------
Можно конечно сказать , да ну нафиг , там такие зазоры в шатуне, в гильзе, на мотыле , выровняется и не будет даже чувствоваться а когда шатун нагреется и подавно.
Согласен мотор работать будет даже после сверловки ( больше чем уверен на ранишних марзах и пр. ширпотребовских моторах на тех заводах поршня может вообще сверлили в призмах на сверлильном станке).
Но именно здесь лежит ответ на многие возникающие в темах вопросы - чем отличается таже фора от цсткама .
Все лежит в мелочах.
Я до последнего момента мог что то сделать упрощенно , но старался идти как надо чтоб кто понимает ( ососбено моторостроители с опытом) меня сильно не пинали . А кто будет пытатся повторить, уже сам учтет свои возможности и сам решит где ему и что упростить.
Главное показать как раньше делали правильно.
И почему правильно сделанный ( переделанный) бойцовый цсткам мог крутить больше, чем тот который из коробки.
---------------------
Так что будем расстачивать.
Инфа которую нашел Александ мне чуток поможет чтоб учесть жесткость резца.
Да я сначала засверлю отверстие , а потом расточю резцом пару десяток мм.
Пока застрял на последних шагах - вопрос встал - сверлить или растачивать отверстие под палец .
Евгений, самый простой вариант - купить твёрдосплавное сверло диаметром 1,9 мм. Отверстие делаем так - зацентровываемся, сверлим, разворачиваем или растачиваем резечиком изготовленным из двухпёрой фрезы диаметром 2мм. Но для этого мотора будет достаточно и развёртки…
Весь фокус в том что сверло из твёрдосплава не гнётся и его не уведёт…
У резца, который предложил Александр державка 3мм, а длина заходной части всего 6 мм, а так как надо за один проход пройти поршень насквозь, то будет маловато,а перетачивать такой резечек опасно - чуть перегрел и он лопнет при работе…