Колибри ОТМ-08 - ремонт.
Чё она такая сложная???
Сергей возможно принцип одинаковый .
Но я чуть позже выложу процесс именно в том варианте который мне был рассказан.
Я незнаю кто автор ( ради благодарности автору) но увы при попытке узнать кто рассказал вспомнить мой друг не смог.
Скорее всего могли два человека - Денис Харитонов (Tech Stuff ) или Александр Чередниченко.
Мне только сказали что тогда в те времена люди делились всем , хотели чтоб мир был лучше.
И поэтому просто выпало из головы кто делился.
Поэтому все как есть а там если что поправите , подскажите свой вариант .
( долбанный глюк форума несколько раз уже бан получал , жаловался и никто так и не исправил ( я про ссылку и фамилию где сработало выделение не нужного текста))
Либо жигулёвский распред, либо кладбищенская ограда.
Сейчас для ремонта и притир используется три вида чугуния из - иномарочного распреда , жигуль или моквич и от волговского ЗМЗ402.
Но притир лучше сделать из чугуна типа как вы говорите - оградка или какой то штурвал от водонапорной задвижки.
Вчера посидел снимая размеры и прорисовывая эскиз, что бы определиться с размерами поршня.
Старый поршень если затеюсь найду где нибудь в мешочках или корбушках , но не имеет смысла.
Он делался тоже приблизительно без точного копирования родного, сверлился в призме , что сразу его списывает в помойку.
И была кучка недостатков , типа смещенного центра тяжести, и очень тяжелый.
Поэтому я делаю свой , стараясь не повторить недостатки.
И вот сегодня после работы успел сделать только один “наперсток” , т.е. заготовку .
Таких будет три - чугуна то три , вдруг какой не подойдет, да и в процессе изготовления часто бывает брак .
Поэтому заготовок будет три.
Эскизик простейший и только мне понятный ( не стоит вникать что я там накорябал) , и назночение что бы поймать базовые размеры.
Можно было пойти по другому пути - начертить более точно, для отлавливания фаз и пр.
Я решил воспользоваться правилом - донышко поршня должно быть по нижней кромке выхлопного окна.
Какие фазы будут и пр. для меня вопрос не волнительный , так как мотор работать будет и по своей конструкции он не претендует на чемпионство.
Поршневой палец -
Жизнь его покалечила , даже учитывая что мотор отработал оочень мало - на нем несколько раз что то притерали и пр.
И я даже не уверен что это не хвостовик сверла .
Поэтому на палец будет взята игла с подша от КПП из стали ШХ15 .
Описывать процесс точенки самих деталей не вижу смысла , поэтому пока только готовые детали с пояснениями почему так решил сделать.
Таких будет три - чугуна то три , вдруг какой не подойдет, да и в процессе изготовления часто бывает брак . Поэтому заготовок будет три. Эскизик простейший … Я решил воспользоваться правилом - донышко поршня должно быть по нижней кромке выхлопного окна.
Немного не так. При фонтанной продувке делается коническое донце, поэтому поршень выглядит примерно так:
З.Ы. Усечённый конус донца выполняется ПОСЛЕ отверстия под палец.
Вот именно все так…
На моторах объемом меньше 1см3 донышко в виде конуса нет смысла делать.
Так же на фото был родной контрик - конус видим – нет.
Это особенность моторов серии ОТМ и они не страдали какими то неадекватностями связи с отсутвием конуса.
Так же чтоб убрать прения просмотрите серию моторов COX -
Вообще Колибри мало кто видел работающим. Видать сильно мелкий был для массового производства и завод при распи***ком отношении не мог качественно выпускать этот двигатель. Но у меня был другой более старший его собрат Стриж ОТМ15 , так тот моторчик мне понравился.
Крутил он не хуже мк-17 при этом вес в 70 грамм против 135 МК-17 это для мелкого объема чувствительное подспорье.
Но у мотора оказался слабый коленвал - лопнул , отлетела щека.
И донышко было плоское.
Это особенность моторов серии ОТМ и они не страдали какими то неадекватностями связи с отсутвием конуса.
😃
Вот, не поленился:
Вот, не поленился:
Привет всем!
Это сечение Сокола. Посмотрите дальше в этой же статье в Юном технике за 1975 год. Там Колибри без сечения изображен. Поэтому вопрос неоднозначен какой поршень был у Колибри. 😉😃
А статьи в то время не всегда точно писали. Вступление ко всем двигателям можно отнести, а у Бизона другой поршень. Вот и думай.
Поэтому вопрос неоднозначен какой поршень был у Колибри.
Плоский. 😃
З.Ы. Неверную инфу удалил.
Плоский.
Дяденька ну что вы в самом деле ???
Я не видел ранее выложенного - машины отвлекли на работе.
Но не берусь говорить за сокол , так как насколько помню он вообще имел поперечную продувку .
Но про этих двух пернатых так .
Причем мне встречались даже ритмы с плоским поршнем - но это другая история про модифы и прочие моменты в истории.
А в целом формирование патока при столь малой площади вряд ли будет критичным .
И даже если бы вдруг доказали что поршень с конусом обязан быть или еще как - сделал бы с плоским .
Цель топа не реставрация мотора , цель рассказать о том как можно сделать операцию при изготовлении поршня.
Мною используемый вариант позволяет и такие поршня делать, но я забил бы на заморочки именно с подгонкой конуса поршня и тарировочной шайбы. Это лишние заморочки которые усложнили бы материал для понимания.
Если бы так я выбрал бы подопотным КМД .
Почему взялся за черную пару - тут частенько спрашивают а кто бы мне "сточил " бы новый поршень или новую пару .
Воспринимая что это стоит рублей так 500 .
Уже сейчас еще не начав понятно что изготовление и ремонт для одного мотора ( и если он с нестандартными размерами ) превышает экономическую разумность.
Но увы у меня нет сейчас оснастки для хромирования и решил показать это на том что могу полностью осветить.
--------------------------------
Вариантов подхода в изготовлении может быть масса . Отличаться могут незначительными и не принципиальными моментами.
Так что может когда то , кто то решиться осветить свой вариант подобной работы на примере другого мотора.
Да и мне дай бог закончить начатое - завтра вшпилет какая мысля, что заброшу на некоторое время этот ПТИЦ.
Низззззззя ! Еже-ли вожжа в попец клюнула.- остановка смерти подобна !!! По себе знаю… С ув.
На выходных приключилась более важная точенка связи с подготовкой модели.
Поэтому выбора не было продолжить эту тему или подготовка модели к полетам.
Но у мотора оказался слабый коленвал - лопнул , отлетела щека.
Скорее всего это ждет и Колибри. У нас в кружке был Стриж и Колибри. У обоих лопнул коленвал.
Скорее всего это ждет и Колибри. У нас в кружке был Стриж и Колибри. У обоих лопнул коленвал.
Тогда тема продолжиться - будем потом делать и коленвал…
Думаю тоже вполне интересный момент…
И так опять тема немного отдохнуть от насущных проблем.
Были доделаны три наперстка.
Причем судя по поверхности и стружке чугун отличается и по количеству графита и по самой структуре.
Какой потом выбрать на первый поршень???
-----------
Чтож подошли к самой оправке .
Начну с простых истин.
Людям с опытом данная инфа будет не интересна.
Но сделаю акцент на новичка .
Многие ошибочно считают что патроны токарных станков позволяют точно устанавливать деталь повторно.
Это ошибка , я таких патронов не встречал.
Альтернатива только специальные цанги.
Иначе после снятия , отрезания детали , она повторно точно никогда не будет установлена.
Да и кулачки своим давлением проминают поверхность детали.
Поэтому применяют разжимные оправки, что бы получить требуемый результат.
Сама оправка для поршня универсальна и один раз сделанная позволяет делать различные поршни , разного размера ( предел только в размерах самой оправки).
И так сначала попытался использовать старую разжимную оправку , для того что бы сделать ремонт приспособления.
Но станок на котором лет “надцать” назад делалось приспособление имел приличный бой и поэтому разрез сжался после проточки до удаления боя.
Деталь зажать не удалось.
Сделаем новую разжимную оправку.
Она из себя представляет кольцо , которое протачивается с меньшим диаметром требуемого размера.
Кольцо разрезается и повторно устанавливается в патрон с легким зажимом ( что бы разрез не сомкнулся).
И протачивается после установки в патроне под оптимальный диаметр чтобы деталь вошла с легким зазором .
На этот раз я взял старую оправку с чего то позволяющую после проточки использовать её сейчас.
На этот раз это уже сталь.
Проверяю насколько точно была изготовлено приспособление - результат вполне , бой всего был 0,015мм
Почему он возник , неизвестно. Но точилась она с одной установки .
Возможно виной сам станок - некоторые станки в зависимости от состояния трансмиссии и конструкции
не позволяют для точности даже выключать вращение шпинделя ( к примеру для замера ) , повторное включение вызывает смещение шпинделя и как результат провоцирует бой изготавливаемой детали.
Не буду вдаваться в подробности , но возможно это и было причиной боя , а может дюраль при естественном старении дало овал.
Короче история умалчивает.
Поэтому и был акцент на ремонт - возможные деформации и сама поверхность мне не понравилась.
Поэтому протачиваются все плоскости - рабочие и проверочные
Так же на будущее хорошим правилом будет поставить метки .
Я на станке поставил у себя где только можно метки , что бы все работало всегда в своих местах.
У приспособления тоже стоят метки , позволяющие повторную установку детали с акцентом ориентации относительно первого кулачка.
На фото вы видите точку на патроне , риски на разжимной оправке и на приспособлении.
Это в последствии позволит мне без проблем использовать приспособление для различных задач при изготовлении поршней.
И так приспособление проточено заново, с хорошей поверхностью.
Причем я никогда не использую шкурки - ими легко завалить поверхность , мне блеск не нужен, нужна поверхность.
Обратите внимание на отверстие внутри .
Жизнь нам постоянно ставит разные задачи, которые мы не можем прогнозировать заранее.
И это отверстие для того если нам потребуется повторно установить поршень и четко сориентировать просверленное отверстие от смещения.
Мы вытачиваем в зависимости от задачи из стали, дюрали, текстолита направлющую оправку которая плотно вставляется в приспособление и отверстия пальца поршня.
И без проблем установим повторно поршень .
К примеру нам потребовалось расточить отверстие под палец большего диаметра.
Точим текстолитовую оправку с плотными посадками.
Устанавливаем поршень и прямо с текстолитом делаем необходимую операцию.
-------------------------------------
Ну теперь попробую объяснить кратко как работает приспособление .
Я как мог набросал карандашом на бумаге от руки эскиз и подкрасил для пояснения в паинте.
Вот теперь попытаюсь пояснить смысл . Тем более еще все деталюшки не точил.
Самое главное при изготовлении поршня нам сделать отверстие строго и четко перпендикулярное оси .
Эту операцию оправка делает легко.
Но еще один момент расстояние В - именно это расстояние несет характеристику фаз выпуска и перепуска.
Не соблюдение расстояния от донышка поршня до оси пальца сместит фазы мотора.
Можно конечно подогнать потом донышко - подрезав .
Но если нам нужно сделать три , четыре - десять поршней . Приставляете сколько нудоты будет.
Поэтому две шайбы зеленогои синего цвета нам выставят поршень , когда мы вставим бутерброд из шайб и поршня внутрь оправки.
Шайбы нужно делать одинакового диаметра , и точить с единижды проточенной заготовки.
Но точность нужной операции нам обеспечит два размера - А и Б…
Как узнать какой размер нам сделать ?
Тут нам поможет старый дедовский способ - чертим наше приспособление и поршень на листе бумаги в масштабе 10 к1 ( в десять раз больше).
Не стоит использовать миллиметровку ( не знаю с чем связано, но миллиметровка врет ).
Начертив подобный эскиз как нарисовал я , но очень точно мы и найдем наши размеры .
При этом размеры позволят нам по высоте выставить поршень идеально с конечной точностью до 0,001мм.
Самые главные ( ответсвенные размеры я на эскизе отметил красным цветом ).
Синяя шайба - она не влияет на точность. В случае если размер бутерброда будет ошибочным , под синюю шайбу можно положить бумагу что бы бутерброд плотно вошел внутрь приспособления.
Я сейчас доработаю приспособу и сделаю со стороны синей шайбы поджимной винт.
Зачем нужны 4-е отверстия по периметру обоймы приспособления.
Когда мы вставим бутерброд , нам нужно обеспечить плотное прилегание его к стенке ( она нам дает гарантию перпендикулярности положения поршня и будущего отверстия.
По различным причинам - вибрация , нагрев приспособы и бутерброд может сместиться .
Поэтому все закрывается 4-я болтиками и специальной крышкой .
Между крышкой и бутербродом можно проложить фторопластовую прокладку или просто из кордона.
--------------------------------
Короче вот как мог пояснил как дальше будет продолжаться работа и принцип изготовления поршня.
Ну не прощаюсь, тема будет продолжаться с попытками показать поэтапно как выполняются операции.
Альтернативный вариант изготовления поршня можно увидеть здесь при помощи угольника установленного на планшайбе токарного станка
modelenginenews.org/techniques/cast_pistons.html
Недостаток такого варианта - требует тщательной юстировки поршня для предотвращения смещения пальца относительно оси поршня ( если по честному такой вариант изготовления - это изготовление “на глаз” без точного , гарантированного результата). Вы можете точно выставить ( поймать ) переднюю часть поршня ( которая смотрит на сверло) но задняя часть ( со стороны планшайбы) может сместиться на несколько сотых миллиметра и вы это практически не сможете поймать с гарантированной точностью.
И даже попытка что то намерить так -
Это от лукавого - задняя часть поршня может находиться вне оси вращения , а оправка отбивает только “лицевую” часть поршня.
Такое смещение еще называют дезаксиальным смещением поршневого пальца .
Такое смещение иногда применяют для уменьшения давления стороной поршня на стенку цилиндра.
Принцип можно видеть на рисунке -
Но проблема в том что очень тяжело нам поймать на таком приспособлении ось вращения поршня при расточке.
А мы ловим с точностью до 0,01мм .
Так же очень спорный момент необходимости такого смещения на модельных двигателях.
Поэтому чаще всего стоит более простая задача - сделать поршень максимально точно при изготовлении по всем осевым направлениям.
Есть еще куча моментов возможного улучшения работы поршней - но в данном аспекте применительно к мотору Колибри это излишняя инфа.
Попалась интересная ПДФ-ка рекламного проспекта - как делают наши моторы в условиях современной промышленности -
www.fx-engines.com/How_it_is_made.pdf
Про изготовление поршня ( точнее методах сверления отверстия ) они опустили инфу .
Но в целом дает нам представление насколько совершенно оборудование современных заводов.
P.S. Зато данный угольник очень удобен при расточке отливки картера .
При помощи такого приспособления можно легко расточить картер добиваясь перпендикулярности оси коленвала и оси цилиндра.
При необходимости можно завалить ось картера компенсируюя смещение ( правильнее температурной деформации) из-за неравномерного обдува при работе ( неравномерное охлаждение цилиндра) и как следствие температурной деформации картера ( особенно актуально у моторов с выхлопом взад).
Смещение задают как путем подкладок ( при быстром экспресс изготовлении штучного картера ) или перешлифовывают сам угольник на необходимый завал.
Но это опять отход от моей темы.
Прежде чем двигаться дальше нужно провести одну операцию.
Заготовки точились из разных материалов и при этом станок не снс - высота заготовок поршней отличается.
Это не принципиально в нашем случае, но дает некоторую долю дискомфорта.
Правда после доработки приспособления и этот момент окажется не критичным - но всегда надо стремиться к лучшему.
Поэтому подрежем донышки .
Разбег получается как из-за не точности обрезки так и отрезной резец может законусить плоскость и пр.
Результат заготовки имели высоту .
1)- 8.786
2)- 8,906
3)- 8,974
Эта процедура делается опять при помощи разрезной оправки которую выточил из попавшегося под руки куска люмишки
Опять вытачивается колечко , разрезается и повторно установив в патрон протачивается под размер заготовки поршня.
Потом вставляем поршень и поджимаем что бы зафиксировать поршень в оправке .
Дальше подрезаем донышко , получая идеальную плоскость и выравнивая высоту.
В результате высота подравнялась и получились заготовки высотой
1)- 8.649
2)- 8.642
3)- 8,656
Поймать сотки проблем нет и все заготовки держаться в губках колумбика и он на все показывает один размер (поспешил перед фотографированием и не отбил 0 , колумбик на одну сотку сбит).
Более точный инструмент уже улавливает разницу.
Но убиваться отбивая микроны нет необходимости , нам вполне хватит точности до 0.01мм .
Хотя и это не обязательно так как сверление будет относительно донышка и длинна юбки значения не имеет.
Теперь можно приступать к черчению чертежа для выяснения размеров шайб- подкладок.
Попутно устранил один момент который ранее в этом приспособлении приносил дискомфорт.
Когда я точил поршня и делал эту приспособу , у меня не было под рукой делительной головки.
Разметка была сделана колумбиком и сверлилась вручную. В результате неточности и ошибки , смещение сверла и отверстия разбежались.
При сборке хоть шайба и имела метку , часто возникала путаница с ориентацией шайбы.
Поэтому решил пересверлить отверстия для точности. Правда поспешил и сверлить начал не с той стороны и третье отверстие попало краем на старое.
Старые резьбы заглушил что бы на них не путаться.
------------------------------------------
Чтож осталось немного работы для проведения операции сверления заготовки.
- начертить эскиз и определиться с размером .
- выточить шайбы для сборки бутерброда .
- выточить новую прижимную шайбу , так как старую потерял.
Двадцать минут ушло на эскиз , чтобы найти необходимые размеры.
Диаметр шайб я и так знал - глубина приспособления 12мм +1мм для того что бы бутер поджала планшайба приспособы = 13мм.
А высоты после того как начертил легко нашлись сами .
Основная шайба должна быть толщиной 6,13мм, поджимная 5,33.
Дальше проточил люмишку по нужному диаметру.
Так как диаметр является основным размером и мой станок с цифровыми лимбами
позволяет точить с высокой точностью я остановился на этом результате
И вот заготовки бутерброда сделаны
Немного не успел , у меня уже поздно и решил остановиться , что бы не будоражить соседей которые ложаться спать.
Не успел по причине что одну шайбу спортил - забыл прибавить 1,5мм при отрезании.
Осталось опять в разрезной оправке проточить шайбы ( как донышки поршней) , что бы получить идеальный размер
( сразу отрезанием как писал тяжело точно до 0,01мм отрезать с хорошей поверхностью и тем более с алюминием может пойти наклеп на резце).
Поэтому решил не рисковать а отрезал с запасом и маленькими ступеньками что бы не словить наклеп.
Ну вот и выбрал чуток времени продолжить.
Все открыл сезон и начал летать , прошлая попытка кончилась печально, Волга провалилась на леднике по самое брюхо, что кое как трактором на полном приводе выволокли.
Поле просохло.
Сейчас будет меньше времени, теперь подготовка моделей к полетушкам будет мало оставлять возможности на все.
Так что буду стараться не забывать об этом долгострое.
И так подрезка шайб выполняется так же как и я подрезал донышко поршня
Напомню что толщина должна быть без учета буртиков - 6,13мм основной шайбы , от которой будет зависеть высота от донышка поршня, до оси пальца.
И 5,33мм вторая шайба которая служит поджимом поршня к основной.
Тут если честно я был в шоке , сам не ожидал чтоб выйти по микронам в нуль. Я могу с точностью до 0,005 , а тут оцениваю шанс как 1 из 20 и я в него попал
Что сказать бывает же такое .
Нижнее уже вышло по нашему с рабочей точностью
И теперь самый волнующий момент, как соберется бутерброд
И он собрался с легким усилием, кромки при этом не подмялись у шайбы, когда он вошел.
Я специально сфотал его перевернув ( к потолку) , что бы видели что бутер держится и невыпадывает.
Замечательно, значит я минимально ошибся.
В таком виде приспособу можно собирать без модифа который я хотел делать - закрывать шайбой и сверлить.
У меня сейчас возникла заморочка.
У меня нет развертки на 2,5мм под палец.
Еще побегаю по магазинам , и если не найду то планирую
- просверлить сверлом 2,4мм
а) сделать расточной резец оочень мелкий из проксоновской твердосплавной фрезы и проточить ( скорее всего откажусь, так как сильно мелко и резец начнет резонировать )
б) просто возьму сверло на 2,5мм и слегка уменьшу его диаметр алмазным брусоком на примерно 0,02мм .
Потом просто если не будет входить палец притру .
--------------------------------------------------------------------
Не стоит пугаться количества чисел после запятой которые я вам демонстрирую.
Я стараюсь делать оочень точно ( что бы не позориться) , но первые поршня которые я сделал , я творил имея в руках простой механический колумбик .
И поршня получались результативные , они работали лучше заводских.
Самое главное выточить верхнюю и нижнюю шайбу с одной заготовки, что бы диаметр шайб был одинаковым .
Сами понимаете что разного диаметра шайбы не выставят поршень точно перпендикулярно и завалят отверстие.
И второй момент о котором я не упомянул - буртик шайб должен быть максимально точным по своему внутреннему диаметру , чтобы поршень входил в шайбу с минимальным зазором.
Это практически единственные требования для успеха ( ну кроме простейших - чистота и чтоб не попала стружка в посадочные и все делать через разжимные оправки с контролем по индикатору).
И даже если вы наврете немного с верхней шайбой , вы потом можете торцануть донышко поршня подогнав под нужную высоту.
И если ваши первые поршня чуток получаться не точные по каким то причинам - зазоры в головках шатуна очень приличные и поршень будет работать.
Он не будет конечно чемпионом , но в целом при таком варианте которому меня научили, он получиться намного точнее чем нам лепят китайцы поршня в своих моторах.
Ладно тема еще продолжиться - сам процесс сверления, потом облегчение и т.д…
Но в целом думаю процесс уже стал понятен и те кто меня спрашивали уже на 90% получили ответ как сделать поршень.
P.S. Чуть не забыл .
Когда будете подгонять размер толщины шайб, у вас в серединке будет оставаться приливчик , как бы идеально бы, у вас не был выставлен резец относительно оси.
Можно шайбу просверлить до сквозняка мелким сверлом, чтобы его небыло.
Я просто шарошкой аккуратно сделал лунки что бы на этом чопике не обмануться
Вариант а) с расточным резцом, самый верный. Сверло, даже если сверлить после предварительного пилотного отверстиия сделанного центровкой, все равно уведет.
Согласен , тут делема .
Диаметр пальца 2,5мм …
И я пока затрудняюсь принять точное решение - поэкспериментирую.
На привычных размерах от 4мм , у меня бы такой проблемы не встало.
Про резец , на фотах его видно ( может кому пригодиться , так как мне он нравиться и я им делаю всю мелко-мудату )
Купив микрофрезер от проксона МФ-70 , обнаружил очень приятную особенность - на его фрезы не налипает даже самый вредный алюминий.
При очень тупых кромках только.
Фрезы на этом гавеном станке такой расходник если работаешь с металлом , что скопилась куча заломышей.
Вот я выточил такую оправку что бы дать заломышам вторую жизнь -
С одного конца такой вариант -
С другого конца такой вариант для больших размеров -
Резец берет и слабо каленную сталь и хорошо живет с алюминиями на различных оборотах.
Практически не тупятся кромки , если устают, просто откалываются.
Вот если что можете попробовать завести для хозяйства.
--------------------------------------
А так да только расточка отверстия даст 100% результат .
Я просто пока пассую перед самим размером .
Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали???
Ну что, Евгений! Тема похоронена? Двигатель так и не доделали???
Вы успеваете делать разом все - летать ремонтировать что сломал и еще попутно ремонтить не актуальные железки , для баловства. …
Летом мало что строю при сильной необходимости то что актуально.
А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать …
Продолжится но позже , пока не до него, не до баловства. .
Тема была начата в когда в поле не выбраться.
Сейчас хоть вынужденный перерыв но опять же сделаю я этот мотор и что ?
Лучше дранку подниму и в поле.
А летом для меня актуально то чем не могу заняться зимой-летать …
Тада понятно!!
Лучше дранку подниму и в поле.
Ну… от себя хочу пожелать: чтобы количество взлетов ровнялось количеству удачных посадок😆,
а темку не забрасывайте, уж очень она интересна как по содержанию так по по тонкостям в технических вопросов😁