Капремонт и восстановление авиаиодельных двигатетей.
Владимир, приветствую.
Я думаю, что притирать с “алмазными” пастами - ничего криминального нет.
Просто всегда поминали их основной недостаток - трудно удалить с деталей без остатка. Ну и стоимость…
Пасты КТ куда дешевле, да и смыть проще и быстрее.
С начала 90х у меня есть набор этих КТ, разной зернистости, тюбики в коробке.
До сих пор не закончились 😃 Ценный раритет!
Вот вытирать алмазную пасту газетой… В этом что-то есть… Интересная аналогия…
Может не двигаете ними линейно, параллельно оси, а наоборот крутите около оси, а?
Поршень входит в притир по спирали - один оборот при входе, один оборот при выходе, направление вращения не меняем…
Но может ультразвуковая ванна тоже не помешает
Никогда не пользовался, но наверно не помешает…
Если хотите натирать конуса, то нужен второй “притир” на фото рядом лежит - его фиксируем на поршне как ограничитель. К примеру первое положение 0.5мм от донца, делаем 5 оборотов притиром, передвигаем упор 0.75 мм , делаем 4 оборота, передвигаем упор 1мм делаем 3 оборота и т.д. (количество и обороты для примера - зависит от материала поршня, производительности пасты и угла конуса ) затем снимаем упор и несколько раз проходимся притиром. Точно так же с обратным конусом. Кстати новую пасту вам добавлять не надо, тем самым постепенно весь абразив уходит в притир, твёрдость поверхности которого, на много меньше чем поршень…
Но что меня немного удивило - это высота Ваших притиров
Притир высотой примерно как высота поршня…
Привет всем!
Добавлю к фоткам Марата.
Чугунный положил как вариант одноразовых притиров. Так же только другого размера делал для поршней из текстолита.
Всем пока, пока, пока.
Токсик, Марат, спасибо за все Ваши фотки.😉
Думаю, имея текстолитовый пруток диметра всего лишь 25мм, можно ведь мне сделать такую же массивную стальную обойму, но в которую вместо чугунного вкладыша вставлю текстолитовый?
А если прийдется притирать чугунный поршень, то чугунную.
Так можно ведь?
можно мне сделать такую же массивную стальную обойму, в которую вместо чугунного вкладыша вставлю текстолитовый
Её не обязательно делать стальной… В принципе из любого доступного материала…
Но у такой конструкции есть минус - этот вкладыш начинает в самый неподходящий момент проворачиваться. Однажды столкнувшись с этим, начал делать цельные.
А текстолит - кругляк можно купить здесь www.masterplatex.de/epages/62236671.sf/de_DE/?Obje…, или на Ебееwww.ebay.de/itm/162210268286?hash=item25c47c447e:g… причём диаметром до 60 мм…
притирочную пасту перматекс для клапанов попробуйте она по мере притирки зернистость меняет на меньшую .
Привет всем!
А если прийдется притирать чугунный поршень, то чугунную. Так можно ведь?
Так обязательно можно и нужно.
можно ведь мне сделать такую же массивную стальную обойму
Можно подобрать для этого материал по проще и доступнее.
Делаю из дюрали.
Но у такой конструкции есть минус - этот вкладыш начинает в самый неподходящий момент проворачиваться. Однажды столкнувшись с этим, начал делать цельные.
Марат, столкнулся тоже с этой проблемой на тонкостенных вставках.
Решил просто. просверлил и поставил шифт. И разрезом втулки ставлю на штифт.
Всем пока, пока, пока.
притиры- если реально интересно - передали технологию ребята с Украины - если есть интерес пишите в личку - тут развезем с комментами на полжизни
Развозите - интересно 😉.
опять схлестнутся мнения утверждения ! хочу просто реально как и чем без эмоций . если реально надо - делали и делают у кого шлифовки нет и хорошего токарного - это только долго и муторно . постараюсь конкретизировать с цыфирами т.к на память порошки не помню - сейчас же маркировка сменилась
парни делаю так -
Всем привет - как со мной поделились в свое время - и что реально помогало при отсутствии возможностей правильного оборудования
- начнем
- делаем притиры разрезные по нужному диаметру -как кольцом , -так и цельные- скалкой - скалки желательно твердые - необязательно самим калить - можно взять готовые - я брал стабилизатор поперечной устойчивости от легковых авто т.к мне надо было 15 мм или 14 мм . пишу и где взять т.к. сейчас это для поделок серьезная проблема , чугун на притиры тоже в автосервисах - распредвалы от моторов жигули или ГАЗ или УАЗ - можно от них и коленвалы - но я их не использовал- потом отдаю в кочегарку мне их держат в топке часов 12 - для мягкости .
Притирочные пасты - порошки сейчас беру в ножичных магазинах - в разделе "все для заточки ножей " порошки из тех что есть, либо в ювилирных - окись аллюминия или карбит кремния - градация 400-600-800-1200- . Пасты сейчас не беру - сплошной обман по концентрации зерна - почти пустые -
далее делаем разрезные кольца - притиры - конструкций куча - найдете в яндексе . притиры делаем из чугуна и текстолита и граба ( паркетины или просто доска ) -текстолит - мне больше нравится плита - она плотнее - - брал на рынке по старым критериям - раньше его звали " батистовый " - как попадается сразу беру что подойдет по размерам - аналогов из современных не знаю- даже современный “ПТК” рыхлый
Точим кольцо- притир плотненько по диаметру заготовки поршня и скалку по диаметру поршня - диаметр поршня на плюс - сколько примерно чтобы можно было исправить геометрию и чистоту - не могу знать ваших возможностей - на ТВ-4 делал на плюс 0.05 - это аллюминивый поршень все по нему
далее берем кольцо и скалку наносим абразив -в порошок чуток вазелинового масла(мне нравиться оно ) до густоты сметаны - и скалку в кольцо и несколько раз плотненько прохожу по всему притиру для шаржирования притира . потом беру кольцо- апритир и промываю в керосине . и этим притиром с шаржированным абразивом трем поршень закрепленный на оправке для притирки поршня - просто скалка с прижимом через отверстие пальца- палец из текстолита - трем и моем периодически - аккуратно без фанатизма - двумя пальчиками ! не каких фанатичных усилий ! как закончились продукты притирки - опять шаржируем. начинаю с абразива 600 заканчиваем 800 - это делаем чугуном геометрию - оставляем 0.02 для чистовой притирки . чистовую все также только текстолитом . геометрию - ваши фантазии - я делаю занижение донышка ступеньчатое - на 0.02 высотой 2-2.5 мм ,занижение - через 0.01 глубина -высота ступени 1-1.25 мм - делаю чугуном . а тексолитом как бы сглаживается эти ступени при окончательной притирке . так называемый прикус поршня оределить очень сложно - много всяких условностей. почти все готово последние штрихи - берем притир -кольцо из граба замачиваем в керосине ( я сейчас испоьзую длинный обезжирователь для пластика из материалов авторемонта - у маляров автомобильных не воняет и моет хорошо ) и чистым трем поршень, пока не кончится грязь . Ну вот и почти все - далее берем поршень и моем его в горячей воде под проточной водой со стиральным порошком зубной щеткой с обрезанной щетиной максимально- внутри маленькой кисточкой тоже щетина обрезана . отверстие под палец я мою шпажкой для шашлыка деревянной . обдуваем воздухом поршень и последняя операция - одеваем поршень на оправку- берем чистый палец и чистыми руками( в перчатках не могу ) ! трем поршень офисной бумагой пока на ней не перестанет оставаться следы от поршня . примерно так - но это то что мне в свое время сказали и я повторяю когда надо , сейчас шлифую на станке .
это не мое - но меня устраивает .
Александр, спасибо за обширное объяснение.😎
Конечно если производить пары серийно, то надо этого избежать и все делать на точном шлифовальном станке, гильзы доводить хонингованием.
Но ради одного поршня приобретать такие машины не имеет смысла, даже задумываюсь, стоит ли делать притиры и другие оправки. Так что решил все-таки попробовать притирку. Просто хочется это научиться, а если и не получится, то особого горя не будет.😉
А в заключительном этапе очистки применить ультразвуковую ванну можно?😒
Александр, спасибо за обширное объяснение.😎
Конечно если производить пары серийно, то надо этого избежать и все делать на точном шлифовальном станке, гильзы доводить хонингованием.
Но ради одного поршня приобретать такие машины не имеет смысла, даже задумываюсь, стоит ли делать притиры и другие оправки. Так что решил все-таки попробовать притирку. Просто хочется это научиться, а если и не получится, то особого горя не будет.😉А в заключительном этапе очистки применить ультразвуковую ванну можно?😒
если мое мнение то можно и нужно ,если есть возможность - работая на Гидромаше , стойки там самолетные делали и управление для них - все гидрораспределители после всех окончательных работ проходили на финише через такие ванны моющие ,с контролем загрязнения жидкости
На нашем ЧС форуме я также задал этот вопрос. И вот, меня предупреждали, что поршень после притирки не имеет хорошую структуру поверхности, так что плохо держит масляную пленку. Кроме того мол шаржирование абразива в поверхность поршня из алюминиевого сплава устранить полностью невозможно, так что он очень быстро “сожрет” хром гильзы.😦
Правда, это были советы человека, который производил двигатели серийно, и избегал притирочных операций, все шлифовал и хонинговал на точных станках. Читая посты/советы в этой ветке у меня сложилось мнение, что хорошей очисткой детали от шаржированного абразива все-таки избавится можно, хотя конечно, это будет довольно трудоемко.😵
теория и практика - разные вещи - если сделаете как я описал - вряд ли абразив останется - можно поршень глянуть в микроскоп и поискать абразив это раз , смотрел после притирки простой , только чугуном - видел в микроскоп абразив . Чемпион СССР вроде или в 1975 или в 76 по скоростным моделям на цветной паре и на своем двигателе стал на притертом поршне и притертой гильзе - это точно . просто это очень муторно и долго - он притирал оксидом алюминия - паста для правки бритв белая . на шлифовку поршня на серии уходит 30 минут,а на такую притирку порядка 2-3 часов - ну и опыт нужен сразу вряд ли получится меня тоже уверяли , что и шлифовать нельзя - и после шлифовки абразив остается - только проточка! увы - результаты говорят за себя .
теория и практика - разные вещи
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
Есть ещё способ притирки поршня с получением конусной геометрии… Научил ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, когда только начинал пытаться делать что-то сам.
Из текстолита точится втулка с толщиной стенок 1.5 мм. С внутренним диаметром на 0,05 мм меньше, чем номинальный диаметр поршня. На конце оставляем проточенный цилиндр, который потом зажмётся в патрон задней бабки. Втулка разрезается до проточенного цилиндра.
Поршень устанавливается на оправку, которая зажата в токарном патроне на станке. Включаем станок - обороты около 100 в минуту. Натягиваем оправку с пастой на поршень работая пинолью задней бабки. Принцип заключается в следующе - так как втулка имеет внутренний диаметр меньше, чем поршень, она раскрывается и превращается в конусную втулку. и начинает натирать на поршне конус. Далее после нескольких секунд натирания, промываем поршень, опять же трём газетой, пока чернота не исчезнет. Промеряем по гильзе. После нескольких таких манипуляций окончательно промываем, протираем, можно в УЗ ванне помыть - всё. Обкатка один бак на максимально богатой смеси - остаток пасты благодаря этому тоже вымывается… Таким способом притирал поршня, причём очень много, когда переделывал бойцовые ЦСТКАМы на алюминиевые пары.
и после шлифовки абразив остается - только проточка!
Есть мнение, что после проточки поршень работает хуже, чем после шлифовки… Но это касается материалов с большим содержанием кремния.
Пользовался таким набором.
А.Н. спасибо за некоторые пояснения, почему-то кажется что “источники наших знаний” у нас часто между собой общались… 😁😒
PS. Почему-то в память вьелось, коробка с надписью Caripol фиолетовым цветом, там какая-то хитрая паста была.
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
Есть ещё способ притирки поршня с получением конусной геометрии… Научил ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, когда только начинал пытаться делать что-то сам.
Из текстолита точится втулка с толщиной стенок 1.5 мм. С внутренним диаметром на 0,05 мм меньше, чем номинальный диаметр поршня. На конце оставляем проточенный цилиндр, который потом зажмётся в патрон задней бабки. Втулка разрезается до проточенного цилиндра.
Поршень устанавливается на оправку, которая зажата в токарном патроне на станке. Включаем станок - обороты около 100 в минуту. Натягиваем оправку с пастой на поршень работая пинолью задней бабки. Принцип заключается в следующе - так как втулка имеет внутренний диаметр меньше, чем поршень, она раскрывается и превращается в конусную втулку. и начинает натирать на поршне конус. Далее после нескольких секунд натирания, промываем поршень, опять же трём газетой, пока чернота не исчезнет. Промеряем по гильзе. После нескольких таких манипуляций окончательно промываем, протираем, можно в УЗ ванне помыть - всё. Обкатка один бак на максимально богатой смеси - остаток пасты благодаря этому тоже вымывается… Таким способом притирал поршня, причём очень много, когда переделывал бойцовые ЦСТКАМы на алюминиевые пары.Есть мнение, что после проточки поршень работает хуже, чем после шлифовки… Но это касается материалов с большим содержанием кремния.
спасибо еще информация к размышлению - мы делали с двумя стяжными винтами притир.
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
согласен и поддерживаю - но иногда теория сдерживает и приходится применять эксперимент и доказывать самому себе
но иногда теория сдерживает
Пример в студию - было бы очень интересно послушать.
Вот баночки с пастой были такие как на фото:
meshok.net/…/240507843_Полировочная_Паста_Набор_ГД…
А двуокись церия CeO2 кто-нибудь из вас пробовал?