Капремонт и восстановление авиаиодельных двигатетей.
опять схлестнутся мнения утверждения ! хочу просто реально как и чем без эмоций . если реально надо - делали и делают у кого шлифовки нет и хорошего токарного - это только долго и муторно . постараюсь конкретизировать с цыфирами т.к на память порошки не помню - сейчас же маркировка сменилась
парни делаю так -
Всем привет - как со мной поделились в свое время - и что реально помогало при отсутствии возможностей правильного оборудования
- начнем
- делаем притиры разрезные по нужному диаметру -как кольцом , -так и цельные- скалкой - скалки желательно твердые - необязательно самим калить - можно взять готовые - я брал стабилизатор поперечной устойчивости от легковых авто т.к мне надо было 15 мм или 14 мм . пишу и где взять т.к. сейчас это для поделок серьезная проблема , чугун на притиры тоже в автосервисах - распредвалы от моторов жигули или ГАЗ или УАЗ - можно от них и коленвалы - но я их не использовал- потом отдаю в кочегарку мне их держат в топке часов 12 - для мягкости .
Притирочные пасты - порошки сейчас беру в ножичных магазинах - в разделе "все для заточки ножей " порошки из тех что есть, либо в ювилирных - окись аллюминия или карбит кремния - градация 400-600-800-1200- . Пасты сейчас не беру - сплошной обман по концентрации зерна - почти пустые -
далее делаем разрезные кольца - притиры - конструкций куча - найдете в яндексе . притиры делаем из чугуна и текстолита и граба ( паркетины или просто доска ) -текстолит - мне больше нравится плита - она плотнее - - брал на рынке по старым критериям - раньше его звали " батистовый " - как попадается сразу беру что подойдет по размерам - аналогов из современных не знаю- даже современный “ПТК” рыхлый
Точим кольцо- притир плотненько по диаметру заготовки поршня и скалку по диаметру поршня - диаметр поршня на плюс - сколько примерно чтобы можно было исправить геометрию и чистоту - не могу знать ваших возможностей - на ТВ-4 делал на плюс 0.05 - это аллюминивый поршень все по нему
далее берем кольцо и скалку наносим абразив -в порошок чуток вазелинового масла(мне нравиться оно ) до густоты сметаны - и скалку в кольцо и несколько раз плотненько прохожу по всему притиру для шаржирования притира . потом беру кольцо- апритир и промываю в керосине . и этим притиром с шаржированным абразивом трем поршень закрепленный на оправке для притирки поршня - просто скалка с прижимом через отверстие пальца- палец из текстолита - трем и моем периодически - аккуратно без фанатизма - двумя пальчиками ! не каких фанатичных усилий ! как закончились продукты притирки - опять шаржируем. начинаю с абразива 600 заканчиваем 800 - это делаем чугуном геометрию - оставляем 0.02 для чистовой притирки . чистовую все также только текстолитом . геометрию - ваши фантазии - я делаю занижение донышка ступеньчатое - на 0.02 высотой 2-2.5 мм ,занижение - через 0.01 глубина -высота ступени 1-1.25 мм - делаю чугуном . а тексолитом как бы сглаживается эти ступени при окончательной притирке . так называемый прикус поршня оределить очень сложно - много всяких условностей. почти все готово последние штрихи - берем притир -кольцо из граба замачиваем в керосине ( я сейчас испоьзую длинный обезжирователь для пластика из материалов авторемонта - у маляров автомобильных не воняет и моет хорошо ) и чистым трем поршень, пока не кончится грязь . Ну вот и почти все - далее берем поршень и моем его в горячей воде под проточной водой со стиральным порошком зубной щеткой с обрезанной щетиной максимально- внутри маленькой кисточкой тоже щетина обрезана . отверстие под палец я мою шпажкой для шашлыка деревянной . обдуваем воздухом поршень и последняя операция - одеваем поршень на оправку- берем чистый палец и чистыми руками( в перчатках не могу ) ! трем поршень офисной бумагой пока на ней не перестанет оставаться следы от поршня . примерно так - но это то что мне в свое время сказали и я повторяю когда надо , сейчас шлифую на станке .
это не мое - но меня устраивает .
Александр, спасибо за обширное объяснение.😎
Конечно если производить пары серийно, то надо этого избежать и все делать на точном шлифовальном станке, гильзы доводить хонингованием.
Но ради одного поршня приобретать такие машины не имеет смысла, даже задумываюсь, стоит ли делать притиры и другие оправки. Так что решил все-таки попробовать притирку. Просто хочется это научиться, а если и не получится, то особого горя не будет.😉
А в заключительном этапе очистки применить ультразвуковую ванну можно?😒
Александр, спасибо за обширное объяснение.😎
Конечно если производить пары серийно, то надо этого избежать и все делать на точном шлифовальном станке, гильзы доводить хонингованием.
Но ради одного поршня приобретать такие машины не имеет смысла, даже задумываюсь, стоит ли делать притиры и другие оправки. Так что решил все-таки попробовать притирку. Просто хочется это научиться, а если и не получится, то особого горя не будет.😉А в заключительном этапе очистки применить ультразвуковую ванну можно?😒
если мое мнение то можно и нужно ,если есть возможность - работая на Гидромаше , стойки там самолетные делали и управление для них - все гидрораспределители после всех окончательных работ проходили на финише через такие ванны моющие ,с контролем загрязнения жидкости
На нашем ЧС форуме я также задал этот вопрос. И вот, меня предупреждали, что поршень после притирки не имеет хорошую структуру поверхности, так что плохо держит масляную пленку. Кроме того мол шаржирование абразива в поверхность поршня из алюминиевого сплава устранить полностью невозможно, так что он очень быстро “сожрет” хром гильзы.😦
Правда, это были советы человека, который производил двигатели серийно, и избегал притирочных операций, все шлифовал и хонинговал на точных станках. Читая посты/советы в этой ветке у меня сложилось мнение, что хорошей очисткой детали от шаржированного абразива все-таки избавится можно, хотя конечно, это будет довольно трудоемко.😵
теория и практика - разные вещи - если сделаете как я описал - вряд ли абразив останется - можно поршень глянуть в микроскоп и поискать абразив это раз , смотрел после притирки простой , только чугуном - видел в микроскоп абразив . Чемпион СССР вроде или в 1975 или в 76 по скоростным моделям на цветной паре и на своем двигателе стал на притертом поршне и притертой гильзе - это точно . просто это очень муторно и долго - он притирал оксидом алюминия - паста для правки бритв белая . на шлифовку поршня на серии уходит 30 минут,а на такую притирку порядка 2-3 часов - ну и опыт нужен сразу вряд ли получится меня тоже уверяли , что и шлифовать нельзя - и после шлифовки абразив остается - только проточка! увы - результаты говорят за себя .
теория и практика - разные вещи
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
Есть ещё способ притирки поршня с получением конусной геометрии… Научил ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, когда только начинал пытаться делать что-то сам.
Из текстолита точится втулка с толщиной стенок 1.5 мм. С внутренним диаметром на 0,05 мм меньше, чем номинальный диаметр поршня. На конце оставляем проточенный цилиндр, который потом зажмётся в патрон задней бабки. Втулка разрезается до проточенного цилиндра.
Поршень устанавливается на оправку, которая зажата в токарном патроне на станке. Включаем станок - обороты около 100 в минуту. Натягиваем оправку с пастой на поршень работая пинолью задней бабки. Принцип заключается в следующе - так как втулка имеет внутренний диаметр меньше, чем поршень, она раскрывается и превращается в конусную втулку. и начинает натирать на поршне конус. Далее после нескольких секунд натирания, промываем поршень, опять же трём газетой, пока чернота не исчезнет. Промеряем по гильзе. После нескольких таких манипуляций окончательно промываем, протираем, можно в УЗ ванне помыть - всё. Обкатка один бак на максимально богатой смеси - остаток пасты благодаря этому тоже вымывается… Таким способом притирал поршня, причём очень много, когда переделывал бойцовые ЦСТКАМы на алюминиевые пары.
и после шлифовки абразив остается - только проточка!
Есть мнение, что после проточки поршень работает хуже, чем после шлифовки… Но это касается материалов с большим содержанием кремния.
Пользовался таким набором.
А.Н. спасибо за некоторые пояснения, почему-то кажется что “источники наших знаний” у нас часто между собой общались… 😁😒
PS. Почему-то в память вьелось, коробка с надписью Caripol фиолетовым цветом, там какая-то хитрая паста была.
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
Есть ещё способ притирки поршня с получением конусной геометрии… Научил ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, когда только начинал пытаться делать что-то сам.
Из текстолита точится втулка с толщиной стенок 1.5 мм. С внутренним диаметром на 0,05 мм меньше, чем номинальный диаметр поршня. На конце оставляем проточенный цилиндр, который потом зажмётся в патрон задней бабки. Втулка разрезается до проточенного цилиндра.
Поршень устанавливается на оправку, которая зажата в токарном патроне на станке. Включаем станок - обороты около 100 в минуту. Натягиваем оправку с пастой на поршень работая пинолью задней бабки. Принцип заключается в следующе - так как втулка имеет внутренний диаметр меньше, чем поршень, она раскрывается и превращается в конусную втулку. и начинает натирать на поршне конус. Далее после нескольких секунд натирания, промываем поршень, опять же трём газетой, пока чернота не исчезнет. Промеряем по гильзе. После нескольких таких манипуляций окончательно промываем, протираем, можно в УЗ ванне помыть - всё. Обкатка один бак на максимально богатой смеси - остаток пасты благодаря этому тоже вымывается… Таким способом притирал поршня, причём очень много, когда переделывал бойцовые ЦСТКАМы на алюминиевые пары.Есть мнение, что после проточки поршень работает хуже, чем после шлифовки… Но это касается материалов с большим содержанием кремния.
спасибо еще информация к размышлению - мы делали с двумя стяжными винтами притир.
Истина… Но… иногда теория очень сильно помогает в практике! И теоретические знания ещё никому не помешали!
согласен и поддерживаю - но иногда теория сдерживает и приходится применять эксперимент и доказывать самому себе
но иногда теория сдерживает
Пример в студию - было бы очень интересно послушать.
Вот баночки с пастой были такие как на фото:
meshok.net/…/240507843_Полировочная_Паста_Набор_ГД…
А двуокись церия CeO2 кто-нибудь из вас пробовал?
Пример в студию - было бы очень интересно послушать.
примеров достаточно - но к сожалению не делал не фото не видео - гоночный мотор - много копий поломано по развалу - взяли пацанам у друзей сборников как хлам с разбитым коренным и чуток живой парой - пацаны вклеили подшипник на смоле и в 2007 году полетели на первенстве - хозяева даже удивились - летел 17 .0( тогда сборники летели 16.6-16.8 ) и очень надежно - пацаны не справлялись - хозяин подходил и интересовался - разобрали показали - ответ так же нельзя - а летит . по приезду домой проверять стал - так вот развал вперед 0.1 на диаметре 30 по примыканию блока . шатун внизу зазор промерить невозможно - конус мотыля о.08 на свал . мотор потом сделал пацанам КМС с запасом и стать первыми на следующий год - но конечно умер от подшипника ,но в конце сезона . это один из моей практики - но самый яркий .Моторчик этот был реально уже в ведре . обратный пример - у производителя у одного из лучшего взяли новый мотор - настоящий не дешевый - не летит на глазах производителя - возвращаем - на проверку - не летит - отдаем в руки неоднократным чемпионам мира на пробу - не летит - приезжаем на совместную тренировку - 8 часов полетов - 2 литра топлива - перепробовали все ! не летит - ни блок ни картер в моделях что летят как пуля - еще раз отдаем одному из лучших механиков мира !!! и он серьезно заинтересован в результате - ответ все отлично - но не летит !" оставьте в музее ! у меня такие тоже есть !" где теория и где практика ? ну еще один из примеров - механик - чемпион Европы точно , чемпион СССР - после туров перед полуфиналами - на моих глазах разбирает мотор - берет поршень прямо не снимая с шатуна - берет бумагу и пасту ГОИ в бруске - мажет бумагу пастой и чистит поршень ! Прямо откровенно поверху ! потом просто бензином с бумагой и все !!!прямо в мотор ! и в модель ! и установили на этом моторе рекорд СССР 3.17 вот так это было. где теория и где практика ? и это реальность ! по теории моторчик умереть должен - а он как отработал !
А двуокись церия CeO2 кто-нибудь из вас пробовал?
я пробовал совсем недавно - не распробовал - на эксперименты в 60 лет уже времени нет - стекло полирует - у нас его звали "полирит " если не ошибаюсь в оптике брали - а сейчас на али берут для полировки ветровых автостекол
Да CeO2 (у нас он называется CEROX) действительно применяется для полировки оптического и декоративного стекла. Его твердость по Моосу равна 6, то есть примерно совпадает твердости обычного стекла. Но твердость кремния 7 а хрома 8,5, так что в случае шаржирования CeO2 в поверхностный слой поршня он будет оказывать на слой хрома цветной гильзы меньшее влияние, чем зерна кремния эвтектического алюминиевого сплава поршня. Но другой вопрос, будет ли он вообще притирать такой поршень, если его зерна на одну степень мягче кремния?
Далее искал на интернете состав пасты ГОИ, нашел вот ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ - оказывается его основой порошок 3-валентной окиси хрома. Ее твердость по Моосу равна 8, значит она чуть чуть уступает твердости металлического хрома, но в 2 разе превосходит по твердости кремний. Так что ее остатки шаржированные в поверхность, те уже конечно будут сильно изнашивать хромовый слой гильзы, если их не вымыть. Притирка пастой ГОИ должна быть более эффективна чем полиритом CeO2. Но в отличие от него и алмазных паст, наверно ее выразительный зеленый цвет позволит лучше идентифицировать наличие шаржированных зерн в поверхности поршня, и те потом повторным очищением удалить.
Оказалось, что паста ГОИ (зеленая) у меня есть (применяли мы ее для полировки изделий из нержавейки), но она у меня в таком твердом состоянии (типа воска), не знаю будет ли она в этом виде пригодна для притирки, или ее надо разбавить маслом и керосином на кашу?
я ее делаю так - мелко протираю - затем растворяю в бензине до жидкого состояния - переливаю в мерный цилиндр жду где то минут 15 и отливаю из него 3\4 в широкую чашку и оставляю испарятся до состоянии сметаны и перекладываю в герметичную банку . а остаток выкидываю - так научили так и делаю - бывает какой то мусор в твердой пасте . раньше отдавал остаток солдатам . теперь их нет просто в мусор
к стати неплохую окись хрома для последующего использования в составе самодельных паст можно получить прокаливая дихромат аммония (NH4)2Cr2O7 реактив не дорогой и вполне доступный. При поджигании кучки образуется вулкан из окиси хрома 😃 Для удаления не прореагировавших остатков полученную окись желательно прокалить в металлическом сосуде. Основу пасты выбирать по цели использования (масло, парафин, пластическая смазка итд.)
Да, первую пасту ещё в школе делал из бихромата аммония на основе парафина.
Промышленную уже в институте увидел.
к стати неплохую окись хрома для последующего использования в составе самодельных паст можно получить прокаливая дихромат аммония (NH4)2Cr2O7 реактив не дорогой и вполне доступный. …
Евгений, все верно, но я бы остерегался советовать публике делать такие химические опыты.😮 Сама зеленая 3-валентная окись хрома довольно токсичная и при обильном контакте с кожей может вызывать хронические кожные заболевания.😦
Но все 6-валентные соединения хрома на несколько порядков токсичнее, и к тому же сильно канцерогенные - это доказанный факт.😃😃😃 В том числе и такие соли как дихромат аммония или дихромат калия.😦 Причем летальная доза для млекопитающих составляет около 80-100мг/1кг веса!😮 По сравнению с ними метанол - это безвредная выпивка! 😆
В промышленности, или в лабораториях при работе с 6-валентными соединениями хрома, соблюдаются довольно жесткие меры предосторожности, которые вряд-ли можно достичь при любительском производстве. 😵 Поэтому я бы решительно никому не советовал это производить.❗
В настоящее время намного проще и безопаснее это купить.😉
Далее искал на интернете состав пасты ГОИ, нашел вот ru.wikipedia.org/wiki/П...93ОИ - оказывается его основой порошок 3-валентной окиси хрома. Ее твердость по Моосу равна 8, значит она чуть чуть уступает твердости металлического хрома, но в 2 разе превосходит по твердости кремний. Так что ее остатки шаржированные в поверхность, те уже конечно будут сильно изнашивать хромовый слой гильзы, если их не вымыть
Владимир - вы забываете о размере зерна абразива… Я же не зря написал - что тёр всегда поршня 3-х микронной алмазной пастой…
При притирке, эта паста, практически полностью выносится из материала поршня - потому что вы притиркой снимаете слой больше чем 0,003 мм в конечном итоге…
сложилось мнение, что хорошей очисткой детали от шаржированного абразива все-таки избавится можно
Прекрасно вымывается абразив из алюминия, в своё время этих поршней натёрся до опупения.
Работали те поршня и по хрому, и по никельсилу без проблем.
Заведите чистые текстолитовые втулки для притира, после всего с керосинчиком аккуратно погладьте - тоже помогает.
можно ведь мне сделать такую же массивную стальную обойму, но в которую вместо чугунного вкладыша вставлю текстолитовый?
А зачем стальную обойму? Дюраль прекрасно подойдёт, а втулки уже из текстолита.
И еще хитрость - разрез на втулке разворачивайте на 180 градусов от разреза обоёмы. Цилиндричность лучше…
А зачем стальную обойму? Дюраль прекрасно подойдёт, а втулки уже из текстолита.
И еще хитрость - разрез на втулке разворачивайте на 180 градусов от разреза обоёмы. Цилиндричность лучше…
уж больно люминивые руки пачкают - для тексталита и граба сейчас пользую из какой то деревяшки - прочной и твердой- и слои все винтом - парни подогнали с ящиков - с вклеенной стальной втулкой .
а сейчас в работе поршня буду обрабатывать наружку щетками пластиковыми - примерно как KOLBENSCHMIDT блоки алюминиевые.