Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
верт стабильно висеть на одном уровне отказывается
…
аппа Dx7
Ну на ДХ7 уж сам бог велел сделать кривую газа “с площадкой” для висения, типа 0-55-60-65-100, всё легче будет. А так – может, главный мотор, может, аккумы. Механика это не может быть, это что-то с током.
Кстати, еще у меня при включении холда на пульте двигатель не выключается,
А холд-то сам настроен?
По поводу висения, “как прибитый”: 28 грамм классики висеть ОЧЕНЬ трудно заставить. Соосник нужен.
Ну отчего же, мой висит. Ну не “прибитый”, какой-то легкий дрейф всегда есть, но пульт из рук выпускать можно 😃
Да сам не знаю… Серву не разбирал.
После падения жужала серва левая непереставая.
Видимо при падении покоцались несколько зубцов на большой шестерне.
Пока поменял местами большие шестерни на сервах, вроде работает.
Сегодня даже летал.
А холд-то сам настроен?
Мде…сложно сказать, я кроме экспонент, кривой газа (кстати, надо Ваш вариант попробовать) и микса на хвост-элеватор (опять же, Вашего 😃 ) ничего и не настраивал. Но ранее ничего не настраивал в симе и в рексе 450, а там холд нормально работал, убирал газ, оставляя только управление шагом. Не сочтите за оффтоп, как холд в DX7 настроить правильно для msr? У меня стоит тип сервы - 1, 90 градусов (с точным названием могу ошибиться, пульта рядом нет).
После падения жужала серва левая непереставая.
Денис, ранее поднималась проблема подергивания сервы - могла засориться контактная дорожка на плате, та, в соответствии с показаниями которой выставляется нулевое положение сервы. Может у вашего жужжания ноги оттуда же растут? Прочищается дорожка каплей спирта, например.
k194
Тут я не договорил. Чуть дернешь большую шестерню, и она встает на место. И у сервы не было хода вверх, т.е. правый стик вправо, а серва стоит на середине и жужжит.
Когда поменял местами шестерни, стало хорошо…
Друзья, вот что мне по мере изучения темы постоянно думалось : тема большая, воды тут, что греха таить, много и далеко не у каждого человека хватит терпения изучить две с половиной тысячи сообщений - люди часто ведь ищут ответ на конкретный вопрос. Большой объем темы обусловлен во многом общением, обменом впечатлений участниками, а ответы на конкретные вопросы размазаны по листам, часто в неполном виде. Может быть, нам стоит попробовать обобщить полученный смелыми начинаниями, горькими ошибками и кропотливым трудом бесценный опыт в едином faq? Я по мере прочтения старался конспектировать то, что считал важным. Естественно, не претендую на точность, конечность и авторство - авторами можно назвать всех участников. Не знаю, как пишутся faq, предлагаю считать мой текст как стартовый набор, который можно и нужно изменять и дополнять. Может, у кого-то остались фотки, иллюстрирующие какие-то процессы починки, разборки, сборки - с иллюстрациями ответы смотрелись бы красочнее и убедительнее Вот что мне удалось написать :
Ввиду малого веса вертолета на его поведение может влиять абсолютно все, что может хоть как-то нарушить весовой и аэродинамический балансы. Мелочей нет!
Итак, в случае начала проблем ПРОВЕРЯЕМ:
-подвижность лопастей ОР в держателях (лопасти должны ходить свободно, не сидеть мертво но и не болтаться)
-состояние всех тяг (гнутость, легкость их хождения в шариках рычагов, наличие там смазки)
-наличие бабочки на ОР, сами лопасти ОР на предмет гнутостей, сколов, царапин, изменения углов атаки от исходных
-состояние флайбара (положение на оси, легкость хода, погнутость)
-разболтанность держателей лопастей ОР, их общее состояние (трещины, искривления), их свободное вращение на межлопастноим вале
-наличие бабочки на ХР, сами лопасти ХР на предмет гнутостей, сколов, царапин, изменения углов атаки от исходных
-положение тарелки АП красным инструментом (подробнее по ссылке
)
-состояния канопи, шасси
-положение основной шестерни относительно пиньона (зазоры, вертикальное положение, люфты). Индикатором слишком малого зазора может послужить наличие белой пыли (от стирания основной шестерни)
-бабочку на основной шестерне, саму шестерню на предмет погнутостей, битых зубцов, сколов
-вал ОР на предмет искривлений и люфтов, подшипники вала ОР на предмет выпадений, люфтов, смотрим наличие в них смазки
-наличие шайбочек и прокладочек в связке межлопастной вал-держатели лопастей (чертеж на стр. 39 инструкции)
-положение задней крышечки мотора ХР, на месте ли она, не болтается ли
-состояние серв (например, туда может попасть песчинка и испортить их ход). Проверить это можно прокруткой шестеренок, должнен быть свободный ход на сервах
Тряска вертолета (или хвоста) может возникать от нестабильности оборотов мотора ОР. Возможная причина : расколбас верта при попытках гироскопа скомпенсировать явления, вызванные этой нестабильностью оборотов ОР.
В настройке всех составляющих АП (тяги, флайбар, хаб) необходимо искать компромисс : если все затянуто слишком сильно - будет унитаз, если слабо - будет расхлябанность в управлении.
Иногда рекомендуют после каждого полета подтягивать хаб и стабилизаторы тяг. Они прикручены только с одной стороны, со временем стоит прикрутить их с обоих сторон.
Если дергается серва. На плате есть контактная дорожка, по которой ходит серва. На этой дорожке может быть нарушающий контакт налет, чтобы снять его, нужно капнуть туда спиртом (снимателем лака). Ацетон лучше не использовать, так как он может плавить пластик.
При замене хвоста на железный возможно повредить изоляцию проводов к ХР и закоротить их тем самым на корпус. Это может стать причиной неадкватного поведения обоих моторов.
Качание верта вперед-назад (не сразу после остановки, а вообще) может быть следствием разболтанности центрального отверстия флайбара.
Аккумуляторы (например на на 120 ма/ч) подразумевают зарядку этим током в течение часа, а стоковая зарядка заряжает током в 3 раза большим - по этой причине возможны порчи акков.
На форуме встречались рекомендации выкрутить до упора против часовой стрелки потенциометры в пульте, якобы они ограничивают ток заряда. Есть другое мнение, что они влияют не на ток заряда, а на конечное напряжение, до которого заряжаются акки, если так, то трогать их нельзя.
(см. пост 2054 на стр. 52 (rcopen.com/forum/f59/topic150311/2059))
В случае вращения верта есть 3 возможности поправить это дело : **
- Поработать триммером на пульте (на Dx7 триммер руддера надо двигать в сторону вращения хвоста)
- Попробовать подогнуть лопасти ХР, изменив угол их атаки. Вкратце, логика работы ХР такова : при вращении винта ОР по часовой стрелке возникает реактивный момент, разворачивающий хвост вертолета против часовой стрелки. Гироскоп, улавливая это вращение подает команду на вращение мотора ХР с заданной скоростью, он вращает винт ХР, это вращение компенсирует возникающий реактивный момент, не давая хвосту вращаться. Разгибая или сгибая лопасти ХР, можно менять их угол атаки, а значит, и степень компенсации реактивного момента (подробнее см. пост rcopen.com/forum/f59/topic150311/2251)
- Самая радикальная мера - попробовать заменить хвост, причина может быть в некорректной работе мотора ХР
Детали (и сами верты) дешевле всего заказывать в интернет магазинах за границей, но если нет времени и желания ждать и есть возможность переплатить минимум в полтора-два раза больше, то вот адреса магазинов в Москве (НЕ РЕКЛАМА):
globalhobby.ru
xmodels.ru**
Ужас (: Висит он как прибитый до 10 секунд с E-xtreme хабом и стабилизатором линков (которые от тарелки). Можно пульт отпускать, соосник соосником.
Может быть, нам стоит попробовать обобщить полученный смелыми начинаниями, горькими ошибками и кропотливым трудом бесценный опыт в едином faq?
Андрей, Вы сделали важное дело! Надеюсь, это вдохновит Антона Папилина (Van Der Graaf) на написание тракта о mSr, о чем он уже вскользь говорил. Он уже написал трактат о вертолете Blade mCx, который можно прочитать в его личном дневнике. Здорово получилось! Если о mSr будет в том же духе, то лучше не надо! Ваша систематизация может ему помочь.
Я от себя лично хочу поблагодарить Вас, т.к. сам недавно пересел на мессера и недостаточно усвоил его повадки. Теперь, руководствуясь Вашим перечнем, устрою ему осмотр с пристрастием. 😃
Спасибо, полёт стал нормальный. Из за жёстких приземлений на лыжи опустилась шестерня со всеми вытекающими. Пробовал подтянуть раньше, но смелости не хватило. Чуть больше усилий и уверенности и всё на месте!
В моем вертолете эта шестерня постоянно смещалась, пришлось просверлить сквозное отверстие сверлом 0.9 и зафиксировать саморезом от лопасти.
По поводу потенциометров в зарядном - влияют они только на ток заряда, изначально установлен 250мА, зарядка прекращается по достижению 4.21В на аккумуляторе при любом токе заряда.
Я от себя лично хочу поблагодарить Вас
Не за что, буду рад если поможет:) Хочу еще раз подчеркнуть - я всего лишь свел в единый список найденное здесь 😃 А если Антон оформит это как полагается, присовокупив свой опыт - будет вообще замечательно, статья многих наставит на правильное направление в поисках 😃 Здорово было бы это оформить в виде прикрепленной наверху ссылки, чтобы люди знали, где искать. Дневник - это здорово конечно, но далеко не каждый сможет найти нужный дневник.
По поводу потенциометров в зарядном - влияют они только на ток заряда, изначально установлен 250мА, зарядка прекращается по достижению 4.21В на аккумуляторе при любом токе заряда.
Так все же они влияют на ток заряда? Вы как проверяли, серьезными приборами? Просто в постах выше rcopen.com/forum/f59/topic150311/2059 и rcopen.com/forum/f59/topic150311/2074 poca77 достаточно убедительно, на мой взгляд, показал, что потенциометры влияют на конечное напряжение, а не на ток заряда. Я и заморачиваться поэтому не стал их подкруткой…
Иногда рекомендуют после каждого полета подтягивать хаб и стабилизаторы тяг. Они прикручены только с одной стороны, со временем стоит прикрутить их с обоих сторон.
Андрей их можно прикрутить только с одной стороны, так как саморез почти насквозь проходит вал, вернее он и должен проходить насквозь, чтобы небыло биения. И еще, кто то в топике говорил про смазку узлов, что смазывать чревато попадением пыли и мусора и в следствие этого износ или разрушение подшипников, я с этим согласен.
смазывать чревато попадением пыли и мусора
Александр, согласен про пыль, но думаю многое зависит от смазки 😃 Если смазка жидкая, то риск набрать мусора меньше…Это как на великах - цепь там не смазывают густыми смазками типа солидола, используют жидкие смазки. Все же совсем без смазки, насухо тоже нельзя…
Так все же они влияют на ток заряда? Вы как проверяли, серьезными приборами? Просто в постах выше Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR и Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR poca77 достаточно убедительно, на мой взгляд, показал, что потенциометры влияют на конечное напряжение, а не на ток заряда. Я и заморачиваться поэтому не стал их подкруткой…
Я попытался разобраться с этим вопросом, насколько смог. Если владеете английским языком, можете почитать сами на форуме Rc-groups.
Если подвести краткий итог, потенциометры в мини-зарядниках E-Flite, включая Celestra, изменяют величину зарядного тока от 90-100 мА до 300 мА. Там же можно посмотреть электрические схемы и фотографии подключения измерительных приборов, а также модификации этих зарядников, некоторые из которых интересные.
Потенциометры можно безопасно крутить влево от установленной на фабрике позиции для уменьшения тока. Вправо можно крутить только под контролем миллиамперметра, с учетом типа используемых аккумуляторов.
У меня на заряднике Celestra все четыре порта вначале выдавали по 240-250 мА. Теперь я его настроил так, что два порта выдают по 150 мА и два порта по 200 мА. (Аккумуляторы у меня разные). Зарядка происходит не так быстро, как раньше, но вполне полноценная, до 4,21 В, и я надеюсь, что акки проживут дольше.
Так все же они влияют на ток заряда? Вы как проверяли, серьезными приборами?
Влияют только на ток заряда, для того что бы это проверить достаточно иметь мультиметр. Хотя, при копеечной цене аккумуляторов, можно с подстройкой не заморачиваться.
Если смазка жидкая, то риск набрать мусора меньше…Это как на великах - цепь там не смазывают густыми смазками типа солидола, используют жидкие смазки. Все же совсем без смазки, насухо тоже нельзя…
Подшипники качения лучше не смазывать! Смазка в них закладывается на заводе, и обычно ее хватает на весь срок эксплуатации. Конечно, какой-нибудь узкоглазый трудоголик может забыть про смазку… Тут уж как повезет!
Другое дело - подшипники трения. Их желательно периодически смазывать. Я еще не разобрался, имеются ли такие на мессере. На вертолете Blade mCx они есть внутри внешнего вала. За полгода я их смазал только один раз обычным борным вазелином, который продается в аптеке.
Товарищи у меня вопрос немного не в тему ,уж простите😁
Никто не собирался в ближайшее время заказывать с Миракла ? Возьмите на борт плиз
Влияют только на ток заряда, для того что бы это проверить достаточно иметь мультиметр. Хотя, при копеечной цене аккумуляторов, можно с подстройкой не заморачиваться.
я бы так не сказал
заряжаю четырех портовой селектрой батарейки от 120 SR - 9шт и от mSR - столько же
на круг совсем не копейки получаются 😉
Надеюсь, это вдохновит Антона Папилина (Van Der Graaf) на написание тракта о mSr, о чем он уже вскользь говорил.
Я в процессе, просто времени не вагон, и процесс не шибко быстрый. Конечно, все подобные тексты пригодятся, чем больше будет годных готовых кусков, тем быстрее и лучше будет результат, делается для всех, так что все могут поучаствовать. Примерный формат можно посмотреть в моем дневнике на тему мсх, любой может взять близкий ему кусок и что-то набросать, будет супер.
Про селектру: у меня их несколько, сначала (месяца два) я заряжал стандартной, потом (весь летний сезон) выкрученной на минус, сейчас (месяца полтора) опять стандартной, уже другой – принципиальной разницы в сроке службы аккумов и качестве зарядки – не заметил. Вот скорость зарядки – тут да.
Еще немаловажно, НАСКОЛЬКО быстрее аккумы дохнут от заряда большими токами.
Возможно, производитель все-таки о чем-то думал, выставляя именно такой ток. Гиперион, например, для своих G3 рекомендует вообще 5C.
Мне кажется, что батареям куда больше вредит переразряд при полетах до отсечки. Но даже если вообще не заморачиваться, исправные аккумы редко служат менее 200-300 циклов до потери половины емкости.
Себе выкрутил два слота в “эконом”, а два оставил как были. “Экономными” практически не пользуюсь.
Потенциометры можно безопасно крутить влево
Влево - это против часовой, правильно понимаю?
Именно так.
Причем легенда, насколько я помню, гласит, что в данном случае для тока 1С выкручивать их нужно до упора.
Лучше измерить ток мультиметром, но если в лом возиться, то примерный ток 1 C для акков E-Flite 120-150 мАч получится, если поставить потенциометр в среднее положение между крайним левым и тем, что установлено производителем. Минимальный ток в портах может колебаться от 80 до 100 мА.