Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Вчера востановил еще один движок, у которого провод оторвался. Правда крышечку со щетками взял от моторчика такого же диамерта, только маломощного, от какой то игрушки. Главное при вставлянии крышечки правильно сориентировать полодение щеток относительно полюсов магнита. Т.е. перед снятием крышки нужно запомнить или поставить метки на корпусе, как повернута крышка. Эсли не правильно вставить, то черевато или вращением в другую сторону или очень малыми оборотами+ двигатель может клинить. Так как крышечка не родная, то делал это методом тыка. С удлиненным на 3см хвостом можности этого движка хватает даже больше чем надо.
Попробовал поставить назад родной хвост, полетал и снова поставил удлиненный =) С ним приятней летать
Еще заказал шасси от мессера, говорят они прочнее, попробую. (еще и дешевле чем от Прохи оказались) А то валкеровские хоть и крепкие, но гнутся зараза и вид у нах какой то неспортивный
Еще заказал шасси от мессера, говорят они прочнее, попробую.
у мессера шасси бумажные, лопаются только в путь, особенно при минусовых темпереатурах.
Не бумажней чем прошковские.) Прошковские сделаны из усов кота.)
А у меня хорошее мнение сложилось о мессеровских шасси. Я их пользую давно и очень доволен. По сравнению с родными эти прочнее, ИМХО. Родные буквально за неделю убились.
Чуть позже выложу фотки как переделал на проху крепление. А то раньше делал из скрепки, вес страдал просто ужасно. Сейчас добился что шасси весят всего 0,93 г. Летал с ними и дома и на улице. Пока что ни одного перелома. А видели они больше чем родные. По поводу холода не скажу. Еще не летал в холодное время. Думаю любой пластик будет хрупким. Так что покупаем UFO (не реклама 😃 и летаем под ним…
На тему мессера. Пробовал еще хвостовой винт от мессера. Что сказать. Он легче родного. Но и убивается намного легче. Пару подач по нему и все. Но надо признать то ли за счет веса то ли за счет слегка другой формы не уверен. С родным приходилось 2 попугая право триммером выравнивать. С мессеровским иногда даже влево на 2 попугаев убираю. Так что с мессеровским винтом легче движку крутить.
А вот то что он такой хлипенький по сравнению, далеко не +. Одну штуку убил очень быстро.
Я тут по этому поводу мыслил, провел эксперименты. Пришел к такому выводу.
Если отсоединить правую тягу и управлять ею пальцем. Держать проху рукой то видно что фбар нагинается в противовес. То есть если правую тягу опустить вниз то фбар заваливается назад, если поднять тягу то заваливается вперед. Выходит что бы он вращался ровно надо что бы тяга в состоянии висения была в положении когда АП стоит в горизонте. Однако мы же регулируем тяги для висения с учетом некоторого баланса верта. И при этом балансе у нас фбар получается заваленный вперед. А серва правая та что отвечает за вперед назад задратая вверх. Другими словами баланс верта смещен к носу а тягой мы его выравниваем и фбару и всей механике приходится выравнивать верт как бы лететь постоянно назад.
Сделал вот что взял кусок пластилина прилепил к хвосту (в ущерб весу). Тримера выдвинул полностью вперед и право.
И что, висит и главное фбар почти ровно совсем чучуть так же в перед завален. Тобиш надо еще сдвигать баланс верта назад…Решение понятное дело это сделать не утяжеляя верта сдвиганием аккума назад. Буду думать как это сделать.
Поробуй удлиннить балку =) Баланс сместится назад, у меня флайбар почти горизонтально к земле.
В экспериментах я использовал карбоновый прут, а сейчас соорудил из 2х стоковых балок. Одна целая и кусок. Сфотографировать не могу, сел аккумулятор в фотике. Набросал в фотошопе. Общая длинна балки в сборе 14см. Балки скрепил трубочкой отпиленной от старого шасси и циакрином. Сначала торцы балок подпилил надфилем, что б убрать заусенецы, проверил что бы дырочка не забилась пылью карбоновой, продул аккуратно, затем плотно вставляются балки в трубку, так что бы они примерно по центру трубки стыковались, выравниваю что бы небыло перекоса. После я засунул внутрь кусок медного провода обмоточного ( можно что нибудь подходящей длинны и толщины) Затем капаю на торцы соединющей трбки циакрин, он хорошо затекает под трубку. По мере подсыхания клея я прокручиваю в балке провод, что бы если в щель между балками попадет клей, то он не заклеил внутреннюю полость, иначе не просунем провода для двигателя.
Главное не намазать балки клеем перед вставлянием в трубку, иначе может прихватиться раньше времени, и не сможете отрегулировать положение балок.
Квартирные краши такая конструкция выдерживает. Если появятся карбоновые трубки такой длинны в магазине, то сделаю цельной. Пока только прут можно достать, но прут веса прибавляет, трубка полая легче, да и провод спрятать можно.
з.ы. Блин. созрел я на аккумуляторы за бугром, что то у нас все расхватали.
вчера приехал RTF комплект с ХС (надо было куда-то бонусы девать :), надо отметить, что общее качество значительно ухудшилось. полгода назад покупал там же для знакомого, все было совсем по-другому.
чтобы полететь пришлось:
- поменять местами лопасти ОР чтобы убрать дикую вибрацию.
- перепаять коннекторы от моторов, они держались в разъеме буквально на паре мм, остальное было залито жидкой резиной.
- поглубже насадить моторный пиньон, иначе он касался шестерни только на половину ее высоты.
- приклеить верхнюю стопорную шайбу на валу ОР, отверстия для нее были выше чем надо, вал колбасило по вертикали.
- укоротить правую тягу, верт назад вобще не летал даже на двойных расходах.
далее уже “тюнинх” пошел. удлинил хвост на пару сантиметров, триммировать по руддеру почти не пришлось, по часовой теперь крутится как волчок, однако против часовой длинный хвост мешает. акков сразу взял десяток (турниджи 160мач), поэтому разъем питания поставил как на блейдах. для нормальной центровки акк вставлен зеркально родному, иначе очень сильно вперед носится. люфты во флайтбаре и лопастях немного выбрал пластиковыми шайбами, однако болтающиеся линки исправлению явно не подлежат. впрочем, у mSR-а с люфтами было даже несколько хуже, однако летал себе вполне нормально (пока не умер не своей смертью).
кстати, у первого игла не обращал внимания, а вот у нынешнего отметил некоторое подруливание сервами в момент взлета. по привычке даю газу и стик вправо, чтоб не сносило, а верт просто пуляет вправо, как будто хвостовой ротор в другую сторону дует. оказалось надо просто подорвать его газом, а начальный рывок верт компенсирует сам. это давно так, кто скажет?
ну и никак не думал, что так и не добавят индикацию разрядки. акки пока новые отжигают весь полет, момент их разряда ощущаешь только когда газ доходит до упора, верт при этом успешно рулится, но потом просто останавливается хвостовой ротор, на акке меньше 3-х вольт 8-(
из-за этого почти сразу раздолбал хвостовой мотор, походу вал погнулся при падении, хвост ощутимо зудит. буду пробовать поставить мотор от валкеры, на mcx в свое время не подошли, слабенькие оказались, может тут на что сгодятся.
тут подумал…вместо карбоновой трубочки для хвостовой балки можно наверное использовать кусок углепластикового колена от удочек - они по 50 руб продаются и бывают в верхней части довольно тонкие и с дыркой внутри
Вот собственно обещанные фотки мессеровских шасси.
Заднее крепление не трогал. Переднее же отрезано и в качестве штыря использован карбоновый прут диаметром 2 мм (от москита остался). Крепление под прут сделано из подходящего куска пластмассы. Потом все это дело примотано капроновыми нитками и проклеено клеем.
Вполне нормально. Жалко белых мессеровских лыж не бывает.
надо отметить, что общее качество значительно ухудшилось. полгода назад покупал там же для знакомого, все было совсем по-другому.
чтобы полететь пришлось:
Хм…, Возможно вам какой то левый экземпляр попался. Видимо в разных подвалах собирают эти верты.
Уменя полетел сразу, только немого триммировать пришлось. Правда была еще проблема, я сменил лопасти ОР с черного на белые, у них люфт оказался меньше, но из за этого вертолет раскачивать начало. Не подумал сначала что в этом проблема и начал искать причину.
Как уже убедился Прохе люфты не мешают. А иногда на пользу. Уже летаю где то месяц и ОР совсем не трогаю, ничего не подтягиваю, не смазываю (смазка это зло) Эксперименты только с хвостом. Единственное провод на хвостовом моторе сломал из за частых съемов и перепаиваний.
набросал миниотчет по прожорливости нашей птички - rcopen.com/blogs/34364/10382
вкратце, для висения нужно 3.2Вт, максимум что удалось выжать — ~3,8Вт.
теоретически, в ситуации когда верт из свободного падения будет останавливаться полным газом, максимально быстро крутиться по часовой стрелке и шевелить всеми сервами общее потребление может достигнуть 5Вт, но это почти нереально.
То есть для того чтоб акк выдержал максимальный ток он должен быть (при емкости 100мАч) на 12С, ну, а с запасом на 20С. Найдите мне подобный акк.) Такой ток хорошо отдают только большие акки, порядка 150-160 милиампер.
теоретически, в ситуации когда верт из свободного падения будет останавливаться полным газом, максимально быстро крутиться по часовой стрелке и шевелить всеми сервами общее потребление может достигнуть 5Вт, но это почти нереально.
Ну моментально выйти из свободного падения неполучится, но на высоты около 3х метров достаточно, что бы плавно замедлить скорость падения и перейти в висение. Пробовал на даче падать, но правда холодно было на улице и стоковые акки еле пыхтели. Но тем не менее подхватывали верт у земли. Но согласитесь, это уже придирки =) Верт не для этого предназначен
По поводу баланса орла. Вот при таком креплении аккумулятора верт. получается сбалансированным. Фбар вращается точно в горизонте.
Хм… Нужно попробовать будет! Завтра шасси подвезти должны. Кстати у мессера аккумулятор не вставляется в канопу как у прохи, баланс назад смещен. Интересно почему китайские инженеры режили сместить баланс веред.
тоесть в принципе можно использовать шасси и акки от соло
тоесть в принципе можно использовать шасси и акки от соло
От соло слабенькие акки! Аккумуляторы от Прохи нормально входят в шасси от Соло, только что проверил, только ножом предохранительный выступ на аккумуляторе срезать нужно. Кстати я давно срезал, из за того что зарядник старой можификации, а у новых аккумуляторов этот выступ шире начали делать.
Найдите мне подобный акк.) Такой ток хорошо отдают только большие акки, порядка 150-160 милиампер.
а чего искать, указанные турниджи 160 очень даже подходят. в минусах только лишние полграмма.
Ну моментально выйти из свободного падения неполучится
это был просто пример, в каком режиме верт потребляет маскмум энергии.
это был просто пример, в каком режиме верт потребляет маскмум энергии.
Ааа… сразу не понял к чему это. Респект за проделанный эксперимент
Привез с ХС пару орлов, себе и товарищу.
У товарища после нескольких полетов накрылась одна из рулевых машинок.
В одну сторону двигается, в другую нет. Если рукой покрутить, то в центр при включении возвращается. Такое ощущуние, что полетел резистор обратной связи. Тут вроде проскакивало, что был у народа подобный глюк, но как лечить и на что его заменить - не нашел. Влом целую плату тащить ради резюка, отпишитесь плз., кто чинил РМ у Solo.
Для Steppen Wolf - поробуйте так: в выключенном состоянии ручками крутим серву почти до крайнего положения (в одну сторону), включаем верт без передатчика, затем выключаем и крутим в другую сторону и опять включаем верт. Если при таких манипуляциях серва встаёт в среднее положение и при попытке повернуть ручками опять возвращает в центр, то у меня было также.
При включении передатчика серва уходила почти в крайнее положение, но не упиралась, и на пульт не реагировала. Я себе нарисовал схемку от обеих серв до чипа (транзисторы были все целые) и получилось, что при выключенном передатчике с чипа выходит сигнал для среднего положения серв (типа фэйл-сэйф), а вот при включении выходит хрень. Как будто исчезает один канал или с ошибкой декодируется. Если смотреть на плату со стороны чипов, то на нижнем чипе правый вертикальный ряд ног - 1,2 ножка сверху это одна машинка, 1и 2 снизу вторая машинка. Напряжение меняется от 0 до 3,8 вольта.
Потом меня это достало и я заказал новую плату с хоббикинга. У них кстати фотка старой платы, а шлют новые.