Trex-250 или опять я первый начал? :)
Нашел видео.
Ссылочку пожалуйста
ее все равно выбрасывать! ))
620-я рулит!😁
520я тоже оччень даже нечего. Особенно пара 750я гира с 520ой сервой, мне очень нравится
Честно сказать, очень долго не мог понять разницы.
…
Таким образом, при даче команды раддером на изменение канального импульса, пилот понуждает гироскоп привести качалку сервы в такое положение, чтобы “подтянуть” выход датчика к полученой длине РРМ-импульса. …
1 - В том то и дело, что её нет - разницы! 😉
2 - Нет, не совсем так. PPM импульс команда гироскопу вида: “держать угловую скорость 45 град/сек !”
Далее, гира зная текущую угловую скорость (скажем -45 град/сек) вычисляет разницу (умножив/поделив/преобразовав/интегрировав/дифференцировав/сложив/вычтя…), и полученый результат выдаёт в виде ДРУГОГО PPM импульса на вход машинке.
Отслеживая постоянно текущую скорость (сравнивая с требуемой) этот процес идёт в цикле. Когда скорости сравняются - на выходе гиры будет КАКОЙ ТО PPM импульс для сервы, при котором достигнута требуемая угловая скорость.
Если Вы поменяете плёчё рычага на серве - PPM импульс будет другой, при той же скорости. Если поменяете серву - PPM импульс будет опять другой.
Такой - который даст требуемую скорость! И при этом НЕ ВЫЙДЕТ за установленые в гире (её внутрение) лимиты.
1 - В том то и дело, что её нет - разницы!
ОК, приму к сведению.
2 - Нет, не совсем так. PPM импульс команда гироскопу вида: “держать угловую скорость 45 град/сек !”
Согласен. В таком виде команда, пожалуй более корректно сформулирована. Именно “держать заданную угловую скорость” и будет наиболее адекватным описанием принципа работы хорошего гироскопа с НН. Отсутствие вращение (удержание балки в покое относительно вертикальной оси) будет частным случаем, когда на гироскоп поступает команда “держать угловую скорость 0 гр/сек”, что будет соответствовать средней длительности канального импульса (или некой длительности, заданной при инициализации).
Вернёмся к теме. Хочу спросить у пользователей Рекса250: какие части конструкции этого верта чаще всего ломаются? Какая статистика?
лыжи, лыжи, лыжи, ремень, лыжи. Вот что ломает! )
больше никаких поломок за все время.
Хочу сообщить бабку вроди бы минимизировал, заменив подшибники в голове ОР,
повисел в меру возможностей 2 акка.Но сегодня вылезла новая кака😢
раньше отрыв от земли был пои 65% движения стика, а сегодня начал от 85 %
акки заряжены и проблема что с используемым ранее акком, что с новым.
Настройки аппаратуры, лопасти ОР и ХР не менял, роторы вращаются свободно.
Может регуль потерял по случайкенастройки?
Один раз включил верт при положении стика газ-шаг в верхнем положении (холд спас от нехорошего) и перевел стик вниз. Мог ли при этом сбить настройки регуля?
(извиняюсь что вмешиваюсь в научные дискуссии со своими мелкими ньюбовскими
(ламерскими) проблемами😊)
Не знаю, какие настройки в регули могли привести к тому, что отрыв начался с 85%. Но то, что настройки сбросили очень вероятно, ибо начло программирование регуля в том и заключается, что сначала газ в максимум потом в минимум (газ был в макс, затем в холд, то бишь минимум). Дело в том, что регуль в этот момент производит калибровку газа, а так как холд настраивается на какой-то процент газа, и у вас он не нулевой, могла сместиться эта калибровка. Перенастройте регуль, только не забудьте отключить мотор.
При настройках отключить мотор? Но ведь регуль настраивается по пискам, которых при отключении мотора нет, наверно надо программировить регуль в режиме Холд?
Да и может кто подскажет по регулю 250 инструкцию на русском?
мотор не отключать, а програмировать лучше в “линейном” режиме 0-25-50-75-100, так как програмируется по сигналу 0 или 50 или 100, каждому соответствует свой режим. (а что вы получите в холд?)
Мотор можно и не отключать, согласен, кривые газа, однозначно, должны быть в этот момент 0-100 по двум точкам (ну или по 5ти как сказано выше).
Что-то туплю не по детски.😵😵😵 Если отключить мотор то звуковых сигналов, по которым ориентируются при программировании регуля, не будет, а в режиме холд не настроишь, то как правильно. Если верно понимаю, то при включении при ручке в положении
максимум может включится мотор ( или система СРМ не позволит ему включится) и програмировать лучше при снятых лопастях на всякий случай.
Но лучше почитать инструкцию на русском (подскажите где найти при наличии таковой).
Двиг можно не отключать! я черный провод дергаю при настройке (если я ничего не путаю).
Когда вы дёрните стик вверх, регуль пропищит то, что он готов к настройке, затем он ждет стика вниз для калибровки газа, дергаете до упора вниз. А дальше он пикает по режимам настройки.
И, конечно же, пока регуль в режиме настройке - ничего крутится не будет
во всех инструкциях обычно забыт момент, что при включении передатчика с газом не на 0, сигнал на выходе 0, а передатчик выдает ошибку и требует газ на 0
нужно включить передатчик как обычно, потом газ на 100% потом включать борт, регулятор переходит в режим настройки и мотор не запустится. но на всякий случай модель лучше закрепить и быть готовым к пуску мотора.
отключение одного провода на кривом регуляторе может привести к его сгоранию, а без двигателя не каждый регулятор будет программироваться. т.к. наличие исправного мотора то-же контролируется. все зависит от регулятора.
во всех инструкциях обычно забыт момент, что при включении передатчика с газом не на 0, сигнал на выходе 0, а передатчик выдает ошибку и требует газ на 0
Далеко не во всех передатчиках есть “WARNING” по поводу стика газа при включении.
В JR X9303 2.4 - нету
B Futaba 7C 2.4 - тоже нету. С другими пока не знаком.
во всех инструкциях обычно забыт момент, что при включении передатчика с газом не на 0, сигнал на выходе 0, а передатчик выдает ошибку и требует газ на 0
нужно включить передатчик как обычно, потом газ на 100% потом включать борт, регулятор переходит в режим настройки и мотор не запустится. но на всякий случай модель лучше закрепить и быть готовым к пуску мотора.
отключение одного провода на кривом регуляторе может привести к его сгоранию, а без двигателя не каждый регулятор будет программироваться. т.к. наличие исправного мотора то-же контролируется. все зависит от регулятора.
Ну да, это безусловно.
А кто-нибудь может подсказать по конкретным настройкам регуля и их значениям
и механизму программированию регуля.?
общие вопросы: rcopen.com/forum/f60/topic103860
лыжи, лыжи, лыжи, ремень, лыжи. Вот что ломает! )
больше никаких поломок за все время.
Лыжи - это трубки алюминиевые? Вот уж не подумал бы! А что с ремнём происходит? Хотя конечно, при таком мелком зубе на ремне, если чуть перетянул и цепанул хвостом, то ремень проскользнул и привет ему.
А неужто больше ничего не летит? Шестерня ОР, например. Или шестерня привода хвоста неужто не проскальзывает? А тяги там всякие, подшипнички, рычаги? Неужто всё такое бронебойное?
У меня стоят лыжи, которые не ломаются. Раньше в этой теме рассказывал и показывал. А вот ремень у меня схавал зубья на шестерне промежуточного вала, в результате краш получился. Говорят ремень растягивается. Апгрейдных пока не видел хороших.
А верт и правда бронебойный. 500-ый я бы после такого соскребал совочком. Мелкий размер, видимо и инерция поменьше…
Получил посылку с валами ОР и подшипниками. Уже примостырил всё это дело на свой Коптер200. Пришлось изрядно поизвращаться, но всё вроде более-менее срослось. Крайне не понравились две вещи: нижний винт-фиксатор и стопор - резьба М1,4 очень хлипкая и при отворачивании винта с локтайта он может запросто обломиться. Стопор имеет, на мой взгляд, слишком мало мяса для вкручивания поперечной стопорящей бобышки с резьбой М2. По мне - надо бы потолще. Я, скорее всего буду переделывать стопор на самодельный из стальной гайки.
После инсталляции вновь появились некоторые непонятки и потребовалось уточнить один размерчик (про который я уже спрашивал, по-моему).
Какое же всё таки расстояние от верхушки стопора до низа хаба роторной головки? Ну о-о-оченна надо знать!
Какое же всё таки расстояние от верхушки стопора до низа хаба роторной головки? Ну о-о-оченна надо знать!
~28-29мм. Точнее не подлезть шатнгелем не разбирай голову.