HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
От чего умирает не ясно. Похоже на то что наглухо виснет прошивка, контроллер постоянно уходит в перезагруз, не исключено что это происходит из за неисправности в самом чипе.
От чего умирает не ясно. Похоже на то что наглухо виснет прошивка, контроллер постоянно уходит в перезагруз, не исключено что это происходит из за неисправности в самом чипе.
Ага. Прошивка очень умная, умирает после посадки, знает, когда умрет… Мне кажется это больше похоже на перегрев железа, затем пробой какого-то ключа, ну наверное какая-то программная защита срабатывает.
Я на этом регуле давно радиатор поменял, слабоват штатный. По телеметрии в полете было больше 75 градусов. Это на радиаторе. А до радиатора идет толстенный слой теплопроводного клея, потом тепловая шина, потом ключи, и внутри кристалл. Так вот с такими параметрами вполне возможно, что температура кристалла может быть далеко за 100 градусов. И еще. В полете есть обдув, есть отвод тепла, а это процесс инерционный. После приземления температура на радиаторе увеличивается на пару градусов, я это четко вижу сейчас. Сейчас у меня в полете, в такую жару, 40-42 градуса, после посадки смотрю - уже 45. Тоже самое с двигателем, в полете есть обдув, после посадки он кочегарится, тепло изнутри отводит. А потом бац! и снова пуск на горячую…
Повторюсь еще раз. Все аккуратно разбирается, не ломается. Сначала лезвием, лучше типа “Нева” черным, но я делал обыкновенным, прорезается слой клея между радиатором и корпусом. Именно тупо прорезается, ломать не надо. радиатор ставится побольше, а корпус (верхняя крышка) подпиливается надфилями по месту, под новый радиатор. Также подпиливается по высоте на 1 мм, чтобы ниже новый радиатор посадить на термопад. Где-то вверху фотки есть.
Если иметь в виду что умирает мозг, хотя регуль пищит как положено. Я бы улучшил терморазвязку между двумя платами. Без нижней крышки доступ воздуха к мозгам значительно лучше. А радиатор прилип намертво 😃
Ну как бы процессор пытается чем-то управлять, если мотор пищит, и инициализация идет. Так что надо снять радиатор и покопаться в выходном железе, мозг скорее жив, чем мертв. Хотя там шины поверх ключей запаяны, и как их поменять, если что? В общем, сложно это, и неважно, мозг или силовые цепи…
Силовые нельзя прозвонить? Там вроде короткое по выходу на мотор будет?
Движок подключил к Талону Кастлу, движок живой.
Я правильно понял, что настройки через коробочку меняются, сохраняются, при включении пищит мотором как обычно, но при подаче газа ничего не происходит?
Коробочки нет. На полный газ со стика реакции нет. В программирование не входит. Но пищит при инициализации правильно. При подаче газа двигатель верищит но не крутится.
Силовые нельзя прозвонить? Там вроде короткое по выходу на мотор будет?
По хорошему, чтобы диагноз был точным, надо само собой сначала прозвонить, но это может ничего и не даст без осциллографа, надо видеть ШИМ сигнал на входах фаз есть или нет, и по выходам. Или подать с генератора управляющие импульсы на затворы фазовых пар ключей, и посмотреть что там живое или нет. Возня не маленькая ради диагноза.
Верещит и не крутится, может одна фаза умерла, можно поочередно отключать по одной фазе, как то вычислить ее, неработающую.
Если одна фаза умерла двигатель бы дергался. Тут чтото другое
Если бы ключи погорели воняло бы, если один выгорает регуль работает на остальных. Скорее на выходе импульсы не те.
Коробочки нет. На полный газ со стика реакции нет. В программирование не входит. Но пищит при инициализации правильно. При подаче газа двигатель верищит но не крутится.
Без коробочки плохо. С коробочкой можно было бы сбросить на дефолт. Исключить тем самым возможные глюки с EEPROM. Перезаписать прошивку, возможно она как-то повредилась от температуры.
На газ реагирует (мотор верещит), но на полный газ со стика реакции нет, это очень странно. Как и то, что не входит в программирование.
В итоге мне видится 2 возможные причины всего этого. 1. Что-то с процессором. 2. Что-то с силовой частью. И то и другое диагностировать достаточно трудоёмко и без гарантий.
Можно прозвонить КЗ одной из фаз на плюс или минус батареи. Для чего-то другого уже нужно оборудование.
Я думаю, что проще новый купить.
если один выгорает регуль работает на остальных
Это смотря как выгорит, часто там внутри всё сплавляется в КЗ и из-за этого тут же горят ключи в другом плече.
Дело в том что штатно сел но после холда уже не заработал так что сгореть по силе вроде не из-за чего, а коробочку можно одолжить. На питание выводы мотора не коротят. А коробочку возьму попробую сделать сброс.
В программирование может не входить если при включении не приходит макс. Можно попробовать в приемник напрямую воткнуть
Да там и максимум не нужен. Я когда-то включал в айдле по ошибке, такой же регуль забывал старый максимум. У него же и максимум при включении не в нуле сбивается. На сколько я помню.
Он сначала новый максимум запоминает, пищит 2 раза, если ещё подождать, входит в программирование. Может не ключи, а драйверы ключей сгорел(и).
А как он пищит мотором без ключей или драйверов?
А как он пищит мотором без ключей или драйверов?
Моё предположение, что в только в одной фазе проблема.
Дело в том что звук от мотора от уровня газа не зависит, и мотор даже рукой не чувствуется что дергается и он грелся бы наверное или там защита раз вращения нет?
Я не знаю, просто мои фантазии. Надо смотреть осциллографом. Защита при запуске с заблокированным валом там есть.
Влад, не мучай и сам не мучайся. Все уже «прозвонено» осциллографом. Что дохнет я написал. Не починить. «Перегрев» тут не причём. Контроллер умирает на старте.
НО, в принципе, можно дальше фантазировать 😃