Пульт E-SKY - куда припаять... :)
Подскажите, где взять шнурок (может что еще) для пульта E-sky, чтобы полноценно гонять в Симе на компе?
где взять шнурок
конкретно можно взять вот это:
USB FMS Simulator Cable for Futaba and ESky Remote Controllers - $7.48
или целый пульт (6 каналов):
Dynam RC Tech 6-Channel USB R/C Airplane/Helicopter Flight Simulator with FMS Software (Mode 2) - $31.50
Помогите пожалуйста, имею пульт E-sky ET6I и USB шнур для подключения к компьютеру. Вынимаю кварц, чтоб не работал передатчик, подключаю пульт к компу. Захожу в свойства игрового устройства в панели управления и в определенных положениях стиков начинается хаотичное подергивание почти по всем каналам с достаточно большой амплитудой. Брал осциллограф, замерял во время свистопляски постоянку на переменых резисторах и выход с них - чисто. Шнурок состоит из двух проводов и платы в разъеме USB. Один общий, второй сигнал. Садился осциллографом на шнурок, наблюдал за изменением. В принципе картинка похожа на расческу с промежутками. При изменении положения стиков меняется ширина определенных зазоров. Когда все начинает дергаться - расческа стабильная, нет никаких изменений в сигнале. Посоветуйте пожалуйста, что делать? Еще к разъему для кабеля в пульте подходит 4 провода, задействованы в кабеле только два. Для чего остальные? Видел кабели с двух сторон оканцованные разъемами как в пульте. Куда они подключаются и какая у них распайка?
😃
Как оказалось с кодеры Е-скайевського пульта должен исходить импульсы ППМ с амплитудой 5 вольт. А у меня амплидуда была 1 В.Как я понял из кодеры получается два одинаковых ППМ один на ВЧ модуль, а второй на розем “тренер”. И на первый ППМ стоит слишком большой резистор, и поэтому я припаял провод от ВЧ-модуля до второго ППМ, чтобы не менять резистор.
:)А количество каналов здесь не причем. Все работает очень хорошо.😃
фОТКИ.
Я правильно понял, что Вы сделали из не ГГц комплекта Е-Скай ГГц комплект используя радиомодулятор от других производителей (ну и приемник - естественно)?
Помогите пожалуйста, имею пульт E-sky ET6I и USB шнур для подключения к компьютеру. Вынимаю кварц, чтоб не работал передатчик, подключаю пульт к компу. Захожу в свойства игрового устройства в панели управления и в определенных положениях стиков начинается хаотичное подергивание почти по всем каналам с достаточно большой амплитудой
Почитай тут ,Это наверное болезнь у них. rcopen.com/forum/f65/topic129575
Нет, тут дело в другом. Я же говорю, что осциллографом садился на выход потенциометров, дребезга нет - ровный подъем и спад. Тут что то другое…
Я думаю что Вы ошибаетесь.
Какие сервы стоят на Вашем верте? Если аналоговые то вы этого и не ощущяете на вертолёте. А если поставите цифровые увидете эту дрошь.
Сервы цифровые, брал белта V2 в RTF комплектации, они там по умолчанию. Сервы действительно порой зудят на месте без видимых причин, но я прекрасно знаю, что такое дребезг контактов и неоднократно видел его на осциллографе (на работе частенько сталкиваемся) тут же абсолютно все ровно на движках резюков, пульт новый и подъем-спад напряжения при перемещении стиков не сопровождается какими либо всплесками, уж на осцилле это видно всегда. Еще обычным динамиком проверяют “шуршание” переменников. Батарейку последовательно с динамиком и с импытуемым резюком, дальше перемещаем его из одного крайнего в другое. В идеале из динамика не должно быть ни звука, а если резюк хреновый то будет шорох, потрескивание и шум… вот как то так
Я не буду с вами спорить, но у меня проблема была таже - мелкая и не постоянная дрожь серво, и прыганье сигнала на компе при симуляторе в режиме калибровки.Полёт на симе тоже сопровождался подёргиванием на верте, а особенно видно было в полёте на самолёте спортивном при этих дрожах на закрылках - самолёт кидало по сторонам.
Попробуйте разобрать передатчик и хотябы залить а потенциометры жидкую смазку для оргтехники и увидите результат- станет немного лучше работать.
2 HikeR
У меня родной 6ти канальный пульт. Но в симе определяются, только 4 оси, без кнопок.
Попробуйте разобрать передатчик и хотябы залить а потенциометры жидкую смазку для оргтехники и увидите результат- станет немного лучше работать.
Спасибо. Конечно попробую, но в чудеса все же в мои года слабо верится, хочется однако технического обоснования
Я ещё разбирал потенциометры и сдвигал ходунок на 1 мм в свободную сторону где больше резистивного слоя т.е. на новое место скольжения и всё стало нормально .
Найти подобные резисторы невозможно , уже пытался.
Я правильно понял, что Вы сделали из не ГГц комплекта Е-Скай ГГц комплект используя радиомодулятор от других производителей (ну и приемник - естественно)?
ДА.😅
Судя по фото вы разбирали его и встраивали в ескай только кишки от модуля корона? По питанию на сколько вольт Тх корона и были ли с этим проблемы? И вообще общее впечатление от такого апгрейда, на сколько стало лучше, что стало лучше и стоит ли оно того?
Еще вопрос про резюки в ескаях. Как я понял найти такие не представляется возможным, а их ресурс к сожалению мал. Что сделать, чтоб продлить им жизнь и не убить в симе насмерть? А если разобрать и смазать дорожки вазелином или силиконовой смазкой, что уменьшит трение и продлит жизнь. Раньше просто это помогало на отечественной аудиотехнике и даже убирало шуршание при перемещении, причем контакт это не ухудшало, а даже наоборот. Какие мнения по этому поводу?
И еще все же если помрут эти резюки, то как вариант читал тут поставить обычные, а не рабочую область покрасить клеем для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобилей. По моему здравое предложение. Кто нибудь пробовал?
Судя по фото вы разбирали его и встраивали в ескай только кишки от модуля корона? По питанию на сколько вольт Тх корона и были ли с этим проблемы? И вообще общее впечатление от такого апгрейда, на сколько стало лучше, что стало лучше и стоит ли оно того?
Еще вопрос про резюки в ескаях. Как я понял найти такие не представляется возможным, а их ресурс к сожалению мал. Что сделать, чтоб продлить им жизнь и не убить в симе насмерть? А если разобрать и смазать дорожки вазелином или силиконовой смазкой, что уменьшит трение и продлит жизнь. Раньше просто это помогало на отечественной аудиотехнике и даже убирало шуршание при перемещении, причем контакт это не ухудшало, а даже наоборот. Какие мнения по этому поводу?
И еще все же если помрут эти резюки, то как вариант читал тут поставить обычные, а не рабочую область покрасить клеем для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобилей. По моему здравое предложение. Кто нибудь пробовал?
Да, я вставил саму электронику в корпусот Е-скай. +, -, ППМ взял с фишки которая шла на штатный ВЧ модуль в пульте (в модуле от короны стоит стабилизатор напряжения spx2940)
После такого апгрейда я поднялся на более высокий уровень в управление самолетом. Помех не было никаких это при ситуации когда самолет очень далеко и он похож на точку.
Самое главное достоинство модулей на 2,4 ГГц это их короткая антенна и защита от помех. И не надо кварцов.
немного странный вопрос. можно ли запитать передачик от 2-х акков на 7.4В? вроде бы там стоят стабилизаторы на 5В где надо, но вот 16.4В (8.2В * 2) на выходном усилителе как-то пугают 😉
просто не хочется разбирать акки, чтобы из 3-х на 7.4В сделать 2 на 11.1В.
немного странный вопрос. можно ли запитать передачик от 2-х акков на 7.4В? вроде бы там стоят стабилизаторы на 5В где надо, но вот 16.4В (8.2В * 2) на выходном усилителе как-то пугают 😉
просто не хочется разбирать акки, чтобы из 3-х на 7.4В сделать 2 на 11.1В.
Поставь еще один стабилизатор на 12В для питания передавача.Тогда можно быть уверенным что он не сгорит.☕
сначала о хорошем. раздобыл радиатор побольше, но он не влезал под плату передатчика. перепаял транзистор на обратную сторону, чуть подогнул радиатор, между ним и батарейный отсеком осталось 3-4мм, заодно и термопасты капнул. между радиатором и платой подложил слюдяную пластинку, от греха.
(фотки 1-3)
мама родная, как же он греется. померял еще раз токи (внешний стабилизованный ИП на 12В):
- оставлена плата, с которой идет PPM-сигнал, все остальное снято - 12мА
- вместе с индикатором заряда (горели все 5 светодиодов) - 40мА
- подключен передатчик без кварца - 170мА
- и, наконец, с кварцем - 500-600мА.
- снял радиатор - 200-300мА
то ли из-за перегрева транзистор уходил с режима, то ли луна не в той фазе, но решил проверить на дальность. передатчик с радиатором, я на улицу, друг с 4-ого этажа правым стиком по кругу медленно водит. отошел на 5 подъездов, начались беспорядочные дерганья. вернулся чуть назад, позвонил, друган вырубил передатчик, снял радиатор, включил снова. чтобы верт вообще включился пришлось на один подъезд назад вернуться.
решил, что радиатор вреда не приносит, и даже наоборот, немного увеличивает мощность, хотя батарейкам в пульте будет потяжелее.
Поставь еще один стабилизатор на 12В для питания передавача
видимо надо было попробовать. ибо 2 почти свежих акка (16.2В) еще подняли дальность на полтора подъезда, но на этом все и кончилось, даже не успел мультиметром воспользоваться. поковыряв старый рабочий блок и новый, но уже нерабочий, обнаружил дохлую деталь о трех ногах, с маркировкой на плате Q4 и на корпусе R25. кто подскажет, что это за зверь такой (фото 4)? по прозвонке похоже на транзистор.
Только надо учитывать что в нормальном режиме, чувствительность гироскопа максимальная на нуле и минимальная на середине “стика”.
Не понял, что подразумевалось под этой фразой, поясните, плз?
Не понял, что подразумевалось под этой фразой, поясните, плз?
Прочитайте инструкцию к вашему гироскопу.
Например у вас гиро Logictech LTG-2100T
Прочитайте инструкцию к вашему гироскопу.
У меня гироскоп Telebee GR201 Head Lock Sub-Micro Gyro, но в инструкции про смену режимов ничего подобного не написано. Т.е. получается, что если я впаял в стандартный пульт переменный резистор, то для задействования режимов надо крутить его от центрального положения в разные стороны?