Пульт E-SKY - куда припаять... :)
Я ещё разбирал потенциометры и сдвигал ходунок на 1 мм в свободную сторону где больше резистивного слоя т.е. на новое место скольжения и всё стало нормально .
Найти подобные резисторы невозможно , уже пытался.
Я правильно понял, что Вы сделали из не ГГц комплекта Е-Скай ГГц комплект используя радиомодулятор от других производителей (ну и приемник - естественно)?
ДА.😅
Судя по фото вы разбирали его и встраивали в ескай только кишки от модуля корона? По питанию на сколько вольт Тх корона и были ли с этим проблемы? И вообще общее впечатление от такого апгрейда, на сколько стало лучше, что стало лучше и стоит ли оно того?
Еще вопрос про резюки в ескаях. Как я понял найти такие не представляется возможным, а их ресурс к сожалению мал. Что сделать, чтоб продлить им жизнь и не убить в симе насмерть? А если разобрать и смазать дорожки вазелином или силиконовой смазкой, что уменьшит трение и продлит жизнь. Раньше просто это помогало на отечественной аудиотехнике и даже убирало шуршание при перемещении, причем контакт это не ухудшало, а даже наоборот. Какие мнения по этому поводу?
И еще все же если помрут эти резюки, то как вариант читал тут поставить обычные, а не рабочую область покрасить клеем для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобилей. По моему здравое предложение. Кто нибудь пробовал?
Судя по фото вы разбирали его и встраивали в ескай только кишки от модуля корона? По питанию на сколько вольт Тх корона и были ли с этим проблемы? И вообще общее впечатление от такого апгрейда, на сколько стало лучше, что стало лучше и стоит ли оно того?
Еще вопрос про резюки в ескаях. Как я понял найти такие не представляется возможным, а их ресурс к сожалению мал. Что сделать, чтоб продлить им жизнь и не убить в симе насмерть? А если разобрать и смазать дорожки вазелином или силиконовой смазкой, что уменьшит трение и продлит жизнь. Раньше просто это помогало на отечественной аудиотехнике и даже убирало шуршание при перемещении, причем контакт это не ухудшало, а даже наоборот. Какие мнения по этому поводу?
И еще все же если помрут эти резюки, то как вариант читал тут поставить обычные, а не рабочую область покрасить клеем для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобилей. По моему здравое предложение. Кто нибудь пробовал?
Да, я вставил саму электронику в корпусот Е-скай. +, -, ППМ взял с фишки которая шла на штатный ВЧ модуль в пульте (в модуле от короны стоит стабилизатор напряжения spx2940)
После такого апгрейда я поднялся на более высокий уровень в управление самолетом. Помех не было никаких это при ситуации когда самолет очень далеко и он похож на точку.
Самое главное достоинство модулей на 2,4 ГГц это их короткая антенна и защита от помех. И не надо кварцов.
немного странный вопрос. можно ли запитать передачик от 2-х акков на 7.4В? вроде бы там стоят стабилизаторы на 5В где надо, но вот 16.4В (8.2В * 2) на выходном усилителе как-то пугают 😉
просто не хочется разбирать акки, чтобы из 3-х на 7.4В сделать 2 на 11.1В.
немного странный вопрос. можно ли запитать передачик от 2-х акков на 7.4В? вроде бы там стоят стабилизаторы на 5В где надо, но вот 16.4В (8.2В * 2) на выходном усилителе как-то пугают 😉
просто не хочется разбирать акки, чтобы из 3-х на 7.4В сделать 2 на 11.1В.
Поставь еще один стабилизатор на 12В для питания передавача.Тогда можно быть уверенным что он не сгорит.☕
сначала о хорошем. раздобыл радиатор побольше, но он не влезал под плату передатчика. перепаял транзистор на обратную сторону, чуть подогнул радиатор, между ним и батарейный отсеком осталось 3-4мм, заодно и термопасты капнул. между радиатором и платой подложил слюдяную пластинку, от греха.
(фотки 1-3)
мама родная, как же он греется. померял еще раз токи (внешний стабилизованный ИП на 12В):
- оставлена плата, с которой идет PPM-сигнал, все остальное снято - 12мА
- вместе с индикатором заряда (горели все 5 светодиодов) - 40мА
- подключен передатчик без кварца - 170мА
- и, наконец, с кварцем - 500-600мА.
- снял радиатор - 200-300мА
то ли из-за перегрева транзистор уходил с режима, то ли луна не в той фазе, но решил проверить на дальность. передатчик с радиатором, я на улицу, друг с 4-ого этажа правым стиком по кругу медленно водит. отошел на 5 подъездов, начались беспорядочные дерганья. вернулся чуть назад, позвонил, друган вырубил передатчик, снял радиатор, включил снова. чтобы верт вообще включился пришлось на один подъезд назад вернуться.
решил, что радиатор вреда не приносит, и даже наоборот, немного увеличивает мощность, хотя батарейкам в пульте будет потяжелее.
Поставь еще один стабилизатор на 12В для питания передавача
видимо надо было попробовать. ибо 2 почти свежих акка (16.2В) еще подняли дальность на полтора подъезда, но на этом все и кончилось, даже не успел мультиметром воспользоваться. поковыряв старый рабочий блок и новый, но уже нерабочий, обнаружил дохлую деталь о трех ногах, с маркировкой на плате Q4 и на корпусе R25. кто подскажет, что это за зверь такой (фото 4)? по прозвонке похоже на транзистор.
Только надо учитывать что в нормальном режиме, чувствительность гироскопа максимальная на нуле и минимальная на середине “стика”.
Не понял, что подразумевалось под этой фразой, поясните, плз?
Не понял, что подразумевалось под этой фразой, поясните, плз?
Прочитайте инструкцию к вашему гироскопу.
Например у вас гиро Logictech LTG-2100T
Прочитайте инструкцию к вашему гироскопу.
У меня гироскоп Telebee GR201 Head Lock Sub-Micro Gyro, но в инструкции про смену режимов ничего подобного не написано. Т.е. получается, что если я впаял в стандартный пульт переменный резистор, то для задействования режимов надо крутить его от центрального положения в разные стороны?
У меня гироскоп Telebee GR201 Head Lock Sub-Micro Gyro, но в инструкции про смену режимов ничего подобного не написано. Т.е. получается, что если я впаял в стандартный пульт переменный резистор, то для задействования режимов надо крутить его от центрального положения в разные стороны?
Честно говоря - не знаю. Надо пробовать. Есть ли на гиро какой-нибудь светодиод отображающий режимы?
На 6-ти канальном пульте есть переключатель режимов гиро, и где-то в этой теме, кажется была распайка, только вот помнит ли аналоговый е-скай настройки для каждого режима???.. Купите “спектрум”. 😃 Даже 6i и то за глаза хватит для чего угодно… если не профессионально занимаетесь.
А вообще, после смены движка, форум стал “тяжеловат”, поэтому я здесь не часто бываю. Сорри.
расскажите, пожалуйста, про 3 и 4 каналы у приемника ескай? я задумал сделать на основе потрохов ламы4 самолет, пока двигатели новые едут, да вот незадача, не могу понять, куда подключать двигатель, куда РН и особенно - откуда брать питание приемника?
по-другому говоря, возможно ли подключить на 3 и 4 канал отдельно один мотор и одну серву?
Да, только не мотор, а регулятор мотора, питание идет обычно от ВЕС регулятора или допаяйте разъемы и повесьте питание на любой канал, их там кстаи 6 в приемнике.
3 канал-газ.
LDmitriy, можете сделать вот так.
Ch1 - Aeliron
Ch2 - Elevator
Ch3 - Throttle
Ch4 - Rudder
Ch5 - Можно в пульте вывести резистор
Ch6 - никак не заюзать
Ch7 - повторяет сигнал с первого канала
питание приемника брать с регулятора БК двигателя, либо с внешнего BEC-а. подключать на любой свободный плюсовой разъем.
спасибо за оперативность, но есть несколько ограничений:
- у мну нет БК мотора. только коллекторные… сразу же назревает п.2
- покажите дураку ВЕС внешний в продаже? (я не волшебник, я только учусь!)
- куда именно надо подключать питание на приемнике? или это будет сделано само по себе после подключения ВЕС?
вот, например, E_Sky EK2-0600A 20A Brushed ESC for Honeybee King 2
BEC встроен, приемник будет питаться от самого контроллера. все что подключено к приемнику соответственно тоже.
если у вас контроллер для коллекторного мотора есть, то вот просто внешний Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC (UBEC) (не линейный, а импульсный). он подключается прямо к акку, а выходной разъем в любой свободный канал приемника, например в 6-й.
Судя по фото вы разбирали его и встраивали в ескай только кишки от модуля корона? По питанию на сколько вольт Тх корона и были ли с этим проблемы? И вообще общее впечатление от такого апгрейда, на сколько стало лучше, что стало лучше и стоит ли оно того?
Еще вопрос про резюки в ескаях. Как я понял найти такие не представляется возможным, а их ресурс к сожалению мал. Что сделать, чтоб продлить им жизнь и не убить в симе насмерть? А если разобрать и смазать дорожки вазелином или силиконовой смазкой, что уменьшит трение и продлит жизнь. Раньше просто это помогало на отечественной аудиотехнике и даже убирало шуршание при перемещении, причем контакт это не ухудшало, а даже наоборот. Какие мнения по этому поводу?
И еще все же если помрут эти резюки, то как вариант читал тут поставить обычные, а не рабочую область покрасить клеем для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобилей. По моему здравое предложение. Кто нибудь пробовал?
Я уже давно столкнулся с этой проблемой. Я много гонял свой пульт в Симе и в итоге за…чил реостаты стика серв Ламы - шумы появляются постоянно, особенно сразу при включении. При настройке в Симе это особ чётко видно - индикатор скачет шо дурной. Снимал реостаты, промывал - временно помогает но в принципе проблемы не решает. Кардинальное решение - это конечно замена реостатов на какие-то ширпотребные. Но тут я столкнулся с “неразрешимой” проблемой - все “базарные” реостаты имеют ход бегунка в 3/4 оборота - 270 град, а наш “ламовой” - 90 град (ну может чуть больше - транспортиром не измеришь)) )
Соответственно и диапазон значений напряжения на выходе при его непосредственной установке в пульт сузится. Тут я смотрю водится пару специалистов: может и посоветуете как с это проблемой бороться. Нужен девайс, который на резюке с 270 град полн ходом, и при отклонениях в 90-100град: считаем от “нейтрали” 2.5 В - диапазон 1.5 - 3.5 В , линейно преоборазовать в 0 - 5 В. Что лучше использовать: Rail - to - rail операционник? насколько он вытянет пределы около земли и 5 В. Да и ваще - возможно ли что-то наваять?
а наш “ламовой” - 90 град (ну может чуть больше - транспортиром не измеришь)) )
да ровно 90 там, и транспортир не нужен 😉
Да и ваще - возможно ли что-то наваять?
теоретически берем обычный резюк, ноль выставляем подкручиванием самого резистора, а чтобы при максимальном ходе ручки получить нужные 5В на соседнюю ногу надо подать 15В. только где из взять? 😉
с другой стороны повышающий DC-DC конвертер 8.0-12.0В -> 15В будет проще, чем “Rail - to - rail операционник” и его обвязка на каждый канал.
имхо, закрашивание нерабочей зоны резистора токопроводящим клеем или лаком все-таки проще. закрыть пленочкой рабочую зону, все остальное замазюкать.
а вот москвичам и ходить далеко не надо, продаются же готовые джойстики с двумя резюками по смешным ценам:
по 13 рублей штука, и угол подходящий. наковырять оттуда переменников, ну а посадить их на ось в искаевском джойстике как фантазия подскажет.
p.s.
ой, там оказывается всего 60 градусов:
А кто-нибудь разобрался с регулировкой чувствительности 5-го канала для 6-ти канального пульта? Ведь на многих гирах нету регулировки чувствительности на корпусе. Уверен что сделать это возможно, т.к. на новом пульте (который идёт с кингом 3) есть регулировка чувствительности.
Прочитал, но ничего не понял, трудно мне украинский понимать)