перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Спасибо Дмитрий. Всё получилось на 7ке при прошивке под стандартные 3 канала последней версии 4.1.
Обычное меню вообщем осталось старым с увеличенными границами настроек. Вот подменю (долгое нажатие Enter) калибровки меню интересное - надо разбиратся.
И вот кстати - третий канал (у меня там фары) пропал. Или его надо в подменю включать.
Перевод инфы под 4.1 мало что дал - понятно только общии фразы, суть отсутствует.
3ий канал включается из меню! разбирайся)) там много интересного! еще посмотри долгое нажатие ENTER на REV! там все миксы… и по моему 3ий канал тоже там вроде там включал его. он по умолчанию off
Так и не включить 3 канал.
долгое нажатие на enter на (REV). там выбираешь © по умолчанию off ставишь (3CH). это и есть включение 3его канала! я включил у себя…
Спасибо получилось.
Если попробывать разобратся в этом подменю (Длинное нажатие Enter на REV)
Идёт сначала каналы с назначениями 1 - TR1, 2 - TR2, 3 - почемуто OFF.
Потом кнопки с назначениями d (D/R) - DRS, c (CH3) - CH3, и (Bind) - OFF, e (End) - OFF, затем 3< (что за кнопка) - OFF, 3> - OFF.
Верно - нет?
Так же при переходе сразу в длинный Enter (когда мигают Model/Name) F 041 что за параметр, и он не меняется.
L 30S меняется десятками до MAX.
A - OFF но может менятся от 1 до 10М крутил но так и не понял что меняется.
Low power ясно что менять до минимального уровня батареи.
Затем просто 120%.
И ещё 1 и 2 и у обоих по 2 выставлено. А менять можно до 50.
b - ON или можно OFF выставить.
d - 1000 и может менятся до 100.
ALL и MOD скидывает выставленные ранее настройки, так что аккуратнее.
Кто с чем ещё разобрался?
ты из архива посмотри мануал, там расшифровка есть!
L- это время свечения экрана до авто выключения…(в секундах)
3 off- потому что по умолчанию выключен 3ий канал… через это меню можно любую кнопку на любую функцию задать!!!
1 и 2 которые до 50 это мертвая зона каналов!
120%- это предел e.point (крайние точки,до куда аппа будет крутить серву) можно до 180% но серву можно убить!
b- это бипер, можно пищалку вырубить при нажатии на кнопки…
A- это интервал пищалки при понижении заряда, в миллисекундах
d- это время нажатия на enter до срабатывания (регулируется в миллисекундах)
r+ALL глобальный сброс всех настроек
r+MOD сброс настроек только моделей
как то так))) в мануале все это есть! нужен просто толковый перевод, давайте, подключайтесь)) мы ща все методом тыка переведем!))) кстати там в архиве с прошивками в папке DOC есть файл с описаниями миксов! переведите плз!
Вот текст на Англ…там еще есть файл какой то…кто может,переведите понятнее))
On mixing for crawling applications will need to be able to mix Throttle to an
AUX channel (channel 3) and to be able to adjust the mix rate via 3 way switch
when not programming. So for ex. when the 3 way switch is pushed down it will
decrease the percentage by 10%. So the slave will be 90% of the master channel.
If it is pushed up it will increase the the percentage 10% So the slave will be
110% of the master channel. Also it would need need another 3 position switch
that in center position the radio uses the above mixing features, but the outer
positions will connect just the throttle or Aux channel to the trigger, the
inactive channel will be sent to center.
As its basic functions. If possible, other functions could include adjustable
step rate (so not a set 10%) and auto return, so if you change direction of
click it will return to 100% mix.
Also at least one additional channel could be useful. Preferably have them
support 3 position switches. OR have them as virtual channels since i/o’s are
limited. It be another mix, steering mix for 4 wheel steer.
–
So its not in a million different places, heres the functions of a rock crawler
that we use aux channels for
Dig-Locking on axle or the other to achieve tighter turning, and sucks down the
suspension
4WS- 4 wheel steering, to be able to make the front and rear tires turn.
Lighting-turn lights on and off
Multi speed trannies-Change gears to get different ratios
winch-to use a winch, in, lock, out
And more- There really is a ton of stuff out there.
Now for how each one of these works.
Dig-So there are 5 ways to obtain dig on a crawler. The oldest one in the book
is a mechanical dig. Which is simple disconnecting the outputs in a tranny and
sometimes into a slot to lock them. This is done with a servo. trim, EPA’s and
3 positions is required on the aux channel. The next way is more/less a
homebrew way for a MOA (motor on axle) crawler. This uses two lever switches
and a servo. What the lever switches do is short out a motor so it’ll lock up.
3 positions are required and epa’s would be nice. The next way which is just a
modern version of the lever switches is a Punkdig (mentioned a few posts
aboved) the punk dig does the same thing as the two lever switches, except it
uses relays controlled by a rx to do the switching. 3 postions are required for
this. Now there are two more ways which envolves two esc’s. The first way uses
a wantAmix which i build and sell (www.overkillrc.com). The wantAmix requires a
3 position switch for dig functions, and linear control for bias mixing. The
wAm is an adapter that plugs into and rx for the throttle and aux channel. It
will then mix thos two channels for dual esc’s how ever the aux channel tells
it too. The last method uses radio mixing…please see below for mixing
4WS-4ws is popular with super crawlers and just bashers. Some people like Front
only, crab, mix, rear only. Crab is where the wheels turn the same way, it so
the crawlers tracks diagonally while still facing forward, and mix is like what
monster trucks do, so the can turn sharper (wheels turn opposition directions).
This requires mixing or a 4ws computer, see below for mxing. Now the other
method which pro drivers use is just to have full independent control of each,
so the aux channel would have to be linear.
Everything else uses a 3 position switch and usually needs trim and epa’s.
Ok so basic aux channel functions should be
3 postion switch
EPA’s
Trim
Now for more advance stuff, linear and mixing.
Mixing- There are two things we use mixing for. Dual ESC’s and 4ws.
Dual ESC’s. So for dual esc’s the ideal setup would be to have a 3 position
switch for basic dig functions. This switch will need to act like this
Pos 1-Ch2 controlled by trigger, Ch3 is at neutral
Pos 2-Ch2 and Ch3 are both evenly controlled by the trigger
Pos 3-Ch3 is controlled by the trigger, Ch2 is at neutral
Now there needs to be something to bias that mix, or adjust the mix rate. This
can be achieved with a momentary 3 pos switch, two momentary butons, or a
rotary switch/encoder, a pot could be used as well. Now what needs to happen is
each click of some sort will adjust the mix rate, by a pre set step rate. So
one click up will decrease ch3 by 10 percent of where the trigger is. Another
click up will decrease the rear again by 10 percent, for a total of 20%. and
visa versa a click down will decrease ch 2 once ch 3 has obtained 100% mix. A
nice option to have is so if you change directions or push a different button
it will even out the mix. This is just a preference though.
Now for 4ws, i explained kind how it’ll be mixed above (front, crab, mix, rear)
This could be achieved a number of ways, one button to cycle through would
work. Some people may like bias steering as well, but they could just use the
dual esc features.
Linear-Now linear control can be done a number of ways, easiest would just be
installing a pot to the ch 3 A/D encoder. How ever the best way to implement
this is again with a 3 pos switch and a step rate. So each click will increase
or decrease the ch 10%
3< (что за кнопка) - OFF, 3> - OFF.
это кнопка триммера 3-го канала. (влево, вправо соответственно) находится над кнопкой 3-го канала в виде качалки серебристой.
L- это время свечения экрана до авто выключения…(в секундах)
3 off- потому что по умолчанию выключен 3ий канал… через это меню можно любую кнопку на любую функцию задать!!!
1 и 2 которые до 50 это мертвая зона каналов!
120%- это предел e.point (крайние точки,до куда аппа будет крутить серву) можно до 180% но серву можно убить!
b- это бипер, можно пищалку вырубить при нажатии на кнопки…
A- это интервал пищалки при понижении заряда, в миллисекундах
d- это время нажатия на enter до срабатывания (регулируется в миллисекундах)
r+ALL глобальный сброс всех настроек
r+MOD сброс настроек только моделей
Полезная инфа.
ну так и я перевести смогу))) хочется более читаемую версию! и зачем все это ?!
а может кто нибудь видео мануал сделать чтоб наглядно было че куда крутить и нажимать !? С уважением !!!
Заметил такую не хорошую закономерность:
Прибавляя (+) экспоненту значительно ( до 80%) падает тут же расход. Убавляя (-) экспу - расход увеличивается. И экспонента опять не честная, но всё таки лучше чем была.
Так же триммер (субтриммер) визуально остался на том же маленьком уровне что и раньше. Только еденица измерения раньше была до 30, теперь же до 90 при тех же расходах.
Заметил такую не хорошую закономерность:
Прибавляя (+) экспоненту значительно ( до 80%) падает тут же расход. Убавляя (-) экспу - расход увеличивается. И экспонента опять не честная, но всё таки лучше чем была.
Так же триммер (субтриммер) визуально остался на том же маленьком уровне что и раньше. Только еденица измерения раньше была до 30, теперь же до 90 при тех же расходах.
если экспоненту ставить на 100% и прибавить до 150% конечные точки (e/point) то серва до конца отрабатывает!!! расход до упора! видимо для того и сделано! а шаг тримеров ,субов можно настроить! там еще разбираться и разбираться!
а может кто нибудь видео мануал сделать чтоб наглядно было че куда крутить и нажимать !? С уважением !!!
в каком смысле?! там все понятно, куда нажимать! а вот зачем??)) в этом вопрос)))
может кто нибудь видео мануал сделать чтоб наглядно было
там все понятно, куда нажимать
Ну, это уже совсем - пожевать и в рот положить. Для полного ленивца.
А у меня не получилось нормально снять поляризационную пленку
Клеющий слой пошел волнами и не равномерно приклеилась к стеклу.
Нужно или пленку искать или какой химией смывать клеющий слой
и просто её вкладывать.Или кто может свои варианты предложить решения?
Хотя можно и так,ток на эстетику влияет.
А у меня не получилось нормально снять поляризационную пленку
Клеющий слой пошел волнами и не равномерно приклеилась к стеклу.
Нужно или пленку искать или какой химией смывать клеющий слой
и просто её вкладывать.Или кто может свои варианты предложить решения?
Хотя можно и так,ток на эстетику влияет.
купи экран)) он стоит 6$ а вообще, надо было греть!
Всё получилось … только действительно , как писали , обязательно отломайте плату… жалко было ломать решил попробовать так… ничего не вышло, а как отломал так сразу без проблем согласно инструкции автора всё слинковалось и перепрошилось… ещё раз спасибо !!! А с плёнкой действительно надо осторожней … я уже сообщал выше… с дисплея остатки клея спиртиком удаляются легко… а вот к стеклу я приложил новую плёнку …она приклеилась на липкий слой стекла, далее на неё по периметру двухсторонний скотч и на место… получилось супер … без всякого клея… и чистенько смотрится…
Теперь изучать меню буду… там наворотов как в дорогущей аппе…
Кстати если кто пробовал предел дальности GT3B FlYSky поделитесь пожалуйста… если там с дальностью порядок то это серьёзный удар по брэндовым дэвайсам !!!
купи экран)) он стоит 6$ а вообще, надо было греть!
Проще заморочится с пленкой,чем его ждать и паять столько выводов(хотя паяю я хорошо),да и влом вытаскивать плату.Ладно,ченть
придумаю.
А с плёнкой действительно надо осторожней … я уже сообщал выше… с дисплея остатки клея спиртиком удаляются легко… а вот к стеклу я приложил новую плёнку …она приклеилась на липкий слой стекла, далее на неё по периметру двухсторонний скотч и на место… получилось супер … без всякого клея… и чистенько смотрится…
Ну на дисплее клея не осталось,а вот на пленке он стал волнами.Где взять новую плёнку? Или попробовать смыть клей со старой? Сама пленка то не пострадала.
Или попробовать смыть клей со старой?
Клей смывается со стекла спиртом влёгкую… как поведёт себя пленка под воздействием спирта я уже не смогу проверить…викинул все обрывки… а новую плёнку с защитным полиэтиленом с двух сторон я случайно достал… попробую узнать где покупалась…
Нашёл !!! Корзину для бумаг не выносили к счастью… но спирт явно не очень растворяет этот клей… намочил салфетку спиртом и положил на плёнку… разбух клей… ногтем снимается … плёнка как и была цвета не поменяла думаю поляризационные свойства остались… повозиться придётся… бензин калоша тоже оказался бессильным…
Мож BD-40 попробовать? В авто 1к1 я эту дрянь от 2х стороннего скотча ей снимаю.Ногтем страшновато поцарапать.
Ко мне приехал программер.
Все спаял 4-жильным кабелем. вывел на программатор.
Установил дрова, подключил аппу, она пискнула, включилась.
В программе сконфигурировал подключение (как на картинке)
Прошивку считать не могу! Пишет что не обнаружен девайс.
Помогите советом!
в общем, проблема как у fff-z точно такая же!
Только у меня win7_64 а не XP
на 7ке 64бит все работает. проверенно лично! еще раз пройдись по всем настройкам. проверь правильность штекеров. если плата при подключении обнаруживается как внешний жесткий диск, то все норм должно быть! и питание на аппе не забудь включить!
если плата при подключении обнаруживается как внешний жесткий диск, то все норм должно быть! и питание на аппе не забудь включить!
это все есть!
Прошивку считать не могу! Пишет что не обнаружен девайс.
У меня именно то и было пока не отломал плату… Дрова не ставил …7-ка 64 сама всё нашла…
сначала попробуй включить прогу, потом девайс… если не выйдет то наоборот попробуй… и никаких перемычек! все в точности как я делай…
У меня именно то и было пока не отломал плату… Дрова не ставил …7-ка 64 сама всё нашла…
в принципе ее можно не ломать, просто порезать под разъемом 2 перемычки… но я сломал))
Вообщем вчера испытал полностью работу перешитой аппы.
Затраченных денег (500+240провод, но можно из комплекта к любому принтеру взять) весьма стоит. Результат сугубо положительный.
Есть небольшие тонкости, но решаемо.
1.Перед калибровкой рега обязательно выключить ABS (по умолчанию вкл.) т.к. 100% будет прилично гулять 0, и задний ход получается глючный.
2.Так же калибровку рега делать после выставления нужной экспоненты по 2му каналу т.к. при (+) экспе общий расход
по 2 каналу падает. И при (-) экспе расход прилично поднимается.
3.Так же если делать (+ , мягкую) экспу по 1му каналу сразу стоит поднять в долгом Энтер меню процентовку до 150% тем самым скомпенсировав недостачу расходов при (+) экспе. При (-) значениях экспо возможно придёться уменьшать расход в расходах или епоинтах.
Вообщем ход руля стал весьма мягким вначале и резким в конце при (+) экспе.
А плавность и медленность начального хода практически как у коллекторных моторов вышла.
Так же очень удобно подбирать минимальное значение буззера напряжения питания, что бы не испортить LiPo.
Большой респект Дмитрию (Darkcats) за проделанную работу с объяснениями.