Search in topic

Самодельная машинка для души

Общие прикидки компоновки.

Основные положения:

• двиг стоит продольно
• ЦТ смещен вперед
• обязательно ставим ЦД но обязательн с силиконом. Наиболее доступный при определенной степени надежности диф от баджи ХПИ
• серва одна, большого формата, лежит на боку прям на деке
• используем в качестве мостов коробки и дифы от МСД или ФС(потом может и заменим, но они очень просты по исполнению, дешевы и вполне надежны)
• бак пока так же МСДишный(или ФСный), поскольку в центре их бака есть отверстие для кости. Делать совсем уж несимметричный вариант с баком сбоку не хочется.

В качестве движка выбираем 23кубовую Зену. Дешево надежно и сердито.
Разбираем, удаляем кожух. Движок становится относительно компактным, пригодным для “творческой работы” 😉

Двигатель и основные агрегаты теперь замоделим в 3Д.
Грубо конечно. В основном опорные поверхности и крепежные элементы. Всякую мелочь опускаем или изображаем условно по максимальному габариту. Лишь бы это помогло утрясти основные стыковки нестыкуемого ))))

Попутно калькуляция. Она конечно условна, но что бы порядок цен понять.

• движок взят в барахолке за 6 тыс.р.(новый)
• донор деталей шасси: ФС и старой МСД. Выяснять откуда детали не буду, все уже перемешалось, но припоминаю, что шась ФС(немного БУ) мне обошлась всего в 8т.р.
  Для начала работ этого более чем достаточно. Лишние детали шасси по возможности скидываются в барахолке и на эти деньги покупаются недостающие. В барахолку идут гирлянды шестерен(только оставляем себе самую большую в качестве спура) с моторамой, рычаги, кулаки, сервопалубы, бокс, колеса, кузов, спойлер, бабочки и мелочевка, а так же всякие детали, которые давались к шасси в качестве бонуса.
  Для начала вкладываемся в диф ХПИ. Цена его 1500-3000р в зависимости от жадности продавца и состояния.
  Но в принципе, просто обмерив диф ХПИ, временно вместо него можно пожить и с ФСной заглушкой. Но компонуем шась сразу с прицелом на ХПИ.
  Продолжение следует…

а вы гляньте на мою машинку, я недавно показывал. как раз соответствует вашим запросам

Я видел. Но честно признаюсь, что это ни в малейшей степени не соответствует моим запросам. Я не в плане подколок коллеги"конкурента", просто не совсем понимаю зачем делать такую штуку…если тыщ за 10 можно купить.
Мой принцип прост. Можно купить - покупаю, дорабатываю, переделываю. И только то, что невозможно купить, делаю сам.
Перед тем как заняться изготовлением, я попользовался практически всеми моделями в нашем классе или как минимум тестил машины приятелей если у меня какой то небыло. Но ни одна машина на данный момент меня не устраивает по каким то критериям, даже доработанные варианты не отвечают запросам : Поэтому собственно и получается, что машина по сути и создается почти с нуля, но я не ставлю целью сделать дешевле китайцев или мне просто не хватает денег. Нет, я стараюсь сделать под свои запросы лучше чем может предоставить рынок в данном масштабе.

Ну и второй момент. В вашей машине я не увидел какойто новизны конструкции или дизайна или еще чего то, ради чего стоит этим заниматься для души. Просто воспроизведены характерные заводские детали в упрощенном виде…причем с использованием станков. Ну да, в детстве я тоже такие точил напильником.
Это не хорошо, не плохо…я просто этого не понимаю. Но готов поддержать ваш проект с точки зрения выбора типа авто. Мы с вами все же уже не молодежь))))) и если создаем не тележку для перевоза навоза, уже круто! Короче, если это просто тестовый прототип, который с течением времени будет развиваться и корявенькие детальки будут заменяться интересными конструкциями, тогда другое дело. Даже готов помогать чем смогу. Правда 4х2 ну совсем не уважаю и разбираюсь хуже…я законченный 4ВДшник 😉
Могу так же покритиковать эту конструкцию в деталях в вашей теме, но только с вашего согласия ибо сразу предупреждаю, будет жестко…уж извините…

ЗЫ Готов и в свой адрес выслушать любую критику, но желательно аргументированную.

Юра, идея хорошая полностью поддерживаю!

Если нужно будет что-то напилить на ЧПУ - приезжай. Можно прототип выпилить из композита (чертеж твой, выпилю бесплатно, композит есть)

критика принимается любая, но у меня принцип - минимум покупного и простые узлы, понятно что новый тип подвески я изобретать не буду. но 4вд будет в будущем, там это заложено. но редуктора я не буду покупать они будут простыми и самодельными.

Постепенно моделька заполняется деталями. Вот первый грубый вариант для предварительных набросков. Но даже он показал, что со стоковым движком не сделать задуманное.

Постепенно подтягиваю ранее сделанные и проверенные детали. Что можно использую хотя бы на первых порах для сокращения времени изготовления.

По этим моделькам прикидываю стоит ли что то изменить или доработать с точки зрения прочности, веса и т.п.

Юра, умоляю - не используй ты эти внешние фаски…красота-красотой, но их же на чем-то делать надо будет…

буду следить за вашей разработкой, хотелось бы увидеть более детально, а свое буду модернизировать, учась на хорошем примере.
а фаски напильником нельзя снимать? а то я все ножевкой, да напильником.

Юра, умоляю - не используй ты эти внешние фаски…красота-красотой, но их же на чем-то делать надо будет…

Не буду 😉
Просто эта рулевая уже готовая была от предыдущего проекта, даже картинка готовая и фотка, так сказать для понтов. Себе я обычно делаю все без затей, а потом уже, если время есть, разбираю и вручняк или подручным инструментом отгламуриваю долгими зимними вечерами))))) Тем более, мне нравятся объекты зафинишированные руками, они какие то более “теплые и душевные” чем просто резаные на станках.

Не, напильником снимать неудобно и долго. Есть специальный шабер(нож в виде бумеранга) он используется для снятия заусенцев. Но им можно и фаски делать на мягких материалах, вопрос времени…но по сравнению с напильником получается быстрее и ровнее при определенном опыте.

ЗЫ Кстати, для начинающих самодельщиков совет: Сначала делать деталь без гламура и фасок, что бы лучше понимать геометрию детали. Фаски меняют восприятие объемов, толщин и прочности.

Попутно рассматриваем альтернативные варианты. Например модернизацию с помощью новых деталей предыдущих проектов с задним расположением движка и смещением ЦД назад.

К плюсам заднего расположения двигателя можно отнести:

• лучшую динамику разгона при хорошем зацепе
• идеальное прохождение трамплинов
• отличная проходимость(передок не зарывается в мягкий грунт\снег и не втыкается в препятствия)

Плюсы переднего расположения

• лучшая управляемость
• стабильность на большой корости. на скользком покрытии
• расположение двигателя в зоне максимально чистоты
• позволяет сделать машину предельно компактной с использованием кузовов типа пикап. Движок помещается в кабину, что позволяет предельно опустить кузов

Попутно с общими размышлениями, начинаем попытку виртуально дорабатывать компоненты “виртуальным напильником”.

его плюс в том, что в любой момент можно все вернуть обратно, в отличии от реального напильника😈
Добившись нужного результата, нужный контур превращаем в бумажный шаблончик и распечатав на принтере этот контур и вырезав ножницами, прикладываем к детали и пилим до нужного размера уже реальным напильником

Движок помещается в кабину, что позволяет предельно опустить кузов

Мне думается, что кузов - не самая тяжелая деталь на этой машинке 😉 . Но, конечно, все, что можно занизить - надо занизить.

Это конечно не главное, но…багийные кузова надоели. Шортовые дороги и ломучи, а уж прыгать с трамплинов с ними просто…отстой )))
Остаются типа пикапа(тем более я их большой поклонник и в 1:1).

А кузова весят прилично у 1\5, но самое главное, что кузов приходится защищать, иначе слишком быстро убивается и протирается. Вот каркас+ кузов+ защитные накладки имеют вес приличный и сильно зависимый от высоты.
Кроме того, чем ниже кузов, тем легче его самостоятельно делать, особенно формовкой. Да и материала меньше уходит это особо важно не столько для лексана(ПЭТа) а скорее для каркаса(материал дорогой) и форм для формовки(с увеличением высоты гемор увеличивается в квадрате, а то и в кубе).
Отсюда и моя любовь к заниженным кузовам 😉

ЗЫ Первые прикидки показали, что в отличии от стока(например монстр МСД),
кузов удастся опустить местами до 100-120мм. Даже в предыдущем прпоекте, вместо огромной дыры между декой и кузовом, кузов лег так низко, что вышел за пределы деки и его пришлось резать снизу. Тут от кузова похоже останется только половина))))
А вообще все начиналось с попытки оптимизировать монстра МСД, который был куплен по случаю.

Вот некоторые первые варианты, фотки которых сохранились

там были заменены или доработаны почти все вспомогательные детали типа сервопалуб, распорок, креплений кузова и т.п. Сдвинута к центру моторама с движком, скинуто пару кг веса и т.д…Пилена дека и большая часть трансмиссии.
Машинка ехала довольно интересно…Но результат не устроил прежде всего своей банальностью… Захотелось большего именно для души, тем более соревнования в нашем классе пока проходят вяленько и смысла делать чисто гоночный аппарат просто нет 😦

Продолжаем…
Для того, чтобы сотворить мотораму и опору ЦД, требуется воспроизвестивсе крепежные отверстия, ниши под подши и т.п.
Для этого собираем в векторном виде отдельно все что касается мотора и отдельно все касаемое ЦД. Далее ставим эти сборки на расстояние, которое соответствует расстоянию по центрам пиньона и спура. Я передаточное не расчитывал, поскольку уже более менее отработал вариантик под свой движок. Затем обрисовываем все это скопление контуров внешним контуром моторамы и второй опоры дифа. Получается нечто в этом роде:

Теперь разбираем эту кучу векторов на детали и нарезаем на фрезере из пластика чтобы провереть точность совпадения крепежа, зазор в паре спур-пиньон и просто что бы посмотреть на узел в реальности.
Параллельно перекидываем вектора в Солид и превращаем их в твердотельную модель узла для дальнейшего проектирования окружения…Но это уже завтра

www.rccars.com/forums/showthread.php?t=5000
эту ссылку вы видели, может что-то есть полезное.

Интересный вариантик, но я любитель оффроуда, и там, где катаюсь, эта штука не проживет и одной поездки 😉
Да и технологии у нас совсем разные. Увы, не смог освоить пространственные каркасы. Сварка и пайка прутиков меня не вдохновила, так что изыскания в этом направлении бросил.

Помню скидывал тебе что то с этого сайта , проверить не могу , даже не пытается загрузится с моей скоростью 😃

Да уж, я долго слюнями исходил по тем шедеврам…Но может и мы дорастем 😉

А пока вот:


Пока еще есть проблемки, но вцелом все вроде встает и довольно компактно.

Теперь переходим к шасси, что бы не так уныло было ковырятся. Хочется же что бы тачка хоть как то уже ездила.
Но для этого сразу начинаем набрасывать электровариант, поскольку на нем и тестить проще и мне электрички просто приятней когда возишся. К тому же осень на дворе, а электричка надеюсь будет “герметична” и ей грязь особо не страшна.

Слушай а модульный вариант и с этой рамой покатит

А почему нет? Вопрос в том, что считать модулем)))))Вариантов куча 😉

1. Отворачиваешь бензиныч и четырех лучевую звезду, и втыкай электро со своим подрамником
2. Отцепляешь весь центр с куском деки и всеми бензопричендалами
3. Не снимая бензиныча, электро ставится с противоположной стороны от глушака, на своей моторамке (с муфтой). И работает как вместе с бензинычем, так и самостоятельно

На самом деле вариант установки не проблема, поскольку я окончательно перешел от непосредственного подвеса мотора на мотораму к варианту с отдельно стоящего мотора и соеденительной муфты к валу пиньона. Тем более это позволяет сделать простой и компактный демпфер.

Проектирование подвески начинаем с кронштейнов рычагов, основу геометрии берем с МСД4, но вносим некоторые коррективы под свои желания(увеличенный ход подвески) и под более прочные чем у МСД оси(которые в стоке частенько гнуться и очень быстро истираются).

Оси рычагов бдут зажиматься внутренними кронштейнами, а на внешних будут стопорные винтики на случай, если потребуется вынуть только одну ось.

Пока ажурными детали делать не стал. “Мясо” может пригодится для технологического крепежа, доработок напильником и т.п. Лишнее срежем позже, если потребуется.

Для любителей подсчетов:
Итого, на все детали(моторама+кронштейны рычагов на 2моста) потребовался кусок дюрали 10мм менее 200х200мм. Цена примерно 300-350руб.
Плюс остались обрезки для всякой мелочи, втулки, проставочки и т.п.

В дальнейшем, если будет желание, пластиковые коробки заменю на алюминиевые опоры. Но пока не определился от какого донора использовать дифы, начинать эту работу безсмысленно.

Продолжим…
Бензиновая версия была собрана и немного обкатана на небольшой скорости. Есть косяки, но вцелом все устроило. Жаль фоток не успел наделать…но как только будет время, обязательно соберу и пофоткаю.

Далее. я скинул с деки бензиныча и буквально на стяжках и скотче примотал электро агрегаты и погонял отдуши подвеску. Многое не понравилось, но после переделки получил геометрию близкую к желаемой. Теперь накидываю агрегаты уже для серьезных испытаний на большой скорости и трамплинах.
Вот что получается:

Краткие ТТХ:

• регуль Хоббивинг 150А
• мотор Кастловский 1717
• АКБ ЛиПо в различных комбинациях от 3х банок (на 10Ач) до 6ти банок (5Ач)
• борт ЛиФе 2100
• серва Хайтек 5755МГ
• общее передаточное примерно 12
• максималку пока не давал, но порядка 30 км\ч разгонял первый вариант на меньших по диаметру колесах
• вес в снаряженном состоянии(с двумя 5ти баночными АКБ по 4200Ач) но без кузова около 9кг
• максимальный дорожный просвет под передним мостом 100мм, под задним мостом более 120мм (на колесах ХПИ от 5Т)
• диагоналка при среднем положении подвески более 220мм (размер пачки бумаги формат А4 на фото)
• ход подвески передней более 100мм, задней более 150мм
• поднимает передок на стенку с углом до 80градусов, а с некоторыми напрягами и на вертикальную. Т.е. по сути способна ехать на любой уклон, пока покрышки имеют зацеп.

Впечатления от теста положительные. Машинка аки краулер ездит по куче камней и бревнам, но и вполне сносно гоняет по трассе. Работа подвески завораживает, особенно при преодолении распаханой джипами дороги, пересекая колеи и плавно перепрыгивая комья глины. 😈