Search in topic

Самодельная машинка для души

www.rccars.com/forums/showthread.php?t=5000
эту ссылку вы видели, может что-то есть полезное.

Интересный вариантик, но я любитель оффроуда, и там, где катаюсь, эта штука не проживет и одной поездки 😉
Да и технологии у нас совсем разные. Увы, не смог освоить пространственные каркасы. Сварка и пайка прутиков меня не вдохновила, так что изыскания в этом направлении бросил.

Помню скидывал тебе что то с этого сайта , проверить не могу , даже не пытается загрузится с моей скоростью 😃

Да уж, я долго слюнями исходил по тем шедеврам…Но может и мы дорастем 😉

А пока вот:


Пока еще есть проблемки, но вцелом все вроде встает и довольно компактно.

Теперь переходим к шасси, что бы не так уныло было ковырятся. Хочется же что бы тачка хоть как то уже ездила.
Но для этого сразу начинаем набрасывать электровариант, поскольку на нем и тестить проще и мне электрички просто приятней когда возишся. К тому же осень на дворе, а электричка надеюсь будет “герметична” и ей грязь особо не страшна.

Слушай а модульный вариант и с этой рамой покатит

А почему нет? Вопрос в том, что считать модулем)))))Вариантов куча 😉

1. Отворачиваешь бензиныч и четырех лучевую звезду, и втыкай электро со своим подрамником
2. Отцепляешь весь центр с куском деки и всеми бензопричендалами
3. Не снимая бензиныча, электро ставится с противоположной стороны от глушака, на своей моторамке (с муфтой). И работает как вместе с бензинычем, так и самостоятельно

На самом деле вариант установки не проблема, поскольку я окончательно перешел от непосредственного подвеса мотора на мотораму к варианту с отдельно стоящего мотора и соеденительной муфты к валу пиньона. Тем более это позволяет сделать простой и компактный демпфер.

Проектирование подвески начинаем с кронштейнов рычагов, основу геометрии берем с МСД4, но вносим некоторые коррективы под свои желания(увеличенный ход подвески) и под более прочные чем у МСД оси(которые в стоке частенько гнуться и очень быстро истираются).

Оси рычагов бдут зажиматься внутренними кронштейнами, а на внешних будут стопорные винтики на случай, если потребуется вынуть только одну ось.

Пока ажурными детали делать не стал. “Мясо” может пригодится для технологического крепежа, доработок напильником и т.п. Лишнее срежем позже, если потребуется.

Для любителей подсчетов:
Итого, на все детали(моторама+кронштейны рычагов на 2моста) потребовался кусок дюрали 10мм менее 200х200мм. Цена примерно 300-350руб.
Плюс остались обрезки для всякой мелочи, втулки, проставочки и т.п.

В дальнейшем, если будет желание, пластиковые коробки заменю на алюминиевые опоры. Но пока не определился от какого донора использовать дифы, начинать эту работу безсмысленно.

Продолжим…
Бензиновая версия была собрана и немного обкатана на небольшой скорости. Есть косяки, но вцелом все устроило. Жаль фоток не успел наделать…но как только будет время, обязательно соберу и пофоткаю.

Далее. я скинул с деки бензиныча и буквально на стяжках и скотче примотал электро агрегаты и погонял отдуши подвеску. Многое не понравилось, но после переделки получил геометрию близкую к желаемой. Теперь накидываю агрегаты уже для серьезных испытаний на большой скорости и трамплинах.
Вот что получается:

Краткие ТТХ:

• регуль Хоббивинг 150А
• мотор Кастловский 1717
• АКБ ЛиПо в различных комбинациях от 3х банок (на 10Ач) до 6ти банок (5Ач)
• борт ЛиФе 2100
• серва Хайтек 5755МГ
• общее передаточное примерно 12
• максималку пока не давал, но порядка 30 км\ч разгонял первый вариант на меньших по диаметру колесах
• вес в снаряженном состоянии(с двумя 5ти баночными АКБ по 4200Ач) но без кузова около 9кг
• максимальный дорожный просвет под передним мостом 100мм, под задним мостом более 120мм (на колесах ХПИ от 5Т)
• диагоналка при среднем положении подвески более 220мм (размер пачки бумаги формат А4 на фото)
• ход подвески передней более 100мм, задней более 150мм
• поднимает передок на стенку с углом до 80градусов, а с некоторыми напрягами и на вертикальную. Т.е. по сути способна ехать на любой уклон, пока покрышки имеют зацеп.

Впечатления от теста положительные. Машинка аки краулер ездит по куче камней и бревнам, но и вполне сносно гоняет по трассе. Работа подвески завораживает, особенно при преодолении распаханой джипами дороги, пересекая колеи и плавно перепрыгивая комья глины. 😈

Да. совсем забыл про фишку 😉
Специально для детворы на электричку поставил “трещетку”, имитирующую звук ДВС. Устройство примитивное. Маленький электромоторчик, который эксцентриком стукает по пластинке(аналог велосипедной трещетки по спицам))))))

ЗЫ Посовещавшись, выбрали название данной машинке(точнее проекту) - Игуана. Говорят подвеска похожа на лапки ящерицы. особенно когда по камням карабкается 😃

не могли бы вы указать размеры рычагов, и показать фото рулевой сервы.
какая жесткость ваших пружин, какой нибудь простой тест. у меня пружины самодельные и может я не угадал с жесткостью. у меня так диагональ не вывешивается. у вас здорово!

и еще: у вас основание имеет отбортовку для жесткости

не могли бы вы указать размеры рычагов, и показать фото рулевой сервы.
какая жесткость ваших пружин, какой нибудь простой тест. у меня пружины самодельные и может я не угадал с жесткостью. у меня так диагональ не вывешивается. у вас здорово!

и еще: у вас основание имеет отбортовку для жесткости

перед примрно 150мм, зад около 160мм
Серва пиленая под конкретное шасси. Боюсь что сфоткать в ближайшее время не получится. Эти то фотки случайно получилось получить.

Дело не в жесткости пружин, а в геометрии подвески. Пока вы не завалите аморты хотя бы под углом 45градусов. вы не получите большой ход. Или надо аморты делать просто с огромным ходом, а это опасно, они начнут ломаться.
Как вариант, при самодельных рычагах, могу посоветовать сместить точку крепления штоков к рычагу к центру шасси. Для этого приверните к рычагам два уголка от детского конструктора с кучей отверстий и переставляя по ним отрегулируйте нужный ход. Только осторожно, нельзя превышать угол работы костей. Проверьте, подклинивания и закусывания быть не должно.
И еще, у меня фишка в геометрии. Подвуеска имеет правильные углы в среднем положении, а при максимальном просвете колеса развалены как у грузовика Татра)))) Только так удалось получить краулерные ходы подвески. Если у вас подвеска чистый параллелограмм, то такое не получится сделать.

Сейчас проверил, жесткость примерно такая: стоящая на столе пружина, из свободного состояния под грузом 2кг прожимается примерно на 15-20мм.
Установленная на авто, в среднем(гоночном) положении подвески, пружина поджата примерно на 20-30мм.

На деке нет отбортовок. То что на фотке, это моя “экспериментальная” плита с кучей отверстий. На ней проверяю компоновку, тестирую. А потом уже буду делать деку из дюрали. Но отбортовки скорее всего не будет. Мало того, что мне ее нечем делать, дык еще и работать дальше с гнутым основанием сложнее. По проекту, ребра жесткости будут одновременно деталями чего либо. Например грязезащитным кожухом, боксом для АКБ, каркасом, защитой днища и т.п. В сумме это даст приличную жесткость, к тому же ее можно будет регулировать под разные условия, поскольку на асфальте жесткость основания жолжна быть максимальна, а когда триалю по камням минимальна.

ЗЫ Фотки бензо варианта будут ориентировочно в воскресенье-понедельник. Договорился, коллега поможет в выхи пофоткать. Если у кого есть вопросы, требующие фото, пишите, пофоткаю, а то когда будет следующая фотосессия неизвестно.

*Сейчас проверил, жесткость примерно такая: стоящая на столе пружина, из свободного состояния под грузом 2кг прожимается примерно на 15-20мм.
спасибо, буду исправлять у себя. а вариант бензо-электро вполне достойная штука. надо будет тоже подумать. а можно фотки дифа посмотреть. на НК есть под ремень, но это не очень удобно

Ну наконец то быстрый инет и я могу поглядеть на фоты 😃

Крепление сервы.
Берем 2 “Г” образных кронштейна и приворачиваем к деке шурупом. что бы между ними воткнулась серва, лежащая корпусом на деке. Далее в кронштейнах просверливаем отверстия для крепления сервы. так, что бы обеспечить контакт с декой. Потом либо теплопроводящим герметиком либо термаопастой промажем зазор и серва никогда не сгорит от перегрева как бы мы ее не грузили 😉

красным контуром обвел кронштейн, а то все сливается. Желтым показаны места креплений шурупов. Тут главное, что бы шурупы не воткнулись друг в друга.😈 Крепление опробовано годами эксплуатации на нескольких машинах. Вес мизерный, больше весят шурупы.
Небольшое замечание: эта конструкция достаточно жестко сидит, что повышает точность управления, но!!! при этом нельзя блокировать сервосейвер, иначе серва может не выдержать ударов если скажем корпус сервосейвера будет металлическим, а колеса низкопрофильными на жестких дисках.

Диф.
В стоке дифа ХПИ есть очень удобные крепежные ушки. К ним легко цеплять переходники на любые шестерни.

Я обычно ставлю дюралевое кольцо и к нему цепляю цилиндрическую шестерню

У этого дифа есть еще одна замечательная особенность, особенно для ЦД. На корпусе есть 2 пробочки, отвернув которые можно очень быстро и без разбора слить\добавить силикон. Это важно, когда надо в поле подобрать вязкость.

Ну и фотки, правда фотограф не смог придти, зато фотик дал 😉
Вот бензиновый вариант.

Здесь по большей части каркас уже капралоновый, машина уже успела даже покувыркаться…

А это это его электрический брат:

Реберный скелет пока из ПВХ, поэтому он достаточно толстенький, иначе не выдержит нагрузок, а гонять я его собираюсь по полной. Когда резану из нормального материала, все будет более ажурно.
По сути для электрички осталось сделать только систему фильтрации нагнетаемого воздуха и герметичный колпак. А так, шасси для сухой погоды уже готово.

Ответы на вопросы:
Регуль я использую загермеченный. Это мой старый надежный друг по проэкту электроконверсии ФСки

Как и что смотрите здесь: foto.mail.ru/mail/yuramail/334/

• Мотор и регуль будут использоваться зимой однозначно. На лето перейду на более мощную мотоустановку. Эта шась сейчас проектируется, туда “закачиваю” все лучшие решения, отработанные на данных машинах.
• На этой машине стоят не все самодельные детали. Часть деталей еще не прошли серьезных испытаний и я не ставлю их на боевые прототипы, поскольку установка одной детали требует замену соседних.
• Специального стапеля я для этой машины не делал. Но планирую и не только стапель. а специальный чемоданчик с ЗИПом😈
• В гонках я наверное буду учавствовать на этой машине, но она все же для души. Это не чисто гоночный аппарат, но конечно хочется посмотреть как она в сравнении скажем с Лосем, саважами и прочими заводскими колымагами.
• это не краулер!!! Машину скорее можно отнести к скоростному трофи или гонкам по экстремальнопересеченной местности. Вобщем пока нет определяния данному классу. Будем считать - машинкой для души😍

Время перекидки с бензиныча на электро при использовании шуруповерта, примерно 15мин с электро на бензиныча 25-30мин. Но выявились некоторые нестыковочки. Как только разберусь с ними и унифицирую крепеж и детали, надеюсь время сократится минут до 10 в обоих вариантах. И это уже будет приемлемо.
Кузов разумеется времянка. Буду делать самопальный для начала по варианту Максима из соседней темы, а потом уже цельноформованный.

ЗЫ С крепежом для фотосессии особо не парился, все привинчивать долго, да и смысла нет, поскольку завтра все пойдет на разбор до винтика и доработку. Поэтому цеплял только что бы держалось и только часть крепежа и агрегатов.

Вот такая космическая ящерка получается 😉

машинка выглядит классно! можно узнать габариты вашей машинки. и размер диффа, на НК есть такой(Alloy Complete Diff Gear Assembly Baja 260 and 260s), очень похож на ваш, что на фото выше. еще есть из серии (Differential Complete - Turnigy Trailblazer XB and XT 1/5), но тоже нет размеров. ну и ваше фи по поводу этих диффов

С точными размерами сложновато, так как вариантов много:

• База 540 - 560мм(регулируется)
• колея 380-450мм (в зависимости от установленных колес), но есть комплект укороченной подвески, там колея заметно меньше
• длина 760мм(по бамперам)
• ширина 500мм(по разлапистым колесам)
• с высотой пока никак…поскольку без кузова определяется диаметром колес 😉 На данный момент 160-190мм

По этим дифам я врятли подскажу…не знаком. У меня родной диф
Alloy Differential Case Set Baja 5B SS номер по каталогу HPI-85427. Именно он достаточно прочный поскольку выдерживает приличные нагрузки длительное время. Ну и всегда в наличии в магазах если что 😉

(Differential Complete - Turnigy Trailblazer XB and XT 1/5),

Посмотрел на цену и мне кажется он никак не может выдержать нагрузки в нашем масштабе на бензиныче. Чудес не бывает, скорее всего там очень бюджетные материалы использованы. И предназначена она скорее всего для машинки, переделанной из масштаба 1\8 или даже 1\10 в 1\5 с помощью длинных рычагов, большого вылета колес и растянутой деки 😉 т.е. расчитана под вес порядка 4-5кг при слабом электромоторчике, для маленьких колес или что то в этом духе…

ЗЫ Если кому интересно поучавствовать в дизайне кузова, шлите ссылки или рисунки. Мне уже чего то в голову ничего не лезет

Уже думал над подобным приколом, автобус либо трактор, но вот беда… в данном проекте ход подвески просто огромный. Надо что то, что будет низким и не мешать ходам колес.

Пока единственное, что пришло в голову - спортивный квадрик сваять. Но это как резервный вариант. Душа к нему не лежит. Разве что детей можно будет покатать иногда…