Remo Hobby 1/16
Редуктора : в них вытер находящуюся в них каплю силиконового масла, и заполнил полностью ШРУС-4. так же смазкой набил отсеки в деке размещения редукторов. Стыки верхней и нижней дек негерметичны, пока не придумал как загерметить.
Свет - еще предстоит
Если шестерни в диффах алюминиевые, ШРУС и ЛИТОЛ нельзя применять. Все смазки на основе лития растворяют алюминий!
Зря вы заморачиваетесь с аммо. Их нужно, просто не доливать, а “воздушная камера” фикция. Аммо на фото тоже китай и тоже заправляется специфически.
Аммо в нашем масштабе игрушки.
Со стоковой сервой не задевают за “корку”
Снял видео как работают амортизаторы
Всем привет!
Знакомьтесь! Здесь новенький Smax у нашего общего друга: приобрел он своим детям недавно, сделал минимально необходимый апгрейд.
-
Обычный стоковый Smax дополнен алюминиевой пластиной усиления шасси, толщина пластины 2 мм. Металлический сплав хороший, легкий, молотком в тисках загибается с трудом, однако же хорошо пружинит, а также прекрасно шлифуется (можно и до блеска натереть, на снимках загибы бамперов обработаны металлической круглой щёткой).
-
Бабочки усилены уголковыми Г-образными подпорками из алюминия. Нижняя и верхняя деки шасси стянуты болтами 3х40 мм с потаенными шляпками и самофиксирующимися гайками: две шпильки в передней части, одна в задней - вместо третьего шурупа, удерживавшего крышку моторного отсека.
-
Стоковые колесные и рулевые тяги заменены на регулируемые. Соответственно, проведена регулировка развала и схождения колёс.
-
Передний и задний бамперы заменены на более длинные - от шорт-корса RH1621. Передний бампер усилен вставкой внутрь него оригинального бампера от Smax (перевернутого и обработанного нужным образом). Задний - от шорта, без переделок.
-
Все амортизаторы оснащены пластиковыми проставками, усилившими жесткость пружин и лучше удерживающими клиренс. Пока без масла.
Общая масса модели выросла почти на 200, с 860 до 1050 грамм. Мощность и скорость визуально не потеряны, а надежность повысилась.
Вот пожалуй и всё, что необходимо было сделать для проведения гоночных и внедорожных заездов без поломок. Теперь можно спокойно отдавать в руки детям!
P.S. На первом фотоснимке также моя шасси от шорта (без корпуса), в скорости Smax естественно более динамичен и немного обгоняет шорта, за счет веса и более лучшего сцепления с дорогой.
Всем привет!
Знакомьтесь! Здесь новенький Smax у нашего общего друга: приобрел он своим детям недавно, сделал минимально необходимый апгрейд.
Обычный стоковый Smax дополнен алюминиевой пластиной усиления шасси, толщина пластины 2 мм. Металлический сплав хороший, легкий, молотком в тисках загибается с трудом, однако же хорошо пружинит, а также прекрасно шлифуется (можно и до блеска натереть).
Бабочки усилены уголковыми Г-образными подпорками из алюминия. Нижняя и верхняя деки шасси стянуты болтами 3х40 мм с потаенными шляпками и самофиксирующимися гайками: две шпильки в передней части, одна в задней - вместо третьего шурупа, удерживавшего крышку моторного отсека.
Стоковые колесные и рулевые тяги заменены на регулируемые. Соответственно, проведена регулировка развала и схождения колёс.
Передний и задний бамперы заменены на более длинные - от шорт-корса RH1621. Передний бампер усилен вставкой внутрь него оригинального бампера от Smax (перевернутого и обработанного нужным образом). Задний - от шорта, без переделок.
Все амортизаторы оснащены пластиковыми проставками, усилившими жесткость пружин и лучше удерживающими клиренс. Пока без масла.
Общая масса модели выросла почти на 200, с 860 до 1050 грамм. Мощность и скорость визуально не потеряны, а надежность повысилась.
Вот пожалуй и всё, что необходимо было сделать для проведения гоночных и внедорожных заездов без поломок. Теперь можно спокойно отдавать в руки детям!P.S. На первом фотоснимке также моя шасси от шорта, в скорости Smax естественно более динамичен и немного обгоняет шорта, за счет веса и более лучшего сцепления с дорогой.
Фига себе наапгрейдили. У меня только пластины прикручены и все.
Фига себе наапгрейдили. У меня только пластины прикручены и все.
Дело вкуса и желания! 😃
Дело вкуса и желания! 😃
Согласен.
Снял видео как работают амортизаторы
и где они работают? просто не прожимается подвеска
амортизатор нужен, чтобы сгладить колебания пружины.
Весь вес, удары, и прочее принимает ПРУЖИНА. И она должна сжаться. Если при падении машина бьет пузом, подожмите пружины.
Но пружина при получении импульса начинает двигаться туда-сюда, машина начинает скакать с затуханием, что мы и видим на стоковой машинке, где пружина есть, а амортизатора нет (шток вставленный в цилиндр похож на амортизатор внешне, но им не является).
Амортизатор это такой цилиндр, в котором налита некая жидкость, да хоть вода, или даже воздух, на конце штока стоит перепускной клапан, который похож на душ, например, когда на шток давят, жидкость или воздух должны продавится через этот клапан из одной части цилиндра в другую. чем меньше общая площадь клапана и чем более вязкая жидкость - тем сложнее и дольше по времени продавить или вытащить шток.
амортизатор не может держать статические нагрузки - он прожмется рано или поздно, его задача, когда пружина отработала основную нагрузку, не дать ей продолжить колебания.
Поэтому крайние варианты - набить вазилином - это вообще странно, вы уверены, что килограммовая машина их сможет продавить, и вазелин чувствителен к температуре, чуть холоднее, и у вас тупо шток не будет ходить.
хорошая пара аморт+ пружина ставите машину - она должна хотя бы на 6-10 мм просесть. При нажатии - возвращаться в это состояние сразу, и без прыжков.
при подбрасывании - машина должна просесть на нужную вам величину, это регулируется пружинами, после этого вернуться на исходную высоту без колебаний вверх-вниз (ну может одно колебание максимум)
Если напидорасите пружину так, что машина не проседает, когда ставите, это неправильно, подвеска не сможет отработать яму, и будет проваливаться всем корпусом, а не ходом подвески.
Заполнять аморты тоже несложно.
Давайте предположим, что они у вас хорошие, в них есть мембрана в виде выгнутой шапочки такой. заливаете масло, до верха, чуть двигаете шток, чтобы убедится, что внизу нет воздуха. далее кладете мембрану выпуклой стороной внутрь амортизатора, какая-то часть масла выдавится, потом вытрете. Закручиваете крышку. Уплотнительную часть штока если не течет не надо трогать. шток амортизатора без пружины остается в том положении, в котором вы его оставите, кроме самого сильно сжатого, когда он может поджать мебрану и воздух за ней, она его оттолкнет. Но вообще он не должен до нее доходить. Всё, у вас настоящий газомаслянный амортизатор.
Наехал сегодня своим терминатором себе на ногу. Больно пипец. Также понял, что стоковый акум умирает, на 25с 2s полетел как торпеда
В общем есть проблема и не знаю как решить: Снял чашки приводов со всех колес. на одной из них подшипник крутится очень туго. Кинул в ацетон на какое-то время - грязищи вымылось достаточно, но проблема не ушла. При том, что сам подшипник работает вроде бы неплохо, но сидит очень туго. снял подшипник с запасного кардана и надел на ту же чашку - проблема осталась. Решил, что, возможно где-то брак самой чашки и купил пару новых, благо, стоят копейки. Те, новые, что купил - еще хуже, но в другую сторону: подшипники на них не то, что свободно ходят, а просто болтаются с самопроизвольно слетают.
Вот сижу и думаю, что с этим всем делать.
В общем есть проблема и не знаю как решить: Снял чашки приводов со всех колес. на одной из них подшипник крутится очень туго. Кинул в ацетон на какое-то время - грязищи вымылось достаточно, но проблема не ушла. При том, что сам подшипник работает вроде бы неплохо, но сидит очень туго. снял подшипник с запасного кардана и надел на ту же чашку - проблема осталась. Решил, что, возможно где-то брак самой чашки и купил пару новых, благо, стоят копейки. Те, новые, что купил - еще хуже, но в другую сторону: подшипники на них не то, что свободно ходят, а просто болтаются с самопроизвольно слетают.
Вот сижу и думаю, что с этим всем делать.
подшипник разобрать (подцепив иголкой сторорное кольцо) и почистить.
на то, что он неплотно сидит на чашке, забить. чашку косточкой прижмет, потом грязью забъется и будет плотно
я что-то в упор не вижу там стопорного кольца. Меньше с тем. поснимал подшипники, кинул в ацетон на ночь. теперь все ок. крутятся, лучше чем из коробки)
Но есть другой гемор теперь) когда собирал назад, при установке чашки на место, железячка ( не знаю как она называется), на которой держится хекс трет об подшипник, который находится в кулаке.
Получается, что эта ось получает лишнее сопротивление, но уже не за счет плохо работающего подшипника.
и где они работают? просто не прожимается подвеска
Она и не будет работать как на масле.
Вы видели что внутри стандартных пустышек? Там нет клапана для масла, на нем огромные дыры через которые любая густая смазка перетекает как вода.
Поэтому вазелин отлично подходит и прекрасно работает.
На малых амплетудах есть свободный ход который отрабатывает пружина, далее шток уходит в вазелин, который не дает ему прожать пружину до удара декой.
До 100 руб. аналогов этому варианту просто нет.
приветствую форумчане!
имеется smax приобрел на него подсветку, гироскоп, серву и кулер на мотор от WLtoys (все указанные ссылки не реклама).
Скоро должна прийти серва 3х контактная 2504 (указал выше) до этого стояла 2506 стала клинить в крайних положениях при 75%, пока она работала я запитал подсветку и кулер от 5ти контактного разъема. при установки стоковой сервы к сожалению 😦 сгорел разъем 5ти контактный. вот теперь думаю где взять напругу для кулера и подсветки когда прийдет новая серва 2504? есть мысль все зацепить в параллель на 3х контактный разъем сервы - кулер, подсветку и последовательно гироскоп, как думаете ни сгорит у меня приемник?
была еще мысль чтобы разгрузить этот разъем кулер можно подцепить на 2х контактный разъем подсветки, но он тоже кажется сгорел.
по жизни с электрикой не дружу, но немного основы физики помню. подскажите как быть, хочу что бы все работало))
Накрылась серва JX pdi-2506mg.
Не хватает терпения ждать новую серву 2504 о которой в предыдущем посту писал и решил узнать:
вопрос знатокам - можно ли отремонтировать серву JX pdi-2506mg или менять на новую? управление руля на 75%? колеса при открученном приводе сервы крутятся легко ни чего не мешает.
Доброго времени суток.
Кто как поступал в данной ситуации?
Стоит ли покупать новые деки или можно поверх поломанных усиленные прикрутить? (и да, есть варианты покупок пластин усиления не на нитроРЦХ, а где-либо в другом месте и подешевле)
PS каюсь, что не усилил деки сразу.
НИКОГДА не повторяйте моих ошибок. СРАЗУ усиляйтесь, а то будет как у меня -2 деки в расход.
О поломке даже и не знал, так как сильных ударов корпуса во что-либо на последних покатушках не было. Узнал спустя 3 дня, когда решил снять аккумулятор на зарядку.
Такие дела.
Починил машину сына.
Заменил обе деки и кардан.
Установил усиливающие пластины. Спасибо большое Олегу за материал для пластин.
После установки пластин вес машины увеличился и она сильно просела, пришлось усилить пружины. Кусочки шланга под руку попались, из них и вырезал колечки.
Теперь всё отлично.
Починил машину сына.
Заменил обе деки и кардан.
Установил усиливающие пластины. Спасибо большое Олегу за материал для пластин.
сколько раз уже писал, не надо выводить ленту крепления аккума за усиливающую пластину. Подстригите или сбрейте ворс, и получится тонкая лента, пусть она будет между пластиком и алюминием. она практически не повлияет на прижатие усиливающей пластины, зато у вас будет ровное днище.
А вот эта штука вроде и не особо торчит, однако траву и снег цепляет прекрасно.
Стоит ли покупать новые деки или можно поверх поломанных усиленные прикрутить?
Купить стоит- пригодится, я склеивал суперклеем с содой и прикручивал усиление, писал выше на 70 странице.
и да, есть варианты покупок пластин усиления не на нитроРЦХ, а где-либо в другом месте и подешевле
купить, найти, отобрать:) алюминиевый лист и выпилить самому.
Догнал, прочитал всю тему. Несколько комментариев, вопросов.
Про винты. Это пипец какой-то. Первый раз разобрал частично нормально, а вот во второй раз уже 1 винт открутить не смог, имея 2 шестигранника и биту, один винт выручила плоскогубцами. Да и выкручиваешь их он видно что кривые. Гдеб найти на замену сразу всех россыпью( Ну и отвертки хорошие это вообще первоочередное.
Усиление. Нижняя дека ломается всегда в одном и том же месте, где начинается расширение. Какой смысл ставить широкую пластину? И если укрепить только уголком не равносторонним? Длинную сторону 150мм пустить по днищу, а короткую немного выгнуть угол и сделать типа бампера-отбойника. Кто-то ставил уголок, но короткий, как себя показал?
Смазка. Кстати уомплектным шестигранника не смог разобрать дифы(( купил для дисков смазку для редукторов с алюминиевым амортизатором, подойдёт такая? Когда доберусь до них(.
А пока положил эту смазку в… ну где кардан с дифами трется)). А все пластиковые соединения силиконовым спреем пропшикал.
Серва. Мельком тут упоминали про серву MG90. Как работает, есть у кого? Смутило что там всего 2кг при 4.8В.
А вообще занятие прикольное, откатал 3 аккумулятор по лесу, траве, пыли, асфальту с лужами. Все целое кроме 1 клипсы, поэтому сделал шнурочки)