Remo Hobby 1/16
Редуктор с выбором скорости вращения у продавана.
Да, именно скорость вращения, а не передаточное число. Указана в RPM - revolutions per minute, т.е. оборотов в минуту. Самая большая скорость указана 470 оборотов в минуту, т.е. 7.8 оборота в секунду. Это с воткнутым напрямую родным мотором, при напряжении 12 вольт, если не ошибаюсь - без нагрузки. Кардан со спуром еще понизит скорость вращения (если захотите 4вд делать). И выбор мотора и рабочего напряжения тоже повлияет, если не стоковый оставите.
Всё это не критики ради, а лишь в помощь в адекватном выборе.
Выложите потом фото !
Разбирается просто-откручиваю все винты на нижней “лыже”, снимаю ее и потом как обычно.
Да, именно скорость вращения, а не передаточное число. Указана в RPM - revolutions per minute, т.е. оборотов в минуту. Самая большая скорость указана 470 оборотов в минуту, т.е. 7.8 оборота в секунду. Это с воткнутым напрямую родным мотором, при напряжении 12 вольт, если не ошибаюсь - без нагрузки. Кардан со спуром еще понизит скорость вращения (если захотите 4вд делать). И выбор мотора и рабочего напряжения тоже повлияет, если не стоковый оставите.
Всё это не критики ради, а лишь в помощь в адекватном выборе.
Спасибо. Вот по этому и думаю как сохранить скорость и сделать всё грамотно с минимум затрат. И ременная передача мне кажется более оптимальна для сохранения скорости.
Разбирается просто-откручиваю все винты на нижней “лыже”, снимаю ее и потом как обычно.
Получается надо открутить нижний усилитель рамы от рамы чтоб потом открутить бамперы. Я так понял ?
Сделано красиво. Респект
Разбирается просто-откручиваю все винты на нижней “лыже”, снимаю ее и потом как обычно.
Выглядит и правда шикарно.
По моему опыту чаще всего мне приходилось лазить в дифференциалы, по-этому я бы рекомендовал изменить конструкцию, чтобы не надо было откручивать нижнюю пластину для снятия верхней деки. У меня шорт-корс - тот же с-макс, но более широкие бампера, и я ни разу не ломал рычаги (кроме одного ужасающего краша, когда я сломал оба задних рычага, ступицы, диски, амморты, держатели корки, бабочку и обе деки) но могу предположить, что сломать рычаг на монстре проще. Другого повода часто снимать бампер не вижу. По-этому предлагаю идею, что можно заменить скобу которая является осью сразу двух рычагов на две отдельные оси, оконцованные резьбой. Это позволит снимать каждый рычаг по отдельности, при этом не снимая нижнюю деку (остается вопрос с фиксацией таких осей). Можно придумать еще металлическую распорку между этими осями перед бампером для жесткости. Кстати, помню, уважаемый RemoH что-то похожее делал и фото здесь давал. Если всё это реализовать, то будет возможность оперативно добираться до дифференциалов и менять рычаги по отдельности, не снимая нижнее усиление деки. Заводская скоба, кстати, неудобная мне показалось - пока ее всунешь (туго заходит, особенно если малость погнутая) рычаги расползаются, привода выпадают, кокосы не растут…
Вот по этому и думаю как сохранить скорость и сделать всё грамотно с минимум затрат. И ременная передача мне кажется более оптимальна для сохранения скорости.
Ремешок еще и шумит значительно меньше. А если сзади диффа не будит (типа блокировки, что для дрифта оправдано) или будет шариковый дифф, то вообще шума почти не должно быть. Либо можно взять неразрезной мост от какой-нибудь модели типа влтойса 12428 (не помню, разрезной ли там мост) или трфийки (конкретно по размерам не могу ничего посоветовать) и прямой привод от мотора в дифф сделать, либо через спур (важный нюанс с итоговым передаточным числом). Надо очень хорошо заранее обдумать вопрос с подвеской - будут ли рычаги, амморты, или деревянная без ходов. И еще на некоторых моделях (например какая-то мини Z или подобное) моторама, передатка и ось колес собирается в один жесткий блок, который к остальной моделе на шарниры вешается и амморты уже к нему штоками крепятся. Получается этот блок является неподрессоренной массой, так сказать…
По своей задумке склоняюсь оставить почти не подрессоренную подвеску(ход подвески не более 4х мм в стоке). Редуктор родной выкинуть,вал привода задних колёс выкинуть. Поставить новый вал на подшипниках с нарезкой резьбы под гайки колёс. Просверлить отверстие под палочку хексы 12. Муфты ограничители продольного хода вала и шкиф привода. Без каких либо дифов. Как то так на схеме на скорую руку нарисована
Ну и мотор с приводом устанавливать на натяжной площадке
Вал 5мм ошибся в памяти
За пару недель думок и поиска возможного варианта изготовления это первый чертёж. Обычно всё в голове держу. Но так проще показать чем расписывать
И с этими шкивами просто выбирать передаточное соотношение. Шкивы от 12 до 48зубов. Дальше уже размер шестерни мне будет мешать
Разбирается просто-откручиваю все винты на нижней “лыже”, снимаю ее и потом как обычно.
сделал круто. Молодец.
Спасибо, коллеги за отзывы, начал все это делать благодаря вашим умным советам в этой замечательной ветке на 95 страниц.
Чем планируете резьбу на амортах нарезать ? Или предполагаете самим колпачком нарезать ?
Мой приятель ( чья идея) делал так:
Грани корпуса нужно предварительно сточить, закруглить так сказать. Далее - Уже насаженный на шток колпачек нагревал на газовой плите ( без фанатизма, слегка) и накручивал на корпус - вот и получилась резьба.
Всем привет. Помидорами не успели закидать. Я выше написал что серва 2204 (обманул)
Правильный номер 2504. Админ отредактируйте смс если можно. Чтоб люди случайно не заказали не то что надо.
Уважаемые участники форума.
Если у вас есть сломанная верхняя и нижняя рама от максика то я с великой благодарностью приму их в подарок с моей оплатой почтовых расходов.
Не сочтите за спам. Надо для эксперимента и переделки.
С уважением
Получил с Алишки вчера линейку для регулировки развала. Сравнил транспортиром точность показаний. Ошибка на -2’
Чтоб сделать развал 0’ по колёсам, на линейке надо делать -2’
В остальном очень качественная линейка. Доволен
Стальная пластина отрезана от старого штанген циркуля. Просверлены 4 отверстия. Два для осей, два для крепления к корпусу дифа в стандартные отверстия. Оси - длинные болты с резьбой на конце, закрученные в стандартные места, куда U скоба вставляется. Конструкция проста и самое главное не выпирает так сильно как стоковый бампер. Бампер же пришлось обрезать, да бы он был и выполнял роль лыжни. Натыкаясь этим местом на угловатые препятствия, шаська просто перекатывается через них днищем, а раньше жестко врезалась и пару раз рассыпались подшипники вала, ну и заклинивало.
Стальная пластина отрезана от старого штанген циркуля. Просверлены 4 отверстия. Два для осей, два для крепления к корпусу дифа в стандартные отверстия. Оси - длинные болты с резьбой на конце, закрученные в стандартные места, куда U скоба вставляется. Конструкция проста и самое главное не выпирает так сильно как стоковый бампер. Бампер же пришлось обрезать, да бы он был и выполнял роль лыжни. Натыкаясь этим местом на угловатые препятствия, шаська просто перекатывается через них днищем, а раньше жестко врезалась и пару раз рассыпались подшипники вала, ну и заклинивало.
Зачётно. Какую сторону надо разобрать то и разобрал. Отличная идея
Кто нибудь сталкивался с такими подшипниками ? В описании керамика. Почитав про них заманчиво но ценник конский. Так что ссылку удалил
Как выяснилось разъем под свет подходит один в один от старого принтера струйного НР. К основному мотору идет как раз разъем на 2 пина. К шаговым двигателям идут 5 пин коннекторы.
Раз уж нашел коннектор под свет, решил сделать головной свет. Взял светодиоды от старого фонарика.
Родной мотор максика за счёт шестерёнок и дифа во сколько раз понижает обороты на выходе передачи на колёса ?
Пин13 спур 39 - в 3 раза понижение.
Далее передача с кардана 15 на редуктор 39- грубо 3 раза. Итого понижение почти в 6 раз.
Если неправильно то исправьте…
Чуток про Ауди. Заказал всё что надо для переделки включая мотор и регулятор 3/1. В сумме вышло чуток более 2х тысяч руб без колёс и пульта управления. Пульт общий на 2 машинки будет. Систему ременной передачи буду делать из 2х ремней. По понижению так пойдёт мотор 20 ремень-40-20 ремень-40 колёса. Если будет слишком быстро то поставлю более большие шкивы вместо 40х ( число зубов на шкивах). И эото только задний привод. Перед буду думать как лучше переделать потом,как начну строить зад машинки
Теперь ожидание всего что надо для строительства.
Чуток про Ауди. Заказал всё что надо для переделки включая мотор и регулятор 3/1. В сумме вышло чуток более 2х тысяч руб без колёс и пульта управления
Не удалось с продавцами с Авито/юлы договориться?
Не покидает меня мой скепсис, но ременная передача требует очень четкой соосности, чуть угол и будет слетать ремень. Скорости то большие.
В сумме вышло чуток более 2х тысяч руб
Я ранее писал, смакса можно взять за 3000 Новый. И доставка бесплатная возможна. Это так, для сравнения пишу )) кому интересно как, пишите в личку, тут чтобы рекламу не создавать.
Стальная пластина отрезана от старого штанген циркуля.
Можно еще фото вида спереди? сильно бампер передний ниже стал?
Не удалось с продавцами с Авито/юлы договориться?
Не покидает меня мой скепсис, но ременная передача требует очень четкой соосности, чуть угол и будет слетать ремень. Скорости то большие.
Купить можно. Но строить интереснее. По ремням и точности настройки вкурсе. Была практика по переделкам шкивов и разного оборудования. Спасибо