Search in topic

Вопросики про Mini Inferno

Господа, я знаю что этот вопросу уже 10^6 раз обсуждался,

Тут из ‘отвечающих’ походу только я и остался. А мой ответ ты уже получил…

о замене стандартной сервы.

Поприкладывал линейку к нашей серве, вроде вот эта подходит
Hitec HS-225BB
она же на amainhobbies
чуть поманернее: Hitec HS-225MG
совсем манерно Futaba S9602

А если кошелек очень толстый - JR DS9411

Добрый день!
Cтал счастливым обладателем MiniInferno, вернее броневика (L.A.V.) на ее базе.
Это моя первая машинка, поэтому возник ряд вопросов.
При настройки прямолинейности движения с пульта управления, удается настроить прямолинейное движение только вперед, при движении назад машину с начало сильно разворачивает, при этом назад машина начинает двигаться рывками с неприятными звуками (м.б. надо что-то отрегулировать в трансмиссии?), после разгона двигается более менее ровно и без рывков. Вообще, складывается впечатление, что передние колеса болтаются, когда смотришь на них во время движения ощущение, что они ходят 8-кой, особенно при движении задним ходом. По ощущениям машина назад разгоняется лучше, чем вперед, это нормально? Стоит со всем этим идти в магазин или с начало попробовать самому все настроить? Я с начало хотел просто погонять по квартире, я затем уже браться за инструмент, но видимо придется ковыряться с самого начала , что тоже не плохо. Поэтому сразу хотелось бы узнать чем запастись - какая смазка и где должна использоваться, какой вязкости силиконовое масло лучше заливать в амортизаторы и т.п.? Чем смазывать и смазывать ли диференцалы? чем подшипники? Что еще лучше сделать сразу и какой инструмент нужен? Еще вопрос по двигателю и аккумуляторам - стандартный 380-й двигатель будет работать от 8-ми баночного аккумулятора (9.6 V) или нужен адаптор на 7.2? X-Speed работает без адаптора ? Про X-Speed: в магазине их 2-а типа MFB-IHW13 X-SPEED Half 8 SP Motor и MFB-IHW32 X-SPEED Half 8 HT Motor в чем разница?

[quote=v_b;722854]
Поприкладывал линейку к нашей серве, вроде вот эта подходит
Hitec HS-225BB
Спасибо! Заказал самую простую, не ко времени сечас шиковать, тем боее к серве я пока что требований особых не предъявляю.

1. Вдумчиво дергаем все подвижные соединения и смотрим наличие люфтов или наоборот - заеданий.
2. Обращаем внимание на отсутствие (вероятнее всего) ступичных подшипников и озадачиваемся их приобретением. Лучше закрытые. Не надо будет мыть/смазывать. Ну разве что только в особых случаях.
3. Лучше разгоняется или быстрее едет? Пульт штатный? Если пульт не умеет корректировать всякие кривые, расходы и прочее - вероятнее всего где-то что-то трет.
4. Выясняем, а масляные ли у нас аммортизаторы. Если да, и на них нету подтеков масла - не пачкаем пока себе мозг выбором масла. То же самое про дифф. Закрытый или открытый. В закрытом уже что-то есть, открытому и не надо. Единственное, что бы я сделал с диффами - проверил зазоры и откорректировал бы их дистанционными шайбами. Как показывает практика - ‘там’ этим не озадачиваются.
5. Про двигатели. Двигатель работает через регулятор. Регулятор 9,6 вполне переносит. Но и рег и моторчик греться будут больше. Следовательно неплохо бы озадачиться радиаторами, ну или обращать повышенное внимание на их температуру и давать им периодически передохнуть.
6. Про X-Speed: второй мо-моему поманернее…

в чем разница?

Не уверен, но SP - это Speed, рекомендуется для багги, HT - это High Torque (Высокий крутящий моиент), рекомендуется для ST версии.

Спасибо за ответ!

1. Люфты есть, но они, наверно, там где и должны быть.

2. Подшипников нет.

3. Пульт штатный, что умеет не знаю.

4. Масляные, подтеков масла нет, есть небольшие следы масла, м.б. это осталось после заводской заправки.
   Диффы, скорее всего открытые, межосевой прикрыт прозрачой крышкой, передний и задний состаят из 2-х частей, снизу закрываются за счет шасси. все без смазки. Заедает скорее всего либо заднй, либо межосевой. Если крутить задние колеса руками, то они ощутимо тяжело поворачиваются с пощелкиванием, свободно вообще не вращаются. Если запускать двигатель с вывешенными колесами, передние крутятся хорошо, задние не крутятся совсем или очень плохо, если придерживать передние, то задние крутятся, но гораздо хуже. А как регулировать зазоры? Какие он должны быть? Я открыл задний дифф. все вроде крутится, но как то плохо. Возможно ли, что это пройдет после обкатки?

Если крутить задние колеса руками, то они ощутимо тяжело поворачиваются с пощелкиванием, свободно вообще не вращаются.

Сними задний кардан и попробуй еще раз. Прошло - значит обнюхивай центральный дифф, нет - задний. Сними с шасси и прокручивая пытайся понять где щелкает. Вероятнее всего заусеница в зубьях одной из шестеренок. Вероятно также перетянуты саморезы стягивающие половинки корпуса дифференциала. Попробуй чуть-чуть их приотпустить (не больше пол-оборота). Проверь, нормально ли вращаются подшипники в дифференциале.

Возможно ли, что это пройдет после обкатки?

Возможно и пройдет, но скорее всего что-нить крякнет. Есль такая поговорка: хороший стук всегда наружу выйдет. Можно пойти по такому пути…

Что-то в последнее время эта тема напоминает театр одного актера… 😦 Давайте что-ли и я задам вопрос. Итак. Имеется стандартный мини-инферновский центральный дифф. Открытый. Перевернутый на 180 - вследствие чего стандартная “прозрачная крышечка” на него не устанавливается. Хочется либо закрыть этот дифф (капитально, так чтобы ни одна пылинка туда не проникла), либо наколхозить какой-нить закрытый центральный дифф от “десятого” масштаба.
Ваши предложения?

PS Станочным парком не обеспечен. Поэтому либо готовые диффы, либо простые для повторения закрывашки для родного.

Отобранная у ребенка игрушка:

Зверь-машина! Чем не стадиум трак, а? 😃

Что-то в последнее время эта тема напоминает театр одного актера… 😦 Давайте что-ли и я задам вопрос…
PS Станочным парком не обеспечен. Поэтому либо готовые диффы, либо простые для повторения закрывашки для родного.

Вчера написал весьма объемный пост, в ответ уважаемому владельцу танка, но видимо хоте додумть и забыл, и сессия утерялась. Сегодня с удивление заметил, что поста моего нету…

При определенной сноровке, можно попытаться отлить нужную детальку из эпоксидной смолы. Я бы это делал так:

• слепить нужную деталь из парафина, обработать там пальцами что бы более менее была ровной.
• облетпить хорошим цементом, или чем то на подобии, главное – термостойкость и текучесть. Оставить достаточно большое отверстие.
• подогреть, парафин слить, залить эпоксидную смолу. Дать застыть и можно потихоньку ломать цементную форму.
  (тока не бейте, я просто хотел помочь идеей)

Еще раз спасибо!

Обязательно, сегодня вечером так и сделаю, благо опыт разборки/сборки уже появляется. Если найду заусенец его чем лучше удалять ножом или напильником? Подшипники смазываются машинным маслом, если оно в дифф. попадет не страшно? Дифф-лы точно смазывать не надо? Насколько отражаются на надежности соединений частые сборки/разборки мкшинки?

Мне очень понравилось, что за все время пока ковырялся с машинкой, никто из домашних меня не побеспокоил, даже кошки! 😁

Если найду заусенец его чем лучше удалять ножом или напильником?

Ты размеры тех шестеренок помнишь? Каким напильником ты собрался туда лезть?!

Подшипники смазываются машинным маслом, если оно в дифф. попадет не страшно? Дифф-лы точно смазывать не надо? Насколько отражаются на надежности соединений частые сборки/разборки машинки?

Подшипники, если они закрытые не смазываются никак. Если открытые диффы смазывать - надо обеспечить полную герметичность корпусов дифференциалов. (Если этого не сделать, то от масла с пылью будет только хуже.) Закрытые диффы уже смазаны и лезть в них пока не надо. Закрытый дифф выглядит приблизительно вот так:

и смазка закладывается внутрь. У открытого - этой блестящей крышки нету и все внутренности торчат наружу.
Если не применять грубую силу и не срывать резьбу в пластике - частые разборки/сборки не отражаются никак.

А как регулировать зазоры? Какие он должны быть? Я открыл задний дифф. все вроде крутится, но как то плохо.

Подкладыванием тонких шайб (0.1, 0.2, 0.3 мм.) надо добиться минимального зазора в шестернях. Но при этом не допустить закусывания. Отсутствие зазоров равно как и их превышение чревато повышенным износом шестеренок. Куда подкладывать - вроде как в этой теме было.

Разобрался, проблема в заднем дифф-ле. Где можно найти регулировочные шайбы и из чего он должны быть сделаны, метал или пластик?

Добрый день.
Разобрал стоковый дифф, там между полуосями стоит шайба, из пластика, скользящий подшипник видимо… Я хочу установить металлические диффы, но никакой шайбы или подшипника не было в комплекте…
Вопрос: Нужна вообще эта шайба в конструкции металлического дифа?

Закрытый дифф выглядит приблизительно вот так:

Незнаю чтто за зверь, но дифы от ST выглядят так (в разрезе):

и они идут без смазки.
Уже не раз говорилось, что стоковые дифы заменить на эти, или шариковые поставить.

Незнаю чтто за зверь,

Дык я ж и сказал - приблизительно. А вот то, что они by default пустые - не знал.

Где можно найти регулировочные шайбы и из чего он должны быть сделаны, метал или пластик?

Вот так вот когда-то советовали мне:
'“Хруст” дифференциала под нагрузкой означает, что присутствует слишком большой зазор между ведущей (pinion) и ведомой коническими шестернями. Это стандартный дефект многих моделей. Под ведущую шестерню нужно подобрать тонкую шайбу такой толщины чтобы осевой люфт составлял не более 0,1 мм, но без подклинивания при полном обороте ведомой шестерни. Еще возможен поперечный люфт всего узла дифференциала в коробке дифференциала. Тогда нужно подобрать шайбу между подшипником и коробкой дифференциала со стороны большой конической шестерни.

Если этого не сделать, очень скоро шестерни останутся без зубьев. Шайбы должны быть тонкие (0,1 - 0,3 мм) и узкие (например, 8х10 мм, чтобы не задевала за вторую обойму подшипника).

Вспомнил я свои попытки стать Левшой, когда у меня не было таких шайбочек. Взял толстую фольгу от какой-то упаковки таблеток (кружочек, который остается, когда выдавливаешь таблетку) и маникюрные ножницы. Поколдовал полчаса и с третьей попытки вырезал нужную мне шайбочку. Не очень красивую, но полгода с такой проездил, потом поставил нормальные калиброванные шайбы.

Поройся в разделе “Аксессуары” - “Винты, гайки и прочее” на сайте www.hobbycenter.ru

Можно поробовать поиском “Shim Set” и “Sim Set” (KYOSHO).’

Понятно, а если обычную шайбу по диаметру подобрать (стальную или латунную) и до нужной толщины сточить?

и до нужной толщины сточить?

До толщины толстой фольги?! Не, ну вольному воля, конечно… Но я бы лучше купил бы шоколадку. Или какую-нить пачку таблеток раскурочил бы. Или заехал бы в профильный магазин.

Без такого экстрима, конечно 😒
Фольга мне кажется очень тонкой, хотя есть для кулинарных целей вполне толстая. Шайбы которые я смотрел в магазине приблизительно 0.5 мм толщеной, стачить 0.2 - 0.4 мм не так уж сложно, сложнее сделать это равномерно. В любом случае лучше использовать специальные шайбы. Я написал в магазин в котором покупал машинку, они предложили принести показать в чем проблема. М.б. одарят меня набором шайб 😁
За принципы регулировки дифф-лов, большое спасибо!

Как сказал, уважаемый v_b… шайбы легко доступны в хобби центре - (поиск) 8x10mm Shim Set
Пожалуй заскочу сегодня туда…

шайбы легко доступны в хобби центре

Только нам с Angor’ом до хоббицентра 800 вёрст махать.

Угу, я сегодня в пилотаж поеду, м.б. там что подберу… Еще хочу колесные подшипники посмотреть, толко размер их не знаю 😦

Еще хочу колесные подшипники посмотреть, толко размер их не знаю 😦

Уж не помню, было это здесь или нет, но я надеюсь что если и было, то за повтор никто не обидится:

—www.halfeight.com—
…BEARING SIZES…*Courtesy of Hawk…
Front diff : 4ea 6x10x3
Rear diff : 4ea 6x10x3
Center diff : 2ea 6x12x4
slipper : 3ea 4x7x2.5 (EDIT: Now incl*udes bearings sizes for the two optional units INSIDE the slipper clutch)
slipper : 1ea 3x6x2.5 (small end)…
wheel/axle : 8ea 4x8x3
—www.halfeight.com—

И еще наткнулся на интересную вещь:
www.kyoshoamerica.com/techtips/half8.asp

И еще одну интересную вещицу нарыл. Может для вас это уже и не новость, но в марте Новак обещает порадовать тремя интересненькими моторчиками на 6, 7 и 9 Kv. Нормального 380-го размера, правда с валом 3.2мм. Интересно еще и то, что идущий в комплекте регулятор умеет работать как с бесколлекторниками, так и с коллекторными моторами. Моторчики - в лучших традициях Новака - датчиковые.
Подробности тут:
www.teamnovak.com/products/…/index.html

Печалит лишь цена - $155 за комплект. Башня обещает доступность в “раннем марте”