Контроллер бесколлекторного двигателя
JT.UA, просветите пожалуйста поподробнее какой D2Pak делаете? Я так понял под прошивку bl_boost? А то я честно сказать BLMC - SL - 30A этот аппарат вроде раньше так обозвал… тока с пометкой что можно под 3 маленьких радиатора отдельных сделать… Просто у меня щас разводок этих полно было в своё время, а потом начал порядок наводить и переобозвал всех. 😃
1N1P_IR4428_D2PAK_Радиатор.rar вот этот
Понял, это переделанная wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl-30a.html кем-то по лазерно утюжный метод (скруглены края)… и которая была выложена очень давно, но работать должна. Вообщем заливай в неё прогу wladislaw-sl.narod.ru/BlBoost_St_SL_1n1p.rar , мой сборочник в оригинале выглядел так: wladislaw-sl.narod.ru/BLMC30sborka.BMP и следуй инструкции (около 3 метров весит!): wladislaw-sl.narod.ru/BLMC-SL-30A.pdf , в ней впринципе довольно подробно всё написано, как проверить, в какой последовательности запускать первый раз и т.п Если что не так будет пиши, удачи!
Похоже что творит чудеса атмэга , так как нету фена приходиться ходить к знакомому а он появиться только на той недели, поменяю отпишусь
2 wlad
собрал ради интереса сл40
разобрался почти со всеми нюансами, однако есть несколько вопросов:
- каким образом должно отрабатываться выключение при разряде акка (3липо)?
теория гласит, что недопустимо снижение менее 8,3в. однако, при 9в рег еле
стартует, но крутится (отсечки нет, а в классических вариантах - есть). при 8в
пытается стартовать, но получается это рывками (хотя не должен даже
пытаться). - долго читал пдф про программиррование с ручки газа, но если не тяжело,
объясните для тех, кто в танке логику программирования (в особенности устанвки
типа батареи).
Из особенностей стара двигателя, для тех, у кого нет сразу старта:
емеются 2 аппы: wfly 6ch & hi-tec neon ss. после борьбы с регом и его настройкой выяснился нюанс - у этих апп очевидно разные длительности импульсов, поскольку настроенный на wfly 6ch рег, отказался работать с hi-tec neon ss. а именно:
а) нормально отстроенный рег и нижнем положении ручки газа при подаче питания должен издать приветствие из двух фрагментов: пилик_пик-пик. если длина импульса не вписывается в заданные пределы (смена аппы) звучит только(!) пилик без _пик-пик !!!
б)фикс очень простой: перевести ручку газа вверх (реж прогр), вкл питание, после подачи прерывистых сигналов - ручку вниз, и (!) дождаться после пропикивания режимов тайминга сигала выхода на готовность! (никаких действий более для корректировки не требуется) и на новой (в моем случае hi-tec neon ss аппе все стало в свои рамки) аппе должно будет прозвучать правильное полное приветствие пилик_пик-пик.
в) наши руки не для скуки: если по пункту б) выполнить так называемую калибровку таким образом, что бы не довести ручку в _крайнее_ нижнее положение, а, низ подпереть какойто штукой (“поднять” низ), то получим старт не с крайней нижней точки, а с “поднятой” точки, определенную калибровкой под длину импульса.
вот выдержка из пдф:
Этот регулятор программируемый: Тайминг, тормоз, АКБ.
При включении регулятора и поднятом стике передатчика вверх, регулятор
переходит в режим программирования:
- постоянный прерывистый писк
Далее перемещаем стик в минимум, начинаем настраивать тайминг:
-и слышим (1гудок-30°) - (2гудка-24°) – (3гудка-18°) – (4гудка-12°) – (5гудков-6°) – (6гудков-0°) – (7гудков-автотайминг)
Чтобы выбрать нужный параметр тайминга вашего двигателя, дождитесь, когда двигатель пропищит нужное количество гудков и поднимите стик вверх.
Далее услышите короткую мелодию, затем переместив стик в минимум - двигатель
пропищит нужное количество банок, для Li-Po 2 – 2 раза, для Li-Po 3 – 3 раза. Для Ni-Cd –1 раз.
Функцию тормоза можно включить, подняв стик передатчика в среднее положение и включить питание регулятора хода, далее выполнить всю процедуру, описанную выше.
если я правильно понял, то исходя из инструкции, батарею не настроишь с ручки, пока не настроишь тайминг?
как идет цикл?
- ручка вверх - постоянный прерывистый писк
- ручка вниз:
пип (1гудок-30°)
пип-пип (2гудка-24°)
пип-пип-пип (3гудка-18°)
пип-пип-пип-пип (4гудка-12°)
пип-пип-пип-пип-пип (5гудков-6°)
пип-пип-пип-пип-пип-пип (6гудков-0°)
пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип (7гудков-автотайминг)
если ничего не трогать (ручка остается внизу) после звуков тайминга раздается один короткий пип (что он означает?) и после этого играет приветствие пилик_пик-пик.
что должно быть после выбора тайминга? (какие последовательности пиков? и где заканчивается цикл программирования ?)
и совсем для тех кто в броне:
в вашем архиве BlBoost_St_SL_1n1p , настройка епром на
тайминг - авто
акб - 3 липо
тормоз- выкл ?
з.ы. чем можно заменить LT1084? (не из LT, а к примеру LM1084 пойдёт?)
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/LM1084.html
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/LT1084.html
Судя по даташитам то да можно и LM ставить разница в корпусах
www.alldatasheet.com вот хороший сайт по данным деталей , смотрим что у нас есть в наличии вбиваем и сравниваем с тем что нада ))
Да только незабывайте что они есть и на фиксированные напряжения , а есть и регулируемые, а то я как то купил на 5 вольт поставил а на выходе 1.2 вольта )) оказалось мне регулируеммый подсунули, пришлось делитель лепить
Wlad скажи что лучше поставить atmega8 16au или atmega8l8ai
Wlad скажи что лучше поставить atmega8 16au или atmega8l8ai
пиши Wladу в личку, где то с месяц будет “учить правила” ))))
лучше atmega8 16ai или atmega8 16au
Добрый день!
Неделю назад поставил на лодку бесколлекторник ( RC-Smart EVO 1280…) с регулярором той же фирмы на 30А. Откатал один аккумулятор, начал подключать другой, перепутал полярность… Подавал “неправильное питание” около секунды, потом понял что накосячил и отключил питание. Когда подключил все так как положено, с регулятора пошел дым… 😦 После его вскрытия увидел, что сгорел транзюк TPC8108.
Подскажите, можно ли починить регуль, что и как прозвонить… Деньгами не богат, поэтому покупка нового это самый последний вариант… Паяльник в руках держать умею… 😃
Заранее спасибо.
Извиняюсь что не знаю ответа на вышестоящий вопрос, и добавляю свой.
Ребята, я хочу использовать бесколлекторный мотор (от СД-двд прмводов, т.к. у меня их много, те что трехфазный двигатель постоянного тока) для минидрели.
Слышал что это возможно. Питать буду от блока питания. Возникают следующие вопросы:
- хватит ли у таких моторов мощности, и какое количество оборотов из них можно выжать? какие параметры и до какого числа нужно поднимать(вольтаж, сила тока)?
- мне не нужен мега регулятор как для авиамоделей. возможноли собрать что-нибудь простелькое на 6 оптореле и atmega48, если нет, то почему?
- Как я понимаю в этих движках кроме электронники снашиватся нечему, и получается что они почти вечные, я прав, или я ошибаюсь?
Подскажите, можно ли починить регуль, что и как прозвонить…
Если уцелел микроконтроллер - то всё можно починить.
Для начала - проверить, не пробиты ли остальные транзисторы (хотя бы на КЗ между каждым из трех выходных проводов).
Потом убедиться в том, что на выходах стабилизаторов (LF50A) присутствует ровно +5В.
С подключенным мотором пищал раньше при включении?
Ураа я снова могу писать ))
Hapsu Врят ли сгорел один, они как правило выгорают мостом тоесть еще 2 таких же рядом могли погореть, прибор в руки и мерять на коротыш все подряд, а так как они в паралели то выпаивая
если родных не найдеш то можно
TPC8108 менять на IRF7416
А 7811 на IRF7413
xamlo моторы от СД и ДВД на до перематывать и вклеивать ниодимовые магниты иначе мощности с них не взять
А 6 оптореле зачем ? на Атмегу 48 есть апноуты с кодом и тд это не сюда а например на Сахару там все можно найти
Как нечему а подшибники ? ))) ну и если движок перегрузить или не отводить тепло то обмотки могут погореть
Добрый день!
Неделю назад…
Enigm сказал верно, один полевой транзюк не сгорит смотри все, так как при переполюсовке все диоды в транзюках были открыты и им фактически настанет пы…ец, далее 78D05 в Dpak имеют защиту от кз и переполюсовки, так что с максимальной вероятностью они выжили, 78l05 в so-8 проверь… он мог и не выдержать… На 4-6 pin atmega8 +5v должно быть, могло от обратки спалить биполярники… они этого не любят, но стоят копейки (0.5-1.5 рубля вроде как). Самое главное чтобы мозг у регуля выжил, а потроха все поставить и починить можно.
Удачи! Я кстати тоже походу проштрафился…😁
Ребята, я хочу использовать бесколлекторный мотор…
Так вот сидюшку тоже переделать придётся, так как тебе видимо понадобятся обороты и необходимо чтобы мало жрал. Хорошие параметры показывает мотор 9n10p 15 витков на зуб АаАВвВСсС, ток холостого хода 0.6А где-то… Магниты 1мм толщиной 5*4мм габариты, обязательно ниодиевые (точка Кюри выше), обязательно подшипники, а не втулка, а то твоя дрель долго не проживёт. Нужен тебе регуль не боящийся срывов синхронизации, так как при заклинивании сверла, регуль сбросит программу. Вероятный ток при работе на сверло 2мм максимум составит 5-7А при интенсивной сверловке. Но а вообще практика покажет. Есть готовые микросхемы драйверы специально для этих моторов, но они расчитаны на относительно небольшие обороты и ток (максимум 2А). 15витков при 9-ти полюсах 10 магнитах должен отваливать не менее 1100 оборотов на вольт, хотя практика покажет.
Удачи!😉
С возвращением
Хорошие параметры показывает мотор 9n10p 15 витков на зуб АаАВвВСсС а я хотел делать 9n12p и ABCABCABC
Может подскажеш как лудше мотать для самолетов ? толщина набора 7мм диаметр 20мм сколько с него можно ватт снять ?
Начал собирать BL-BLMC-SL30Av1.0 для двигла 2313
Если уцелел микроконтроллер - то всё можно починить.
Для начала - проверить, не пробиты ли остальные транзисторы (хотя бы на КЗ между каждым из трех выходных проводов).
Потом убедиться в том, что на выходах стабилизаторов (LF50A) присутствует ровно +5В.
С подключенным мотором пищал раньше при включении?
КЗ между проводами, идущими на двигатель, нет. У двух оставшихся 8108, в верхнем ряду, треснул корпус.
7811, в верхнем ряду, между верхними и нижними ножками коротыш, в двух других рядах вроде всё норм.
Раньше, при подаче питания на регуль с подключенным двигателем, двигатель пищал.
Напругу на стабилизаторах пока не проверял.
Еще вопрос: как проверить LM78L05?
Еще вопрос: как проверить LM78L05?
наверное по старому?
Звоним для проверки ноги не коротят ли.
Подаёшь напряжение на регулятор 6В допустим и смотришь на выходе Стабилизатора что творится…если есть напряжение значит всё хорошо.
У двух оставшихся 8108, в верхнем ряду, треснул корпус.
7811, в верхнем ряду, между верхними и нижними ножками коротыш, в двух других рядах вроде всё норм.
Все поврежденные - выпаять, заменить на такие же или аналоги (впаять в эту фазу хотя бы один 8108 и один 7811 - аналоги уже подсказали, можно на форуме еще поискать). Попробовать включить.
В идеале выпаять все без исключения полевики и проверить: www.rom.by/node/16475
Все поврежденные - выпаять, заменить на такие же или аналоги (впаять в эту фазу хотя бы один 8108 и один 7811 - аналоги уже подсказали, можно на форуме еще поискать). Попробовать включить.
В идеале выпаять все без исключения полевики и проверить: www.rom.by/node/16475
Так и сделал. Сгоревшие выпаял, а так же выпаял по одному 8108 и 7811 с оставшихся уцелевших двух рядов и впаял их в верхний ряд на соответствующие места. ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Осталось докупить недостающие транзюки… 😁
если движек кушает не больше 15А то можно и так оставить ))))
А радиатор на них был ?
если движек кушает не больше 15А то можно и так оставить ))))
А радиатор на них был ?
В качестве радиатора были две алюминиевые пластинки с двух сторон и весь регуль обтянут термоусадочной трубкой. Я уже вырезал другой радиатор. (от какой-то старой видюхи) 😃
стал разбираться по теме, как я понял сушествует проблема достать эти неодимовые магниты. а во вторых регулятор все-таки такой простой как я хотел, не получиться, и выйдет помимо того что много труда, еще все не так уж и дешево. проще не выпендниватся и купить коллекторный мотор ДПМ. Скажите я прав, или всетаки стоит попробовать?. и все-же что можно выжать из неперемотанного мотора DVD привода?