Самодельный передатчик (часть 1)
… Извините за несанкцианированное вмешательство, но вопрос: нет ли у кого - либо желания вот к такому девайсу:
rcopen.com/forum/f6/topic95301
пристроить модуль USB с джойстиками и ВЧ блок на выход аудио, например, и нарисовать весёлое ПО? 😃
Вопрос почти риторический… 😉
пристроить модуль USB с джойстиками и ВЧ блок на выход аудио, например, и нарисовать весёлое ПО?
И что, ты хочешь с ноут-буком в поле летать? Как ты себе это представляешь?
а гда рычажки взять не подскажите?
а гда рычажки взять не подскажите?
Можно узнать почему?
потому, что епром все ж не вечен. Любое тримирование изменяет епром ( в старой версии) и отдельный епром менять проще и дешевле, чем проц.
Nick_Shl, дисплей не со шлейфом, а с штыривыми контактами, паять можно на плату. Очень удобно. Ног меньше и при чуть большем разрешении чуть меньший габарит. Эклипса у меня тоже небыло, а корпус купил тут в барахолке.
потому, что епром все ж не вечен. Любое тримирование изменяет епром ( в старой версии) и отдельный епром менять проще и дешевле, чем проц.
Atmel гарантирует 100000 циклов, если на каждую запись тербуется нажатие кнопки, то и эта цифра синоним слова “вечен”. А если принять во внимание, что меняется не весь EEPROM, а только нужные ячейки, то количество записей вырастет многократно. А если вспомнить, что эксперименты с реальным количеством записей/стираний показывает в несколько раз большие цифры чем эти 100К, то и подавно…
Еще аргументы будут?
Любое тримирование изменяет епром ( в старой версии) и отдельный епром менять проще и дешевле, чем проц.
А вот это не правильно, учитывая что запись в eeprom занимает 8500 клоков…
Nick_Shl, дисплей не со шлейфом, а с штыривыми контактами, паять можно на плату. Очень удобно. Ног меньше и при чуть большем разрешении чуть меньший габарит. Эклипса у меня тоже небыло, а корпус купил тут в барахолке.
Если со штырьками, то хорошо. Обратная сторона чуть большего разрешения - на квадратная точка. Правда цена заманчивая 6.5$ + 1.5$ за подсветку. Но мне не доступно…
А приведённый мной экран влезет в Эклипс?
А приведённый мной экран влезет в Эклипс?
Кажется нет. Приведенный мною - вроде бы впритык. Хотя… Можно ж поставить чуть под наклоном…
Сори, за полуоффтопик. Отдам в хорошие руки немецкий сигнал под модернизацию. Возможно даже с модулем на 40 мгц. Чтобы барахло не завалялось у кого-нибудь на полке - с единственным условием: вы должны продемонстрировать мне рабочий кодер и обещать, что не для перепродажи.
Забрать можно в Балашихе, возможно и Серпухове или в Москве, но чуть сложнее. Писать только в личку, тут не флудить!
Сори, за полуоффтопик. Отдам в хорошие руки немецкий сигнал под модернизацию. Возможно даже с модулем на 40 мгц. Чтобы барахло не завалялось у кого-нибудь на полке - с единственным условием: вы должны продемонстрировать мне рабочий кодер и обещать, что не для перепродажи.
Забрать можно в Балашихе, возможно и Серпухове или в Москве, но чуть сложнее. Писать только в личку, тут не флудить!
Все равно пофлужу, ветка все равно не такая живая как раньше:
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри. Потому как все равно далеко и считаю, что плату лучше изготавливать под конкретный корпус.
А вопрос с неперепродажей легко решается выниманием платы штатного кодера.
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри. Потому как все равно далеко и считаю, что плату лучше изготавливать под конкретный корпус.
Да, было бы здорово. Подаю заявку на переделку сего девайса (кодер уже в процессе изготовления)
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри.
Даже мысли не появлялось, ибо это классика… Лет 10-15 назад почти все на ней летали ( ну были еще супранары и новопропы). Короче, Сигнал или MFFS, 7 каналка на 27мгц. Черный или черно-белый корпус ( у мну черный), два стика с тримерами поворотом резисторов +3 проп. канала - рычежками. Между стиками показометр. Плата (с вч на 27) - 190*45мм
Не советую этот СИГНАЛ. Конструкция джойстиков у них г… редкостное, слишком примитивное и с люфтами. У самого такой валяется, не знаю куда деть. На тот момент когда была в моде эта аппаратура, конечно, это было круто. Но если сравнить джойстики с какими ни будь, другими современными джойстиками, да же от самой дешёвой аппаратуры, то проще купить самый дешёвый 4-х канальный передатчик на 35 или 40 мгц, например W-Fly, или подобный, и в него встроить компьютерный кодер, используя уже готовый ВЧ модуль. Это будет, более похоже на устройство, которое может конкурировать со многими заводскими передатчиками, подобного типа.
я такой Сигнал переделал в пульт для фмс. подрихтовал джои, вынял усб-контроллер из е-ская 0905 и вставил внутрь. для отработки автоматизма хватает, а корпус от е-ская применил для передатчика с кодером от Focus’а и вч-частью от граупнера214. Работает отлично.
Не советую этот СИГНАЛ. Конструкция джойстиков у них г… редкостное
Редкосное г. там только пластмассовая пимпочка, которая стирается. А в основном - жить можно… Пимпу можно из бронзы, к примеру сделать самому… И люфтов тогда не будет. В остальном - ящик как ящик.
А вот современная дешевая аппа - беда. У того же хайтек фокус 4 пластмасса на джоях - точно г… за 3 года на двух комплектах у знакомых растрескалась сама по себе… Циакрин не на долго помогает. Так что тут подумаешь, что лучше. С маленьким люфтом, или без управления… Насчет вфлу и прочих китайцев - нее знаю, мож там пластик и лучше…
Продолжаю потихоньку собирать. Подключил LCD от Nokia 3410, прошил. И увидел пустоту… ничего не изменилось, даже не моргнул. Как можно продиагностировать живой экранчик или нет?
Посмотрел осциллографом на SCL и SDA проскакивают пачки импульсов, D\C примерно раз в секунду устанавливается в 0 и обратно, RST не меняется. Напряжение на месте.
у тебя скорее всего нет контакта на экране. Такие экраны есть двух типов. У одних контакты позолоченные и прямо на стекло нанесены. Можно к ним припаяться, и контакт будет 100%. Есть второй тип. Он продаётся с металлической оправкой, которая крепиться на паннель с клавиатурой из прозрачной платмассы. В прозрачной панели вставленна панелька с контактами одной стороной она прижимается к стеклу экрана, на этом стекле нанесены еле видимые дорожки, а другая часть этой панельки выходит на ружу. И к ней можно припаять провода. Но может не заработать, т.к. возможен плохой контакт, между стеклянныи экраном и панелькой с контактами. Лечиться, просто. Нужно прижать эту панельку пальцем и подать питание на схему. Должно заработать. В последствии, в корпусе передатчика, нужно позаботиться о прижатии этой панельки к экрану. Только осторожно, экран очень хрупкий. Я два сломал…
Об этом писалось на форуме.
Ещё писали что экраны могут попадаться дохлые. Но это реже.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Проверь FUSE у Atmega.
Судя по симптомам они не прошиты.
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Если правильно зашил, должен пикнуть бузер и пикать при нажатии кнопок управления.
По экрану, пробуй прижимать черную колодку с контактами, должон работать, проверено
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Попробуй поставить галку M103C