Моя первая модель. ЯК-12. Пена. 1,5м.
Всем доброго дня (или вечера, у кого как 😃). Сегодня продолжал возиться с передней стойкой шасси и моторамой. Собственно говоря, сделал немного - вклеил перегородку в коробе моторамы - в бОльшей половине расположится акк 3-cell LiPo 3300mA/h, в меньшей - регуль. Нишу, в которой будет акк, со стороны носа заглушил и перегородку с заглушкой закрепил на “Титан” штифтами из деревянных зубочисток (замечательный материал - прочный, дешёвый и универсальный 😃). Стойку шасси оклеил синим скотчем и теперь она полностью готова. Чтобы понадёжнее закрепить шасси на раме фюза, решил сделать резьбовые втулочки, обмотать их ниткой и на “Титан” вклеить в раму фюза. А жу к ним будет привинчиваться платформа передней стойки. К тому же она будет посажена ещё и на двусторонний 3М-овский скотч. Думаю, что этих мер будет достаточно. 😃 Сейчас думаю - чем укрепить изнутри стенки кабины - они из одного слоя потолочки и поэтому хлипкие(см. фото). Кроме того на наих будет крепиться крыло, а это приличная нагрузка. Была у меня ещё не так давно тонкая (0,3…0,4мм) дюралька - лёгкая, жёсткая и прочная, но, зараза, кончилась. Теперь ломаю голову - чем усилить стенки… Может кто нибудь чего нибудь присоветует доступного?
Получается акк охлаждаться не будет.Может есть смысл отверстия просверлить в
заглушке.А как акк будет вставляться?Сейчас тоже думаю как сделать крепление для акка.Фюз я не усиливал,а по периметру шпангоутов,где будет крыло, вырезал фанерки и заклеил .Вдоль кабины пустил реечки,которые на эпоксидке клеются к этим фанеркам.Жестко получилось,правда я крепить крыло буду на резинках,поэтому к фанеркам на шпангоутах заклеил карбоновые прутки.
Охлаждение акка я не предусматривал. Акк будет с большим запасом по разрядному току. Однако отверстия в заглушке прорезать не проблема. Спасибо. 😃 Вставляться акк будет через переднюю часть кабины и будет крепиться на широкий двусторонний липун - продаются метражом в магазинах со всякими нитками, пуговицами и прочее. Крыло я буду крепить не на резинках, а жёстко, поэтому укрепление стенок кабины просто необходимо. Тонкой хорошей фанеры нет и купить её у нас проблематично. Разве что сходить в овощной магазин и выпросить “апельсиновой” фанеры…
“Апельсиновой” фанеры не нашёл. Буду городить каркас из линеек, проволоки и карбоновой трубки d=6мм. 😦
Простите великодушно за то, что я вмешиваюсь в процесс…
Опыт изготовления моделей у меня небольшой, всего две: Слойка и … ЯК-12. Обе из потолочки. Зато по “морковкам” у меня опыт большой. Исходя из этого горького опыта выскажу свое мнение по поводу фюза. Стенка фюза (да еще с окнами!) из одного слоя потолочки для 1,5кг модели слишком слабая, она может смяться в гармошку или лопнуть. Я бы усилил стенку, да и лонжерон не помешал бы
…Я бы усилил стенку, да и лонжерон не помешал бы
Спасибо, учту. Усиливать и сам собирался, о чём писал выше по топику. 😃
Как я понял, крыло у вас еще в раз работке. Тогда, возможно, пригодится мой опыт крепления крыла (см.эскиз).
Крыло у меня 2-х лонжеронное, профильное, без нервюр (только законцовки). Элементом, задающим будущий угол V-образности, являются Накладки, которые приклеиваются (после изготовления консолей) с двух сторон на каждую пару лонжеронов (на эскизе изображена только одна накладка, чтобы не затенять чертеж).
П-образные шпангоуты вклеиваются в корпус фюза, один спереди первого лонжерона, второй - сзади второго. Если обеспечить посадку крыла между шпангоутами без зазора, то крыло будет надежно зафиксировано. Окончательная фиксация всей конструкции осуществляется двумя шпильками, которые держатся за счет трения в отверстиях и в дополнительной фиксации (ИМХО) не нуждаются.
Само крыло своими законцовками плотно садится на корпус фюза, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции, да и выглядит достаточно эстетично.
Пару слов о профилировании крыла (профиль плоско-выпуклый). Я применил такую технологию. На верхней заготовке консоли крыла (3-мм потолочка) с внутренней стороны “прорезаются” электровыжигателем 5-6 продольных канавок на глубину 1,5мм. Распределение этих канавок по ширине консоли в зависимости от крутизны линии изгиба профиля в данной зоне: в лобовой части - почаще, ближе к элеронам - пореже. Прорезание канавок эл.выжигателем (не ножом!) дает: во-первых, требуемую ширину канавки 0,8 - 1 мм (что необходимо, чтобы потолочка без напряга изгибалась внутрь), и во-вторых, оплавляя потолочку придает ей дополнительную жесткость. Это 1-й этап.
Далее. Из оцинкованного кровельного железа вырезается кусок чуть больше, чем та часть консоли, где профиль крыла постоянен. Из листа изгибается болванка под наш профиль (можно проц. на 10 покруче). Теперь, на болванке крепится полоска (можно две) скотча, только липкой стороной вверх (натянули и с нижней стороны болванки по краям закрепили другими кусочками скотча). А теперь, аккуратненько, предварительно потренировав заготовку консоли на изгиб, накатываем её на скотч! Все - профиль (вернее его часть) готов. После снятия заготовки с болванки, она чуть-чуть распрямится, как раз проц. на 10.
Ту часть крыла, где профиль переменный, я делал по той же технологии, только предварительно в средней зоне крыла вырезал узкий клин.
Надеюсь, что изложил понятно…
Да, спасибо, всё доходчиво. Но у меня несколько иначе планируется. Крыло будет съёмным (что естественно при таких размерах 😃), но цельным - не из двух консолей. Собираться будет на пенопластовых и бальзовых нервюрах (штуки по 4-5 в каждой консоли). Через середину крыла будут пропущены карбоновые трубки d=10мм с заходом в каждую консоль на 30% их длины. Далее от концов карбоновых балок (с небольшим их “захватом” в плане геометрии) до конца каждой консоли будет идти по одному лонжерону из деревянных линеек. У концов карбоновых балок будет закреплена площадка для кронштейна крепления подкосов. Сами подкосы выполнятся из карбоновой трубки d=6mm и будут полностью съёмными - будут отделяться и от фюза и от консолей. Так удобнее будет монтировать/разбирать модель. Подкосы будут “настоящими”, то есть будут нести функцию силовых элементов конструкции, а не просто “для красоты и копийности”. В результате консоли будут удерживаться подкосами в обоих направлениях приложения динамических сил (вверх и вниз). Таким образом обеспечится прочность конструкции подвеса монокрыла и распределение нагрузок на систему подвеса - на верхнюю часть каркаса кабины и на платформу шасси (на ней будут закреплены кронштейны крепления подкосов со стороны фюза). Всё это, конечно, ИМХО, но что то (наверное конструкторский опыт, хотя и не в моделизме 😃) подсказывает, что такая конструкция будет оптимальной и с точки зрения прочности и с точки зрения веса. 😃 Не знаю - доходчиво ли изложил, поэтому лучше будет дождаться работы над крылом и фотоотчётов об этой работе. 😃 Но это будет уже во второй половине декабря (в лучшем случае. В худшем - в январе), потому как через неделю я улетаю на вахту. 😦
Конечно, размеры и вес Вашей модели должны отразиться на конструкции (у меня размах 920, длина 640, вес 265). Вижу, что основную нагрузку по обеспечению жесткости конструкции крыло-фюзеляж Вы перекладываете на подкосы. Может это и оправдает себя. У меня напротив, подкосы почти никакой нагрузки не несут, хотя проц. 15-20 может и добавляют.
Мне непонятно, каким образом можно оптимально использовать крбоновые трубки в консолях при V-образном крыле? Т.е. нагородить то можно, например, какой-либо переходной брусок, в который вставляется карбон. Но как-то это грубовато…
…Мне непонятно, каким образом можно оптимально использовать крбоновые трубки в консолях при V-образном крыле? Т.е. нагородить то можно, например, какой-либо переходной брусок, в который вставляется карбон. Но как-то это грубовато…
Я бы выложил чертёж, если бы он у меня был. 😃 Но всё делается по ходу работы, а конструкция и “чертежи” в голове. Дождитесь фотоотчётов о работе над крылом. 😃 Возможно я начну её уже в начале следующей недели. Но не факт. 😃
Чертежик подождем, спешить некуда - Зима!
Кстати, о “цельности” и съемности" крыла. Так вот они! (другие фото см в теме “Слойка из 3мм потолочки”, на посл.стр.)
На крыле лежат два подкоса из 1,5мм фанеры. Соединение с кронштейнами на фюзе и крыле посредством пары отрезков термоусадочной трубки, внатяг. Усилие на разрыв не измерял, но если просто тянуть (без покачивания), то скорее всего вырвет с “мясом”.
Красивый самолётик. 😃 Только я буду делать наверное без закрылков. Мне кажется или “тело” Вашего самолёта более тонкое, узкое, “прогонистое”, чем у оригинала? У меня получается внешне значительно “массивнее”…
Итак, что имеем на сегодняшний день. Закончил обшивку передней части днища. Окно, которое видно в самом носу, так и останется - оно задумано для “обслуживания” моторамы и монтажа/демонтажа двигателя, а так же для вентилляции. Это окно скроет капот. Из сталистой проволоки, обмотанной по всей длине ниткой, сделал каркас, который и вклеил на максимально возможную глубину во всех точках, примерно на 70-100мм. В шпангоут, который расположен в середине кабины, с краёв вертикально на глубину 120мм вклеил крючки из той же проволоки, опять таки на всю длину обмотанные ниткой. Крючки удерживают продольные перемычки каркаса примерно в середине, для прочности. Затем поверх каркаса были наклеены брусочки пенопласта с проточенными под проволоку канавками и “щёчки” передних оконных проёмов, которые были благополучно сломаны в процессе работы на фюзом 😃. Усилил стенки кабины деревянными линейками. Получилось довольно прочно - пробовал нагружать в кабину около килограмма всякого хлама и, держа модель за каркас, довольно энергично встряхивал. Никаких сдвигов и деформаций в самом каркасе и его креплении к фюзу не замечено. Такие “сложности” получились из-за полного отсутствия всякого присутствия 😃 опыта - надо было сначала подумать о каркасе, а потом выклеивать фюз. Ну да ладно - получилось неплохо и на том спасибо всевышнему. 😃 Далее. Под боковые перемычки каркаса вклеил две карбоновые трубки d=6mm, предварительно обмотав их ниткой: заднюю по всей длине, так как она полностью на полдиаметра вклеивается в шпангоут кабины, а переднюю только у самых концов. В торцы трубок будут вклеены на эпоксидку втулочки с отверстиями и резьбой. В крыло в этих же местах (геометрически) будут вклеиваться четыре “ушка”, через которые крыло и будет крепиться к втулкам. Вот как то так пришло на ум решить проблему крепления крыла к фюзу (плюс ещё подкосы, которые как я уже писал будут не бутафорскими, а “настоящими” - будут играть роль силовых элементов конструкции). На сегодняшний день пока всё.
ЗЫ Так как у самого нет возможности, заказал отцу болванку для капота. Сегодня он её грозился сделать, а значит в воскресенье буду пробовать обсаживать на неё 3л ПЭТ-бутыль от напитка “Першинь”. Сам делать не стал не столько от ленивости, сколько от того, что дома почти нет ни материала ни инструмента для работы над такой болванкой, а у бати в саду целая мастерская - и циркулярка солидная и токарный станок (16К20) + куча всяких приспособлений и ниструмента - в таких условиях болванка получится лучше, чем если бы я её делал сам из подручных средств. 😃 Затем сделаю лючок в днище фюза в передней части кабины (будет крепиться на редкоземельные магниты) для манипуляций с аккумулятором: установка/снятие, включение/выключение питания. Пока всё. Завтра еду в гости к друзьям на пару дней, а в воскресенье продолжу. Всем удачи 😃
ЗЫЗЫ Там около задних окон кабины видны ещё отверстия - это случайные, сделанные ошибочно. Их заклею сегодня позже. 😃 Белая трубка около передней карбоновой - это технологическая распорка, удерживающая расстояние между стенками кабины пока не приклеется надёжно карбоновая трубка.
ЗЫЗЫЗЫ Попутно, постоянно сбивая меня с пути истинного своими расспросами и таская у меня обрезки потолочки, младший короед (5 лет) делает свой самолёт (последняя фотка). 😁
Сделал остекление. Наверное совершил глупость, но переделать никогда не поздно - сделал стёкла из оргстекла от крышек компакт-дисков. Затонировал по всем правилам (с мыльным раствором) тёмной плёнкой, оставшейся от тонировки задних стёкол машины. 😃 Почему оргстекло? Сам не знаю - руки просто взяли и сделали. В передних стёклах есть небольшие щели - не очень точно подогнал стёкла, но, думаю, это не критично - щёлки небольшие и навскидку их даже не заметно. 😊
ЗЫ Решил добавить ещё фотку, так сказать - общий вид того, что есть на текущий момент. 😃
А что так невесело?
Вес какой в этом состоянии?
А что так невесело?
Вес какой в этом состоянии?
Да нет, я вполне доволен, просто у нас уже двенадцатый час ночи - устал немного. Два короеда, энергией которых вполне можно заменить пару атомных электростанций, дают “прикурить” и к концу дня такое ощущение, что побывал на вахте. 😁 Плюс ещё умудряюсь вдумчиво строить модель. 😃
Кое как получилось взгромоздить фюз на маленькие карманные весы. 😃 Вес в текущем состоянии составляет 365 грамм фюз + хвостовое оперение без дутика (он уже идёт в составе фюза) 78 грамм. Итого 443 грамма. После покраски, думаю, вес возрастёт грамм до 600. На крылья, капот с жалюзи и подкосы остаётся 400 грамм. Это если пробовать влезть в 1 кило, что вполне реально, судя по всему. Ну или 600 грамм, если втискиваться в заявленные 1200гр. 😃 Пока вроде всё нормуль. 😃
Не плохо у Вас получается! Желаю удачи.
Небольшое пожелание: при описании работ - делайте ссылки на номер фото. Нам легче будет ориентироваться.
А фюз у моего ЯКа я действительно заузил проц. на 15-20. Решил сэкономить вес.
ЗЫ. Рад за Вас и Ваших “короедов”-наследников. Пусть помогают!
Забрал сегодня у бати болванку. Прикинул - получится очень даже неплохо. Вот только надо подыскать 3л баллон и желательно с каким нибудь квасом типа Першиня или Николы, потому что пиво и другое “высокооктановое топливо” в меня уже не лезет…😵
Всем КУ. 😃 В общем, болванка в 3л баллон от кваса “Першинь” не влезла. Однако семья не расстроилась - 3 литра не самого плохого напитка ушли мгновенно и на “ура”. Пришлось ещё раз сгонять в магазин за 5л баллоном обычной питьевой воды. Теперь всё срослось. Всё видно на фотках. Что непонятно - с радостью поясню. Теперь вопрос - чем красить ПЭТ? Какая краска на нём будет держаться и не слезет при небольших деформациях? А в остальном - капотом доволен, всё получилось с первого раза и удачно. 😃 Вес некрашеного капота - 26 грамм.
Попробовал модельную (от фирмы “Звезда”) нитру - красится отлично. Не трескается и не осыпается даже при сильных деформациях вплоть до того, что деталь из ПЭТ складывал пополам, но на изгибе краска осталась полностью нетронутой. По этому пути и пойду. 😃
Теперь вопрос - чем красить ПЭТ? Какая краска на нём будет держаться и не слезет при небольших деформациях?
Есть у Tamiya краска для лексана (ею красят автомодельки). Наносится изнутри. В обратном порядке: сначала тёмные цвета, потом светлые, последним кладется белая (типа подложки, чтобы цвета получились яркими). Автомобильные столкновения выдерживает.
Нитро - когда совсем высыхает, трескается при ударах.
Всё, что делаю из бутылок, спокойно крашу самой дешёвой автомобильной акриловой краской из баллона (рублей за 100…180 за баллон). За 3 года ещё нигде ни разу от бутылки не отколупнулось. Для очистки совести иногда прохожусь мелкой шкуркой, а чаще и этого не делаю. Ну, обезжирить перед покраской - это обязательно.