Строю Пайпер по оранжу(нужна помощь)
А я печатал в фотошопе , увеличив размер имиджа до 115 %.
Закончил Метрошу и теперь жду совпадения летной погоды и свободного дня.
Пока суть да дело - приступил к изготовлению пайпера.
Закупил ИЗОПОЛИН 5 мм. Классный материал. Чертеж даже не пришлось “подгонять” (пазы-шипы). Все сошлось тютелька в тютельку. Распечатывал 1:1.
И тут же накосячил: склеил нутрянку, но как-то “криво” - получилось относительно чертежа зеркально. Где-то, что-то перевернул. Ну и проволку под шасси не проложил…
Нуно переделывать.
Ну да это фигня.
Вопрос: прокатил-ли “метроидная” технология изготовления крыла (или от немца - изипайпер-тама еще проще)? Какой высоты лонжерон лучше сделать и на каком расстоянии от переднейкромки крыла?
Может кто делал так-поделитесь…
Элероны лучше сделать как на метроиде (внешние) или “копийные”-вырезанные из части крыла?
Может у кого нибудь есть полный комплект чертежей? А то у меня есть выкройки (пдф на 32 листах revision 4.0 december 2004) + сборочный чертеж нутрянки (пдф на одном листе revision 3.0 october 2004) . Наверняка что-то еще должно быть…
Приложил бумажный шаблон боковины к склееной нутрянке - не понял как приклеивать (где должен быть передний шпангоунт, кабина и т.д. и т.п.) Опять-же, передок левой выкройки (капот наверное) больше чем аналогичная часть на правой. Пока не разобрался…
Вопрос: прокатил-ли “метроидная” технология изготовления крыла (или от немца - изипайпер-тама еще проще)? Какой высоты лонжерон лучше сделать и на каком расстоянии от переднейкромки крыла?
У меня в блоге фото такого крыла. Хорда чуть короче, но размеры лонжеронов я сохранил как на метройде (не “М”). Элероны я думал во внуть вклеивать, но маловаты вырезал. Вобщем как их делать уже сами решайте. Я бы сейчас навесные наверное сделал бы.
Две консоли крыла между собой склеивал с использованием куска линейки что бы создать угол V крылу.
У меня от тот же самый чертеж и никаких проблем в сборке.
получилось относительно чертежа зеркально Ну значить всего на всчего выкос мотора не в ту сторону сделан. Я бы вырезал и склеел по новой не так много деталей . Или мотраму делай не на стике (он у тебя зеркально смотрит ).
Прокатил-ли “метроидная” технология изготовления крыла - IMHO да по крайней мере я так и сделал плоско выпуклый. Верх более менее по профилю чертежа. Толщина профиля как раз для установки машинок приблизительно 12 мм высота лонжерона + толщина пластин. Я ставил на каждый элерон свою в нижнюю плоскость до наклейки верхней половины чтобы провод удлинителя проще прокладывать донышко машинки как раз по уровню внутреннего лонжерона получалось. Учти боковина расчитанно на изогнутое крыло пластину и место под у боковины какраз по профилю. Если делать плоское выпуклое крыло эту кривулину надо ровнять будет по профилю нижней плоскости крыла боковну. Элероны я планирую делать внешнии (хотя это нарушает размеры и геометрию но зато проще - посколку крыло и так и так сделано не по рецепту то и дальше буду Xперменитровать). Да не забудте про усиления передней и задней кромки. Прижимать то будете резинками и на них будет неплохая нагрузка будет.
Приложил бумажный шаблон боковины к склееной нутрянке - не понял как приклеивать
Впереди у тебя есть два высоких склеенных вместе шпангоута (между которыми должно было быть шасси) один прямоугольный с полукруглой верхушкой первый (самый правый на листе 5), второй с V образным вырезом сверху и плечиками (левый на листе 6). На боковине на ее переднем наклонном скосе есть вырез уголком. Этот вырез-уголок как раз под плечики второго шпангоута. Они садятся на него сверху. В теории если толщина материала расчетная эти плечики должны заподлицо с внешней стороной боковины быть но если вылезут нечего страшного клеишь вплотную, а все что вылезло наружу со шкуриваем. Второй ориентир в районе заднего шпангоута ровно по нему на боковине заканчивается профиль и прямоугольная ступенька. В теории задней кромкой крыло упирается в задний шпангоут и ступенька как раз на высоту пластины крыла.
Без лобового стекла (лист 17 элемент в виде кошачья морды в верху - его делать из плоской части большой ПЭТ бутылки) корпус впереди не сильно похож на итоговый на рисунок. Лобовое стекло клеется следующим образом (дл яменя это было самое сложное минут 10- 20 мерял как и куда). Широкая дуга (нижняя на выкройки) идет по задней части капота образованного загнутым передними “отростками боковин” (те на которых штриховка гнуть) правая и левая наклонная строна “кошачей морды” (от нижней широкой дуги вверх к ушкам) приклеена вдоль скоса боковины с нахлестом (того в кором вырез уголком под плечики шпангоута). Величина нахлеста такая чтобы верхний маленький торец ушка полностью ушел на боковину при этом внутренняя сторона ушка (от верхнего среза до маленькой дуги) будет продолжать профиль крыла начатый на боковине. Маленькая дуга (верхняя) тогда пройдет практически вдоль верхнего полукруглого среза шпангоута (у меня чуть выше получилось). Второй шпангоут тот что с V и с плечиками при этом по идеи служить опорой передней кромке профильного крыла пластины задавая ее V. Написал сумбурно но когда приложишь изогнув ветровое стекло все встанет на свои места. По экспериментируй с бумажной выкройкой. Ветровое стекло должно быть тонким иначе не встанет из потолочки его даже не пытайся делать. Для ветровое стекла из потолочки это возможно но тогда нужна другая выкройка и клеется оно будет в стык без нахлеста на боковину.
Опять-же, передок левой выкройки …
Капот состоит из двух деталей - одна сборная съемная та что на 23 листе которую шкурить надо. Он а прикрывает мотор и вторая часть капота за моторамой часть фюзеляжа от переднего шпангоута до лобового стекла - она образованна передними отросткамии на боковинах. Их загибают на небольшие полукруглые шпангоутики вокруг палки моторамы. У меня толко одна выкройка боковины так что никаких право лево все одинаково. Отростки правда длинноваты и для точной стыковки мне пришлось подрезать по месту сперва загнул один приклеил на палку отрезал по ее оси лишнее. Потом пригнул второй сдругой стороны по месту разметил отрезал лишнее и приклеил “в стык”. Эта часть капота до высокого шпангоута не доходит между ней и шпангоутом дыра ничем не прикрытая - так и задумано. Под ветровым стеклом при этом если не озаботиться не зело красивая картина будет. кончается капот видна палка мотрорамы передний высокий шпангоут. Но если озаботиться облагораживанием до вклейки стекла то очень даже ничего кабину там можно оформить. Рекомендую задуматься до или темную бутылку брать чтобы ничего под “стеклом” видно небыло
Кстати мой мотор к слову не залез под съемный капот. Длинноват 400 коллекторник с редуктором для него так что мне эту деталь еще пересчитывать обратите на это внимание.
Самый болшой недостаток всего моего рассказа - я таки так и не доделал этот пайпер и доделаю не скоро. Состояние моего склеен корпус склеено крыло все обтянуть скотчем вставлены машинки решается вопрос точной центровки крыла в фюзеляже добавки элеронов и оснащения электроникой. ВСе неспешно ибо делается он в режиме утилизации остатков раз в две три недели по паре часов если есть остатки времени и материалов. А соотвествено аппарат не облетан и все советы по крылу чисто умозрительные практикой еще не проверенные.
WBR CrazyElk
Кстати все очень хорошо видно на посте #253 Belfast на нижней фотографии. Там уже к слову и профиль боковины “оптимизированн” под плоскую нижнюю часть крыла “аля метроид”.
Большое спасибо - на многое открылись глазки 😉
Дошел до момента прокладывания тяг от машинок к хвосту.
На рс-групс видел такое:
Это от угли стика, но нутрянка-то одинаковая…
Есть стальная проволка 1.2 мм. Попытался использовать коктельные соломинки - но не нравится - дюже толстые.
Подскажите, кто как делал???
Я изоляцию с провода содрал. ПВС вроде бы.
Я брал тоненькую стальную проволку и вставлял ее в коктейлельную трубочки, а трубочку клеил к стенкам фюза.
Я брал тоненькую стальную проволку и вставлял ее в коктейлельную трубочки, а трубочку клеил к стенкам фюза.
Ну бум искать…
Ибо та коктельная трубочка имеет внутренний диаметр от 4-5 мм…
Ну бум искать…
Ибо та коктельная трубочка имеет внутренний диаметр от 4-5 мм…
а я по старинке, две рейки деревянных а на концах на нитках с клеем стальные проволочки и всё это на сквозь через шпангоуты.
Ибо та коктельная трубочка имеет внутренний диаметр от 4-5 мм…
Все правильно, трубочка толстая и тяга в ней ,как карандаш в стакане. Но если приклеить на скотч трубочку к стенкам фюза, все будет хорошо 😉
Все правильно, трубочка толстая и тяга в ней ,как карандаш в стакане. Но если приклеить на скотч трубочку к стенкам фюза, все будет хорошо 😉
Попробуем…
от сахарной ваты трубочки потоньше есть
Я свой практически достроил.
Вообще самолетик у меня тяжеловат получился, грамм 700-800 на глаз, может кажется, надо будет взвешать на весах. Такое ощущение, что если марковкой в землю, то воронка будет размером с самолет, может это нормально, это вообще мой первый, других в руках не держал.
Вопрос где должен быть центр тяжести и как его определить.
У меня где-то 20-30% от передней кромки, определял повесив самолет на крылья на две ножки перевернутого стула, предварительно приклее скотчем к ножкам по тонкой палочке, что бы площадь соприкосновения крыла с опорами была минимальна. Так вот ставлю самолет на район 20% от передней кромки крыла - он висит, немного задрав нос, ставлю на 30 % - он висит немноко опустив нос, центр тяжести я так понимаю, будет там где самолет висит строго горизонтально?
И еще вопрос, как разместить лучше аккумулятор в фюзеляже, повыше или пониже? у меня 3 банки ЛИПО 1800, как раз по толщине в размер отсека, но вот незнаю как лучше крепить.
И еще вопрос, как разместить лучше аккумулятор в фюзеляже, повыше или пониже? у меня 3 банки ЛИПО 1800, как раз по толщине в размер отсека, но вот незнаю как лучше крепить.
[/quote]
самый простой и вместе с тем надёжный способ это простая липучка от старой куртки!
Brik - тебе вопрос: у тебя тоже получилось отверстие между верхней полкой и задним шпангоунтом (см. на моем блоге фоты).
А у меня акки не лезут - буквально 3-4 мм. Придется брать наждачную бумагу и доводить до требуемой формы 😦
Акки от пилотажа трехбаночные: на 1300 и на 2100. 2100 ваапче не лезут…
Brik - тебе вопрос: у тебя тоже получилось отверстие между верхней полкой и задним шпангоунтом (см. на моем блоге фоты).
А у меня акки не лезут - буквально 3-4 мм. Придется брать наждачную бумагу и доводить до требуемой формы 😦
Акки от пилотажа трехбаночные: на 1300 и на 2100. 2100 ваапче не лезут…
по началу я запихнул в него восемь банок никель-кадмия, для этого пришлось резцом немного обрезать перегородки образующие сам отсек. теперь я поставил липольки 1500 (дуалская по моелу), сейчас думаю переделать мотораму под бесколекторник и ставить вместо пенопластовых элеронов бальзовые.
Про центр тяжести прошу ответить (вопрос выше)
Перед самым выходом из дома обратил внимание, что руль высоты всетаки подломился по тонкой перемычке. Придется усиливать 1-мм или 2-мм фанерой. Или целиком из бальзы выпилю…
А элероны я пока не буду делать - попробую с “штатной” конструкцией крыла. В конце концов переделать не долго - лишь бы время было…
Под мотор купил в пилотаже прикольную алюминевую мотораму - обещает быть надежно и легко для установки/снятия мотора.
Какая развесовка у тебя получилась?
По поводу ЦТ - как я понял, читая форум, нужно делать 20-30% от передней кромки крыла. А что получится - черт его знает.
Про центр тяжести прошу ответить (вопрос выше)
у меня центр тяжести получился на 35 %. и при этом модель отлично планирует. он должен быть в пределах 25 - 35 % на сколько я знаю.
Про центр тяжести прошу ответить (вопрос выше)
На первый полет оставте как есть. При замере ЦТ, самолет должен быть паралельно полу. Акуммулятор чем ниже, тем лучше.
Что бы аки нормально влезали внутрь пайпера, еще до начало строительства надо расчитывать акумулятрный отсек под размер _вашего_ акумулятрора. Сместить пазы и перегородки не так уж и сложно.