Просадка бортового питания, ДВС 2м
Всем здравия желаю! Возвращаясь к теме скажу, всё дело в этом девайсе www.*************/ru/product/537630/
Проверял оба выключателя, ставил более мощный аккумулятор 35с 2200, результат тот же, возможно дело либо в контактной группе, либо в самих выключателях. Вот так.
www.*************/ru/product/537630/
Ссылка не работает. Интересно посмотреть что за выключатель. Двойной. Так. Может у меня тоже такой стоит . Не хочу сюрпризов. Был неприятный инцидент с потерей связи но не полностью а частично. Газ и РН работали а элероны и РВ нет.
всё дело в этом девайсе www.*************/ru/product/537630/
лучше давать ссылки на сайт магазина
Power Switch and Charge Port
www.“parkflyer”.ru/ru/product/537630/
Без ковычек.
Контактная группа этого выключателя кратковременно забирала на себя ток. Но при изменении схемы питания приемника Hitec optima 7 одновременно через разъем spc и y-кабель одного из элеронов, всё исправилось. Выключатель пока ещё не заменил, но наверное и не буду менять, просадки были очень кратковременные и не критичные для работы приемника, сейчас их вообще нет.
У меня тоже такой стоит. Неужели проблема в нём. Но у меня посадке по батарее не было.
лучше давать ссылки на сайт магазина
Power Switch and Charge Port
Я наверное, что то упустил из инструкций, но я так и не понял как их здесь вставлять. Понял только что робот их режет.
Я проверял контактную группу выключателя мультиметром на сопротивление, всё ок. Но когда без него напрямую подавал питание в один из каналов приемника, всё было отлично. А с ним кратковременные падения. Начал давать питание приемника и серв через spc + канал приемника, стало всё о.к.
Хочу сказать, что я так два сезона летал и не обращал внимания, а тут вот решил обратить…
Понял только что робот их режет.
робот режет ссылки на посредников (барыг), прямые ссылки на НК он не трогает
робот режет ссылки
Используйте кликер,он укорачивает ссылку и она проходит робот 😉 clck.ru Удачи.
Зачем ?
Если прямая ссылка на НК прекрасно видна и работает.
всё дело в этом девайсе…
Проверял оба выключателя…дело либо в контактной группе, либо в самих выключателях.
Дык, это НЕ выключатель БОРТА 😦, а всего-навсего двойной выключатель. Не стоит использовать его не по назначению и потом мужественно сражаться с возникшими проблемами…
У меня в 50СС стоит похожий. Однако коммутацию делает другое устройство.
Дык, это НЕ выключатель БОРТА 😦, а всего-навсего двойной выключатель. Не стоит использовать его не по назначению и потом мужественно сражаться с возникшими проблемами…
У меня в 50СС стоит похожий. Однако коммутацию делает другое устройство.
В двух словах, для чего тогда Вы его используете?
Дык, это НЕ выключатель БОРТА , а всего-навсего двойной выключатель.
а чем они отличаются, просветите ??
В двух словах, для чего
- заправочная дырка
- управление выключателем борта
Притянуто за уши.
- Если речь идет о электронном выключателе борта, тогда тумблер не нужен, там своя схема управления.
- выключатель борта один, а тумблеров два.
- кмк, дырка все таки в других местах.
- чем может помешать отверстие через которое вытаскивается топливный шланг для заправки модели.
- два тумблера для раздельного управления питания зажигания и борта.
Если не трудно, фото реализации на вашей модели можно ?
Исключительно в целях развития и познания.
- два тумблера для раздельного управления питания зажигания и борта.
Умнее использовать оба выключателя для борта(дублировать), а зажигалку(если надо) включать отдельно.
Так намного надежнее…😃
Использую на Sbach 340 50cc. Идея в чем?
- Убрать прохождение большого тока по шинкам питания в приемнике (ток потребления серв не протекает по шинам питания приемника, а течет по печатной плате с ШИРОКИМИ относительно приемника дорожками.)
- Электронный выключатель бортового питания и индикация включения. (плюс схемы в том, что даже при обрыве проводов идущих на СЛАБОТОЧНЫЙ тумблер питание с приемника не пропадет, транзистор останется в открытом состоянии.)
- Если есть необходимость, с помощью диодов убрать лишнее напряжение. (1 диод минус 0,5 - 0,6 V как компромисс ШИМу)
Спасибо за схему с индикацией (с ней удобнее).
Почему от 3s (12В), а не 2s? Вы же диодами 1В снимаете (как раз с 7,4В до 6,4В для неHV серв).
Мосфет на 260А - сильно, а диоды на 3А. Может диоды взять с проходным током, скажем, 20А?
Не совсем правильно коммутировать отрицательную шину.
В нашем случае это конечно не критично,
но вот отключение минуса от сигнализации в автомобиле с одновременным открытием двери приводит в большинстве случаев к выходу из строя блока.
ИМХО конечно, но лучше все таки коммутировать плюс.
Да ВЫ правы это я ошибочно 3S написал, две банки от электронных сигарет на зажигалку и две банки на питание борта. О диодах - их можно вообще не ставить если питание электроники это позволяет). Ну и естественно о токе диодов (если они нужны скажем при питании приемника и серв = 5 Вольт), этот параметр нужно выбирать с запасом от потребляемого тока в зависимости от нужного ВАМ. (лично у меня их нет)
Я давал схему которой пользуюсь, и кстати не один я. Нареканий на работу пока нет. Кого заинтересует могу выслать файл печатной платы. И еще один момент, вместо светодиода удобно применять маленький китайский вольтметр предварительно убрав со схемы токоограничительный резистор 1кОм, таким образом будет организована и индикация и контроль бортового электропитания.
Не совсем правильно коммутировать отрицательную шину.
В нашем случае это конечно не критично
У меня на 30сс такая схема,
управляется датчиком Холла (магнитом).
rcopen.com/forum/f87/topic412462/22
тоже “+” коммутируют
Хотя, если полярность полевика поменять, то наверное можно схему и под коммутацию “-” переделать.
Мосфет на 260А - сильно, а диоды на 3А
😁
Тот транзистор даже 80А не выдержит… 😉 Смысла нет обсуждать всякую ерунду, тем более схемотехника всем давно известна…