Восстановление Lipo
Всем привет! Не знаю куда еще написать, но наткнулся на эту тему…
Помогите решить проблему с АКБ LiPo.
Есть сборка LiPo 2s 7.4v Этот акб стоял в мониторе и от него же заряжался. Я решил прогнать липошку на умной зарядке, поесть разряд-заряд, дабы чуть чуть ее “расшевелить”. При разборке АКБ(пака) как выяснилось внутри стоит схема, ее аккуратно отпаял станцией. АКБ зарядил нормально, “влил” в банки положенные сколько смогли они взять, около 8 вольт с копейками.
Начал обратно собирать сборку и ставить схему обратно. Все сделал а на выходах нет питания !!! Я в ужасе…, что не так… Снял все опять разобрал… Смотрю по схеме вроде как не хватает кондера, может отвалился при прогреве контактов АКБ, а может и все его небыло. Нашел похожий смд кодер, поставил. Собираю обратно, на выходе ноль… (( Что не так и как оживить вернуть все обратно ? Почему питания нет ?
Всем привет! Не знаю куда еще написать, но наткнулся на эту тему…
Помогите решить проблему с АКБ LiPo.
Есть сборка LiPo 2s 7.4v Этот акб стоял в мониторе и от него же заряжался. Я решил прогнать липошку на умной зарядке, поесть разряд-заряд, дабы чуть чуть ее “расшевелить”. При разборке АКБ(пака) как выяснилось внутри стоит схема, ее аккуратно отпаял станцией. АКБ зарядил нормально, “влил” в банки положенные сколько смогли они взять, около 8 вольт с копейками.
Начал обратно собирать сборку и ставить схему обратно. Все сделал а на выходах нет питания !!! Я в ужасе…, что не так… Снял все опять разобрал… Смотрю по схеме вроде как не хватает кондера, может отвалился при прогреве контактов АКБ, а может и все его небыло. Нашел похожий смд кодер, поставил. Собираю обратно, на выходе ноль… (( Что не так и как оживить вернуть все обратно ? Почему питания нет ?
У Вас не запустился контроллер. Точнее он стоит в отключке выходов.(обычно первичное состояние контроллера при подключении к батарее)
Подключите внешнее питание для зарядки вашей батареи через контроллер и она это увидит и после отключения зарядки на выходе контроллера будет напруга.
У Вас не запустился контроллер. Точнее он стоит в отключке выходов.(обычно первичное состояние контроллера при подключении к батарее)
Подключите внешнее питание для зарядки вашей батареи через контроллер и она это увидит и после отключения зарядки на выходе контроллера будет напруга.
Спасибо большое ! Сейчас пойду попробую.
Только вот единственное вопрос… Посмотрел фото (которые выложил выше)…, точно не помню уже но получается кодер не стоял в том месте куда я его припаял… Я просто подумал может он от нагрева отвалился и нашел похожий по виду смд и припаял. Убрать его или все-же он нужен ? Он промаркирован как “С3” .
Спасибо большое ! Сейчас пойду попробую.
Только вот единственное вопрос… Посмотрел фото (которые выложил выше)…, точно не помню уже но получается кодер не стоял в том месте куда я его припаял… Я просто подумал может он от нагрева отвалился и нашел похожий по виду смд и припаял. Убрать его или все-же он нужен ? Он промаркирован как “С3” .
Пока не ставьте и попробуйте запустить батарею. А вообще если по честному, то нужно качнуть даташит на контроллер и посмотреть куда идет потерянный кондер.
Пока не ставьте и попробуйте запустить батарею. А вообще если по честному, то нужно качнуть даташит на контроллер и посмотреть куда идет потерянный кондер.
Дело в том, что я еще вчера поставил тот кодер что по схеме “С3” и собрал пак. Правда не знаю и не помню…, стоял он там или нет, но поставил похожий.
Припаялся выводами АКБ к плате, все собрал. Включил блок питания к монитору, загорелась лампочка синяя на мониторе (мол все ок.,заряжено). Отсоединил блок питания. Включил монитор, заработал ! 😃
Вот теперь сижу думаю за тот кондюк… Был он там или нет, убирать его или оставить (хуже или лучше будет)…?
Может кто еще знает, подскажет по кондеру ?
Оставить его или надо снимать если вдруг его небыло там.
P.S. Даташит искал, везде… Чтобы понять нужен там кондер или нет. Много кто пишет и говорит, что найти его проблема и нереально.
Там может керамика стояла по питанию тупо. Ничего не будет особо ни лучше ни хуже. А может и небыло. Если все заработало то и не парься по этому поводу. Все равно неузнаешь. Схемка специфическая, вряд ли найдешь на нее какой-то мануал.
Как вариант если уж так интересно, прозвони тестером выводы этого кондера относительно красного и черного провода.
На пухлых кататься не получиться - токоотдача сильно падает. Разве что как черепаха кататься.
Когда пухлые стягиваешь нормально в твердый пак - они продолжают кататься как новые) Проверено.
Главное стягивать, когда они еще не сильно надулись, ибо есть вариант, что потекут.
Когда пухлые стягиваешь нормально в твердый пак - они продолжают кататься как новые) Проверено.
Главное стягивать, когда они еще не сильно надулись, ибо есть вариант, что потекут.
Вы вообще всю тему читаете или только последнее сообщение.
Вы вообще всю тему читаете или только последнее сообщение.
Прочитал только пост про пухлые батарейки. Сорри, если не так понял.
Вопрос от новичка-электричника:
Акк 6S Zippy Compact 2700 mAh, достался с прогоном в 12-15 циклов в щадящем режиме. Седня во время зарядки турнигой акьюцел 6 запахло паленым, 1 балансировочный провод в балансирной фишке акка обгорел/оплавился. Напруга на банке 3, 81, еле-еле ползла вверх тогда когда весь акк уже залился до 4.20. Вариант с дохлым балансирным каналом отметается-этой же зарядкой зарядил еще 2 акка вечером. Что это может быть? Сдохла банка? Можно восстановить как-то, а то выкидывать жалко из-за 1 банки, а 5S мне не нужен.
Забыл сказать, БП и зарядка “запищали” от перегруза + зарядник грелся нехило.
Вы забыли про внутреннее сопротивление аккумуляторов. В идеале оно должно быть 1-5 мОм. У распухших банок оно повышается на порядок. В отдельных случаях может доходить до 100 мОм. При вздутии не только выделяется газ, но и происходит расслоение пластин внутри аккумулятора, что ведет к увеличению “внутрянки”. А это влечет за собой потерю напряжения и увеличения тока. Сжатие может кратковременно решить вопрос продления жизни не вздутой, но уже теряющей заводские параметры по сопротивлению банки. Процесс занимает сутки. Сжимать двумя идеальными в горизонтальной плоскости брусками дерева или толстыми металлическими пластинами. Сила сжатия - чем больше, тем лучше. Большие слесарные тиски очень хорошо подходят. Банки должны быть разряжены до 3,3 В.
И все же аккумуляторы правильно эксплуатировать. Отсечка на контроллере 3,2-3,3 В. Ток заряда 1С. Перед повторной зарядкой дать часика два отлежаться (хим реакция на разряд еще идет). Хранить при напряжении 3,6-3,7 В.
Хранить можно в комнате, в холодильнике и морозилке. У нас сезон всего полгода, поэтому всю зиму как-то хранить банки приходится.
После холодильника и морозильника баночки должны сутки набирать температуру. Почему холодильник, так чем меньше температура, тем меньше ток саморазряда.
При рабочих токах в 60-100 А с таким уходом банки могут вполне прожить и пару лет. Т.е. внутренне сопротивление остается в пределах нормы. Емкость конечно же со временем уходит.
Ну а перезаряд до 4,23 липоли очень даже хорошо переносят. Переразряд не любят и не прощают.
Вы забыли про внутреннее сопротивление аккумуляторов. В идеале оно должно быть 1-5 мОм. У распухших банок оно повышается на порядок. В отдельных случаях может доходить до 100 мОм.
Вообще то внутреннее сопротивление аккумулятора составляет доли Ома. То, о чём вы говорите, называется сопротивление изоляции.
Ну а перезаряд до 4,23 липоли очень даже хорошо переносят. Переразряд не любят и не прощают.
У моего первого зарядника напряжение окончания заряда было 4,25. Так у меня ещё живы аккумуляторы, которые им заряжались, а сам зарядник сдох.
внутреннее сопротивление аккумулятора составляет доли Ома. То, о чём вы говорите, называется сопротивление изоляции
В идеале оно должно быть 1-5 мОм
Так и есть… это не Мега, это миллиомы.
Впервые слышу “миллиомы”!!!
Впервые слышу “миллиомы”!!!
За единицу сопротивления принимают 1 ом — сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу. Кратко это записывают так:
1 Ом = 1 В / 1 А
Применяют и другие единицы сопротивления: миллиом (мОм), килоом (кОм), мегаом (МОм).
1 мОм = 0,001 Ом;
1 кОм = 1000 Ом;
1МОм= 1000 000 Ом.
Вообще то внутреннее сопротивление аккумулятора составляет доли Ома. То, о чём вы говорите, называется сопротивление изоляции.
Не путайте божий дар с яичницей. Я написал 1 мОм а не 1 МОм. Физику непозволительно делать такие ошибки. Изоляцию я не измерял.
Ну а по поводу Вашего зарядника ничего не могу сказать. Они умирают, такое бывает, но стандартное напряжение отсечки при заряде должно быть все же 4,2В. И еще раз внимательно прочтите про эксплутационные токи. Вот именно при такой нагрузке и начинает сказываться внутренне сопротивление. Хотя и при 30-40А это уже заметно.
В чем Может быть проблема, Полетал на 4s батареи до 3.70, И теперь зарядник выдает при подключении аккумулятора Break down, До того как вывести надпись он поднимает ток с установленных 2.2А до 3А. Аналогично но новый аккумулятор заряжается.
Вот нашел фотку своего старого аккумулятора. В конце даже самолет не мог взлететь. Зато телевизор и приемник FPV полчаса запросто питает. Конечно проткнул, перемотал скотчем. Зря наверно протыкал, надо было, наверно, под прессом зарядить.
Друзья, вздулся акк Zippy Compact 3S1P 35C 3300mAh. Зарядник говорит, что на банках напряжение такое: 2.11, 2.06, 2.11. Можно ли восстановить акк?
PS Не знаю, может зарядник такой крутой, но по балансирному порту он медленно гонит ток в аккумулятор. Может так он выправляет напряжения?
Здравствуйте.
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Купил Zippy 3S 8000 mah 30C.
Вчера поставил на ночь на разрядку (зарядник iMaxB6). Слил около 3500 mah. Сегодня поставил на зарядку. Ток 3 ампера. Установил отсечку по току на 8000 mah., по напряжению 12,6 вольт. За 145 минут залил 8000 mah. но напряжение 12,45 вольт. (по банкам - 4,17_4,14_4,16).
Вопрос - можно заливать (по току) больше номинала, что бы на каждой банке было по 4,2 вольта?
И правильно-ли, что нулёвый аккум лучше сначала разрядить до 9,0 вольт, а только потом заряжать в первый раз?