Неисправность зажигания ДВС
Что-то не слыхал я о таком. От залитой свечи чтоб обмотка сгорела!?
Да не сгорела совсем а подгорела. В руководстве по эксплуатации на двигатель написано, что крайне не желательно допускать заливания свечи и не делать много попыток запуска, т.к. исправный двигатель с электронным зажиганием очень хорошо запускается. Эти блоки электронного зажигания очень чувствительно к контакту, т.е к сопротивлению нагрузки.
Что-то не слыхал я о таком. От залитой свечи чтоб обмотка сгорела!?
Ага, я тоже не слышал о таком!! Залитая свечка - это даже нормальное явление когда хорошо работает топливный насос. Газ в макс и пара оборотов винта все выдувает! Но чтоб при этом пробивало высоковольтную обмотку до межвиткового КЗ…если это так, то скорее всего дефект производителя…
может в колпачке, ещё одно сопротивление стоит
может в колпачке, ещё одно сопротивление стоит
Не, я отдельно провод звонил. Здесь ипользуется свеча с резистором. Раньше на Титаны ставили колпачки Бош с сопротивлениями, это для старых радиоканалов. Сейчас, т.к. используется 2,4 ГГц, делают вот такие простые. Это инфа от производителя.
Добрый день, проблема похожая на проблему топикстартера. Двигатель МЛД 35, после краша и ремонта попытался взлететь, но мотор не завёлся. Искра без закрученной свечи была, со закрученной где то слышался пробой. Разобрал колпачек, он оказался с дыркой в селиконе, и помят маленько, далее в процессе разбора то ли я оторвал ножку от резистора, то ли она уже была отломона. Далее на поле я решил проверить искру без резистора, для чего вставил кусок проводки в высоковольтный провод, другой конец примотал к свече, искры не стало. Далее прикладывал к свече резистор с обломонной ножкой, искры нет. Дома припаял к резистору ножку, ее примотал к свече, закрутил все изолентой, искры нет. Искра слабая появляется в момент включения зажигания. Но на датчик Холла не реагирует . Сопротивление между центральной жилой провода и экраном, доходит за секунд 5 до 2000Ом примерно, а потом показывает обрыв, ну “1” на тестере. Я спалил зажигу, да? Или куда копать? Зажигание я найду другое поместить, но все же.
У меня было нечто подобное на этом моторе - тоже пропала искра. Я поменял зажигание - старый блок отдал приятелю в клубе. Он поменял колпачек на новый с исправным резистором и до сих пор летает на этом зажигании. Колпачек поставил такой - hobbyking.com/…/__11760__Replacement_Kit_for_CM_6_…
Может и Вам стоит попробовать, прежде чем менять все зажигание.
У меня было нечто подобное на этом моторе - тоже пропала искра. Я поменял зажигание - старый блок отдал приятелю в клубе. Он поменял колпачек на новый с исправным резистором и до сих пор летает на этом зажигании. Колпачек поставил такой - hobbyking.com/…/__11760__Replacement_Kit_for_CM_6_…
Может и Вам стоит попробовать, прежде чем менять все зажигание.
Спасибо за ссылку - я увидел что в ремкомплекте на СМ6 колпак номинал резистора в 3.3 раза больше родного что стоит на DLE20!
А может кто прокомментировать вот этот случай с моим DLE?
rcopen.com/forum/f89/topic200102/1505
Завтра на работе поищу резисторы на несколько номиналов 3.3К-5.1К-10К и попробовать на помеху. Все таки сомнительно сопротивление 1К для свечи раз на NGK BPMR для садовой техники(на другие китайские бензинычи) и на свече для мотоциклов(на моем парамоторе такая) резистор 10К интегрирован.
Сопротивление между центральной жилой провода и экраном, доходит за секунд 5 до 2000Ом примерно, а потом показывает обрыв, ну “1” на тестере. Я спалил зажигу, да? Или куда копать?
Похоже на пробой между обмотками тр-ра и даже еще на пробитый ключ. Возможно из за КЗ по высокому напряжению.
Вариантов на замену достаточно много.
У меня отчетливо слышен щелчок пробоя зазора свечи при открытии ключа кил свича , когда свечка сухая. Так собственно и диагностирую…
А может кто прокомментировать вот этот случай с моим DLE?
Саш, я бы начал с проверки развязки по земле системы зажигания и борта. Т.е просто тупо прозвонить две земли ( два минусовых провода ) между собой, и даже на килоомном пределе измерения. Сколько зажигалок было у всех выполняется правило, что сопротивление гасящего резистора близко к сопротивлению высоковольтной обмотки зажигания. Но думаю не в резисторе там дело!
Ну и естественно экран свечного провода нигде не должен контачить с мет. каркасом ,- там на картинке просматривается два сомнительных места, под стяжками.
Дали мне комплект зажигания с датчиком Холла. В итоге выяснил что у меня не работает именно датчик Холла.
Посмотрел внимательно схему github.com/…/KillSwitchDuino_Nano_HV.pdf
Земляной средний вывод стабилизатора в нижнем правом углу надеюсь не связан гальванически с общей землей, а только с минусовым выводом акума зажигания.
Просто обозначил так???
Посмотрел внимательно схему github.com/…/KillSwitchDuino_Nano_HV.pdf
Земляной средний вывод стабилизатора в нижнем правом углу надеюсь не связан гальванически с общей землей, а только с минусовым выводом акума зажигания.
Просто обозначил так???
Да, конечно, потому батарея зажигания голубая как и земля чтоб отличить что не в управляющей цепи.
Саш, я бы начал с проверки развязки по земле системы зажигания и борта. Т.е просто тупо прозвонить две земли ( два минусовых провода ) между собой, и даже на килоомном пределе измерения. Сколько зажигалок было у всех выполняется правило, что сопротивление гасящего резистора близко к сопротивлению высоковольтной обмотки зажигания. Но думаю не в резисторе там дело!
Ну и естественно экран свечного провода нигде не должен контачить с мет. каркасом ,- там на картинке просматривается два сомнительных места, под стяжками.
Так как провод ВВ я разобрал, я его могу теперь в пластиковый меш засунуть чтобы точно ни с кем не контактировал(плюс спиралька поверх).
Плата сейчас во такая у меня разведена и реализована - она переделана была с учетом как раз таких же наводок при простом проведении магнита мимо датчика холла даже без запуска мотора как было на первой версии(на github что выложена)
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/new.jpg
здесь цепи вообще разведены на 1см между собой с оптроном на границе. Тут точно ничего ни с чем не пересекается даже рядом. Плюс я не стал делать массивную землю в металлизации платы, чтобы не делать из него приемную антенну.
Я заметил что киллсвитчи мои древней версии без металлизации платы по контуру и пространствам, работали лучше тех более новых версий где металлизация была. Проблем на паралете с такими киллсвитчами и были как раз.
Достал резистор на 10.6к, правда не в пластиковом корпусе как родной, а типа советский МЛТ - пойдет такой? Напряжение там высокое же, не пробьет его? По даташиту МЛТ до 400В рассчитаны.
а типа советский МЛТ - пойдет такой?
НЕЕЕЕ, прошьет сразу! там резистивная дорожка в виде спирали по поверхности!! Нужен “объемный” резистор. Я пробовал МЛТ,- прошило сразу.
Как вариант можно попробовать типа МОН наши русские-советские резисторы, если найдешь такие.
По поводу помех, тема вообще очень большая и сложная и простая одновременно.
Если подходить к твоей схеме с точки зрения отключения из за помех-наводок от системы зажигания то прежде всего нужно отделить мух от котлет.Для открытия оптопары нужно приличное напряжение около вольта и с током около 10 ма грубо! Для этого нужно рядом с оптроном уложить провод и пропустить через него ток в несколько десятков ампер. Это в твоем случае исключено! Потому остается процессорная часть! Вот там то любой проводник пусть на печатной плате пусть вне ее соединенный с процессорными ногами все являются антеннами, собирающими эл магнитные помехи, будь то искровые разряды буть то искрение щеток коллекторов сервомашинок. А у тебя их там достаточно много.
Может обращал внимание на фильтры по сигнальным цепям процессорных платах после разъемов. Они там не случайны.
На самом деле мой совет, собрать кил свич на простенькой Тиньке или Пике, убрать все лишнее. Ну или купить. Тут где то на форуме было описание кил свича на ТИньке, сейчас у меня летает на Экстре такой, проблем не замечено. Программно там даже реализована секундная задержка на пропадание сигнала управления.
Не, на тиньке, меге не хочу. Ардуина привлекает тем что все просто кодить, прошивать и стандартизовано.
нашел вот такие резисторы на ебае
www.ebay.com/itm/…/111164882045
Вроде аналог этого МОНа, но правда большеватые по размерам, могут и не влезть. Но если то, можно будет порыть 1/2W версию, а не на 2W. В штатном колпаке такой и стоит.
Ну в крайняк я могу пойди на радикализм - заменить ВВ провод с металла на угольный сделав из ХОРСовского ВВ кабеля для жигулей провод. Я такое делал и на свою китайскую зажигу и на зажигу ZDZ. Там удельное сопротивление 10-15кОм/м в среднем. Тут где то 4кОм выйдет плюс штатный 1кОм в колпаке.
на самолете я бы не парился вообще - там все сильно удалено друг от друга, а здесь все очень компактно, потому и заморочки.
Подстраиваться к проблеме помех от ВВ кабеля не в моих принципах - надо ее в корне устранить. Если свеча гадит эфир и я знаю об этом но подстроился сиюминутно - значит буду все время ждать отказа, который когда-то да произойдет.
нашел вот такие резисторы на ебае www.ebay.com/itm/3x-DALE-ROX0...EAAOxyNq5SLc2M
Там же есть композиционные, такие как надо. Вот например!
www.ebay.com/itm/…/151176350569
или
www.ebay.com/itm/…/151500406493
или
www.ebay.com/itm/…/400088408988
Нужный номинал можно поискать!
НО! можно поступить и по другому! Если у оригинального резистора отломился вывод, то его можно восстановить. Для этого надфилем вокруг вывода аккуратно удаляется корпус на 1.5-2 мм, там есть такая возможность, и к нему внахлест припаивается подходящий по диаметру вывод ( от того же резистора МЛТ например). У меня такой восстановленный в колпачке трудиться с начала лета, литров 5 уже отлетал!
ТОже сначала хотел заказать, но зная сроки доставки восстановил вывод за 10 минут.
Ну в крайняк я могу пойди на радикализм
НЕЕЕ радикализм тут как бы и не требуется!
заказал 10К композитные резюки, дорогущая доставка конечно, но думаю недели за 2 приедет. Ща все равно дожди сплошные
Не лишним будет и тщательный просмотр силиконовой вставки…
Добрый день, коллеги.
Может не совсем в тему, но попробую спросить здесь.
Пришлось мне столкнуться с зажигалкой для двигателя Kolm. На наклейке указана марка Z-2-B-F. Дизайн – Мюллер/Германия, производство – Австрия для Kolm Engines GmBh.
Питание – либо 5 банок гидридов/либо 2 банки лития.
Вопрос возник по хитрому интерфейсу датчика Холла. Он четырехпроводный. В зажигалку входят черный, синий, желтый и красный. По черному и красному в датчик идут +5В. А вот синий с желтым вероятнее всего – сигналы. При этом на двигателе установлены да магнита – красный и синий со смещением градусов на 15. Магниты установлены противоположными полюсами. По направлению вращения мимо датчика сначала проходит красный, а потом – синий. Предположительно, датчик двойной и сработка первого плеча происходит проходу красного магнита, а второго плеса – по синему.
Может, кто имел дело с такими датчиками и просветит, какие сигналы там на выходе? А, главное, зачем зажигалке два сигнала от датчика с интервалом в 15 градусов?
Добрый день, коллеги.
Может не совсем в тему, но попробую спросить здесь.
Пришлось мне столкнуться с зажигалкой для двигателя Kolm. На наклейке указана марка Z-2-B-F. Дизайн – Мюллер/Германия, производство – Австрия для Kolm Engines GmBh.
Питание – либо 5 банок гидридов/либо 2 банки лития.
Вопрос возник по хитрому интерфейсу датчика Холла. Он четырехпроводный. В зажигалку входят черный, синий, желтый и красный. По черному и красному в датчик идут +5В. А вот синий с желтым вероятнее всего – сигналы. При этом на двигателе установлены да магнита – красный и синий со смещением градусов на 15. Магниты установлены противоположными полюсами. По направлению вращения мимо датчика сначала проходит красный, а потом – синий. Предположительно, датчик двойной и сработка первого плеча происходит проходу красного магнита, а второго плеса – по синему.
Может, кто имел дело с такими датчиками и просветит, какие сигналы там на выходе? А, главное, зачем зажигалке два сигнала от датчика с интервалом в 15 градусов?
Видел такое решение на одноцилиндровом брендовом моторе(то ли 3W, то ли каком то чехе) - два датчика ему нужно для определения скорости вращения вала при запуске(рывке). Если время между срабатываниями большое, то типа ты не стартуешь, а фигней страдаешь и по второму импульсу он не чиркает искрой, а если время короткое(быстро рванул при запуске) - дает искру. Защита от дурака и лишних срабатываний.
на 3W моторах идут тоже четыре провода. Один магнит отвечает кажется за считывание оборотов.