Skywalker FPV
У меня был с крылом "Кондор"1880мм,летал хорошо и управлялся отлично,сейчас с кр.1680мм тоже все норм,но он мне больше нравится. В набор идет легко,хотя и вес 3кг. Крыло 1900мм не знаю,но думаю что отличия какого-то не должно быть из-за 20 мм. Сейчас взял как там написано 1680-1720мм,по факту 1680мм,но еще не собрал.Людей с большим опытом здесь много ,посоветуют.
Основная сложность — кренится налево и практически не слушается элеронов направо
Попробуйте другое крыло.
Испытал ГоПрошку в качестве курсовой камеры -
У меня была такая мысль,спрашивал здесь,сказали виснет. Буду ваши отзывы читать.
кренится налево и практически не слушается элеронов направо (механизация в порядке, видно на видео),
Видео конечно не очень но мне показалось что правый элерон опущен вниз больше чем левый почти всё время полёта а это и будет крен влево. Проимитировать полёт на земле, может автопилот не откалиброван по крену но АП Cyclops Tornado я не знаю. Явно самолёт не оттремирован в ручном полёте, небольшие перекосы без проблем убираются тримерами. После ремонта у меня повело влево вертикальный стабилизатор на Скае и естественно горизонтальный тоже ушёл от паралели с крылом (1880мм) примерно на 2-3 градуса, пультом чуть тримернул и на всё лето забыл об этой проблеме, вот только зимой убрал. Мой Скай прекрасно планирует при 25-27 км/час, в основном заход на посадку на планировании хоть и вес 2,5кг. Двигатель 3536 1250KV с пропеллером 10Х5 и батареей 3S таскает его без провала на взлёте, не вижу смысла ставить более тяжёлый движок а вот курсовую я бы убрал со стабилизатора, как она закручивает воздушный поток от винта одному богу известно, ну и ещё гуру которым я не являюсь.
Домик внизу по центру это возврат домой для Циклопа?
Домик внизу обозначает расстояние по прямой до точки взлета (дом)
Домик внизу обозначает расстояние по прямой до точки взлета (дом)
Понял, в АП Arkbird это возврат домой (RTH). Посмотрел ещё раз видео, странная механизация крыла - большие это что закрылки а маленькие в конце крыла это элероны?
У меня тоже крыло 1900, но оно не такое как на видео, а такое:
Непонятно, лучший из Скаев или вообще из всех моделей?
Из Скаев, я б взял с верхним стабом и крылом 1680.
Для начинающих, лучший - Бикслер.
А вообще, скажем, для меня, миниТалон.😒
Имелось ввиду из Скаев.С каким фюзеляжем и крылом?
Классика с 1680 😃
Готовлю свой Скай к его 4 сезону 😃
Появилась необходимость параллелить разные по хар-кам акки, т.к. ввиду естественной убыли одинаковых теперь не хватает.
У меня есть понемногу зиппи компактов 5Ач 3S из разных партий, есть старые хорошие, новые ещё лучше, а есть такие что просаживаются сразу до 10В и по одиночке их использовать невозможно и при этом совсем разной ёмкости.
Отсюда вопрос - какие из них можно параллелить?
Если у акка емкость больше но при этом выше внутреннее сопротивление, можно ли ставить в параллель с акком с противоположными характеристиками?
Если у акка емкость больше но при этом выше внутреннее сопротивление, можно ли ставить в параллель с акком с противоположными характеристиками?
Ставить можно, но рекорды высоты лучше не брать, т.к. нагрузка будет высокая на акк с низким внутренним сопротивлением, а при выключении газа акк с высоким внутренним сопротивлением будет заряжать акк с низким, и токи заряда проконтролировать будет сложно.
Для полёта в горизонте без экстремальных “подгазовок” всё будет ок.
Спасибо! Высоту на Скае больше штурмовать не планирую, хватило экстрима при заползании на 4км.
Для горизонтальных полетов вдаль надо будет ставить 3 акка, а там только кратковременно 30-40А будет на старте. Раньше летал максимум на двух, но мне тут надо перебить местный рекорд 😃
Можно параллелить любые и штурмовать высоту без всяких опасений. Один минус - показатели будут так себе. Из плюсов - такую гирлянду можно гнать до отсечки, и после планирования к базе еще останется достаточно чтобы подтянуть-посадить, и даже кружок сделать (разок).
Если стоит один новый акк, то отсекать опасно, так как он гарантированно будет пустой и запаса уже нет.
Это из практики.
Лучшим вариантом будет разобрать несколько аккумов, и собрать из лучших банок 4S если двигатель позволяет…
Лучшим вариантом будет разобрать несколько аккумов, и собрать из лучших банок 4S если двигатель позволяет…
какой же он лучший… под 4S надо всю электронику переделывать, конверторы подбирать, чтоб не шумели, винт или двиг с меньшим KV и тп
по сути всю начинку переделать, как нового ская собрать…
Да прям. Я и 6S пихал ничего не переделывая
Да прям. Я и 6S пихал ничего не переделывая
т.е. я спокойно вместо 12в впихну 24в и всё оборудование, камера на 12в, передатчик на 12в будут работать, и не умрут? Если ещё “газ” в пол, то и двигателю с регулем тож всё будет ок?
Отличное у вас оборудование значит, универсальное, работает в широком диапазоне входных напряжений и нагрузок. Но советовать такие эксперименты я бы точно не стал, люди попадут на деньги.
Да.
красиво у вас получается:
сначала
под 4S надо всю электронику переделывать, конверторы подбирать,
потом
т.е. я спокойно вместо 12в впихну 24в и всё оборудование, камера на 12в, передатчик на 12в будут работать, и не умрут? Если ещё “газ” в пол, то и двигателю с регулем тож всё будет ок?
Отличное у вас оборудование значит, универсальное, работает в широком диапазоне входных напряжений и нагрузок. Но советовать такие эксперименты я бы точно не стал, люди попадут на деньги.
т.е. сначала разговор о конверторах и т.п. а потом всё оборудование работает на прямую от батареи 3S, да и речь не о 24 а всего лишь о 16,8 вольтах…
регулю ничего не будет, они обычно рассчитаны до 5S-6S, винт сменить придётся… про двигатель я писал (если по параметрам подойдёт), всем “коверторам” плевать на разницу на входе 3S-4S…
поэтому думаю вы больше страху нагоняете…
поэтому думаю вы больше страху нагоняете…
Вы пользователю Mason рекомендовали, как лучший выход поставить 4s вместо объединения 3s аккумов, позже написали что и 6S будет всё ок. Возвращаю вам:
красиво у вас получается:
Чтоб вернуть на одну волну вижу 2 ветки обсуждения
- 3S -> 4S (и выше)
- 4S -> 6S
в первом случай надо переделывать и электронику бортовую и ВМГ
во втором случае скорее всего только ВМГ, т.к. электросхема уже усложнена раздельным питанием, и конверторы часто работают до 6S. Хотя и тут можно попасть на артефакты (наводки и тп)
Если на передатчик 1Вт подать 16Вт вместо 12В, долго он не протянет. То же касается и камеры
Причём тут передатчик и камера, они питаются от отдельного 3s акка. Речь изначально была от ходовом акке. Plohish рекомендовал сделать из нескольких старых 3s один относительно нормальный 4s. Я не знаю что Вы там за схемы включения собираете, у меня ходовой питает только мотор через регуль 3s-6s, а 5 вольт из встроенного BEC так и будут хоть от 10в, хоть от 24в. Поэтому в мой похрену что туда ставить от 3s до 6s, только винты менять останется и ориентироваться на параметры мотора.
Причём тут передатчик и камера, они питаются от отдельного 3s акка
Читайте внимательней мой пост.
Большенство схем на 3S батареях ходовых питают передатчик и камеру от напрямую от ходового
Схемы с раздельным питанием (через конверторы или отдельной 3S батареей) позволяют легче добавлять банки на ходовой
а 5 вольт из встроенного BEC так и будут хоть от 10в, хоть от 24в
Я б не стал так делать, потомушто зашумит ведь BEC- зараза.
Правильно, силовой хоть до 24 В, а вот 5В лучше получать от 3х баночного через BEC.
Недавно так стал пользоваться - силовой на 5 банок через регуль, остальная элктрнка от 3х.
Вот вопрос к Вам, уважаемые - если через датчик тока (силового) проходит, скажем, 40А (на подъеме), то какой ток будет (хотя б приближенно) через каждую фазу мотора. А то ведь в специфик. к мотору пишут, допустим, максим ток 20А - это какой ток, через регуль или действительно фазный?
Чегото я раньше недоучил, теперь вот спрашиваю.
Спасиба, кто ответит.
Фазный ток никто не мерет и даже не оперируют таким понятием. Максимальный ток - это и есть ток потребляемый от аккумулятора.