Тренер Cessna 150 из потолочки
…вал двигателя, по которому должен центрироваться пропеллер, не доходит до отверстия.
И не должен.
В винте сначала идет углубление как под гайку,
вот в это углубление и центрирует винт
Так вот посадку “под гайку” я дремелем расширил до такого размера что посадочное кольцо на движке проходит мимо
ну и зря
Кто имел подобную проблему с винтами и что делать?
я винты не расковыривал и проблем не имел 😃
Отверстие в пропеллере “под гайку” должно подходить под пропсейвер. На нем посадочные места разные с двух сторон, нужно поставить его такой стороной, что бы посадочное место подходило под отверстие на пропеллере. И на пропеллерах обычно с разных сторон разные по диаметру отверстия. Так же пропсейверы могут комплектоваться вкладышами, и пропеллеры на которых отверстие не “под гайку”, а круглое, комплектуются обычно вкладышами под разные пропсейверы.
Пропеллер не должен одеваться на вал двигателя, иначе он просто не будет “складываться”.
И я еще усовершенствовал крепление на канцелярской резинке - т.к. она накручивается в несколько раз сложенная, что бы витки не сваливались с винтиков, одел на них шайбы под которые и “наматывается” резинка.
pelmen, похоже вопрос по винту 8х4.
Я делал 2 вещи -
1 ставил втулку-прокладку которая уменьшает диаметр первой дыры
2 срезал крайнюю часть пропеллера
что именно делать - на выбор.
Резинки пропсейвера в комплекте небыло - скорее всего их нужно заказывать отдельно.
Можно воспользоваться кольцевыми сантехническими прокладками (те, которые для уплотнения гусака крана)
Но это если пропеллер позволяет… У меня например их длины, так же как и родных пропсейверных не хватает - установочная втулка пропеллера слишком высокая…
А дорабатывать посадочное место очень не советую - новые то винты не совсем хорошо сбалансированы, а уж после доработки, на долю миллиметра не ровно сделать - или улетит с последствиями, или от вибрации разобьет самолет или по крайней мере крепление моторамы… (есть неудачный опыт разбалтывания мотошпангоута из-за разбитого посадочного отверстия на винте)
Научите как вы это делаете, от 14м/с у меня аж чуб на голове ложится не правильно и приходится глаза щурить против ветра:)))
Как же летать с прищуренными глазками не ясно.мотошлем надевать?😃 - на 3-5м/с ок можно еще летать на ЛА весом 2кг и размахом 1,5 а как на 600гр пене не ясно.
Не хочу вас обидеть, пожалуйста покажите полет на 14м/сек, охотно поверю.надо, на какой модели?
На 600 граммах максимум летал в 10 м/с (то есть носился по небу сражаясь с ветром). я написал до 14, а не от… это из правил пилотажных, при меньшем ветре соревнования не останавливаются.
В общем чем тяжелее модель и больше тяги - тем меньше боишся ветра…
Тоже заказывал этот движок и Plush 18amp регуль, благо увидел ваш пост, отменил, бонусные взял, теперь вот думаю какой брать движок, винты и регуль.
Движок возьму на 340, а вот какой конкретно регуль посоветуете?
Самик будет с камерой и ещё пару приблуд.
Если брать с запасом, то этот hobbyking.com/…/__10331__Turnigy_Brushless_ESC_85A…
Если взять на 50А - по весу это разница в 10-15 грамм, на мой взляд не достаточный агрумент, чтоб не дать запас двигателю, который может в пике 60А откушать.
И програмируются они удобно, с карточки 😃
Мы пока летаем на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но ему нужен бек отдельный! - то есть hobbyking.com/…/__14310__HobbyKing_UBEC_3A_2_6s_Li…
+конекторы чтоб запитать на батарею… - не очень удобно, в общем складывается впечатление что продешевили…
ладно, с винтом попробую разобраться. Может я не совсем правильно описал ситуацию, но на данном этапе он вообще никак не центрируется и сидит на моторе только за счет резинки. так что буду добираться до посадочного диаметра. Попробую на фрезерном аккуратно снять.
pelmen, похоже вопрос по винту 8х4.
Винт именно такой. Как по мне - качество дрянь. Какие лучше прикупить?
Модель начинает строится. Титана нет тут нифига, ухупор 7 долларов за тюбик плюс доставка. Попробую клеить горячим клеем и цианоакрилатом. Он этот пенопласт вроде как не ест. Надо будет провести тест. ПВА, насколько я понимаю, ничего держать не будет. У меня вопрос из чего смастерить тяги! Ну сами то тяги можно сделать из бамбуковых шпажек для шашлыка, а вот с металом напряг. С хоббикинга заказал тяги, но они 2 мм диаметром - на шасси пойдут. А вот чем ачалки и кабанчики соединить? Скорее всего прогуляюсь в канцелярский и скрепки посмотрю. На работе максимум что нашел это электрод из нержавейки 1,6 мм диаметром. И толстоват, да и мягкий. Короче поиск материалов продолжается… Везет вам там - потолочка есть! А я сегодня на пенорезке листы распускал… Кое как получилось, только к концу руку набил. Ну и воняет конечно…
Везет вам там
😃) не фига се:))) вот этого точно не ожидал увидеть здесь:) Бум обходить цены в США для моделизма смекалкой:)!
Андрей для качалок примените большие скрепки или можете купить в канц товарах самые маленькие плоские бумаго зажимы (черные клипсы) и снять с них их пружину с двух сторон, хорошая сталь, правда короткая не везде пойдет.Кчалки можно делать и из CF или из тонких бамбуковых спажек, на концы прикладываете стальные проволки из скрепок, наматываете капроновой ниткой виток к витку L намотки 1,5см и мажете обильно этот узел циакрином из конц товаров - держит намертво и легче металлических тяг.Есть и др. методы, но эти самые дешевые.Так же можно поступить с стойкой шасси - из бабуковых спажек , соберите вместе из 4-5 шт завяжите ниткой в 4 точках их, проклейте но оставьте длинные участки и бамбучины будут дышать и классно амортизировать в охапке. Оси для колес вкладываете между 4 шпажками по центру и то же самое… клеим только в тех местах где есть кольца с нитками.
Вариант: “струны” для гардин/штор" в американских краях продают?
Можно сделать “двусторонние” кабанчики и тяги из проволоки типа “тяни-толкай”.
Но там размеры надо будет подбирать, и на сервах, естественно, двусторонние качалки ставить.
Вариант: “струны” для гардин/штор" в американских краях продают?
да нет тут такого нихрена!!! Сорри за мой французский. Тут вообще много чего нет, а много чего есть чего я не видел на постсоветском пространстве. Поэтому придется привыкать к новым реалиям. Надо будет сходить на встречу клуба и у народа поспрашивать кто из чего тяги лепит.
Если честно, по моим прикидкам купить готовый самолет совсем немного дороже чем купить все комплектующие и строить. Дело наверное в том, что строить приятнее 😃 А строить решился потому что интересно и мне просто нужна модель с метровым размахом, а то и меньше. Есть Цессна 182 1.4 метра. Красавец, но летал на нем 2 раза так как в местное клубное поле я его боюсь не вписать. Да и опытный народ из клуба говорит что не стоит пробовать - это будет не полет а мучение.
Мне очень бы помогла следующая информация:
- Расстояние от оси сервы до отверстия в качалке под тягу. Если на разных плоскостях цифры разные, то желательно перечислить.
- Расстояние от основания кабанчика (от плоскости элерона или руля высоты, направления) до отверстия.
В связи с тем что тут бумага несколько отличается от европейского стандарта, соединить листы получилось достаточно условно - плюс минус пару миллиметров. Очень интересует ширина крыла по нижней плоскости от передней до задней кромки - в миллиметрах (в дюймах вряд ли получится 😃 )
На выходных буду собирать. На нас надвигается ураган Ирен и с обеда все будет перекрыто. Набережные Нью Йорка и пригородов вообще отселяют. Будем сидеть дома и бояться…
Для тяг можно использовать проволоку для сварочного полуавтомата - она обычно в районе 0.8-1.0мм. Сталь омедненная.
Мне очень бы помогла следующая информация:
- Расстояние от оси сервы до отверстия в качалке под тягу. Если на разных плоскостях цифры разные, то желательно перечислить.
- Расстояние от основания кабанчика (от плоскости элерона или руля высоты, направления) до отверстия.
Расстояние можно сделать в районе 10-20мм. Чем оно больше, тем легче сервам, но увлекаться тоже не стоит 😁. Расстояние на качалках серв должно быть поменьше, чем на кабанчиках. На самом деле все зависит от серв - какие у них качалки и насколько они поворачиваются, потому как у разных серв на разной аппаратуре углы могут быть разные. И еще лучше все же иметь возможность регулировки этого расстояния, что бы после установки всего этого хозяйства и подключения, выставить нужные углы отклонения, обычно рекомендуется 12-15 градусов (хотя у меня в районе 30 градусов, т.к. управляющие плоскости весьма не большие на данной модели). И регулировать нужные отклонения лучше не расходами (как это нынче модно), а именно механически, т.к. при тех же 12-15град. максимального отклонения рулевая плоскость будет работать точнее. Т.е. чем больше соотношение качалка-кабанчик, тем выше точность. Чем меньше это соотношение, тем ниже точность, но больше углы отклонения.
В связи с тем что тут бумага несколько отличается от европейского стандарта, соединить листы получилось достаточно условно - плюс минус пару миллиметров. Очень интересует ширина крыла по нижней плоскости от передней до задней кромки - в миллиметрах (в дюймах вряд ли получится 😃 )
По идее 190мм. Но на самом деле плюс-минус 2мм (лучше правда плюс) особой роли не сыграют, главное что бы все симметрично было 😁
Интересно, а что, шторы сами уже не вешают - везде “жалюзи”?.. мда…
На сервах же есть “комплектные” качалки", для самодельного аэроплана можно сделать кабанчики, у которых высота от рулевой поверхности до отверстия тяги будет примерно равна расстоянию от оси сервомашинки до крайнего отверстия под тягу, я свои для Сессны так делал, летала нормально. Расходы регулировал перестановкой тяг в отверстиях на качалке сервомашинки (в кабанчике отверстие одно). Аппаратура тогда была без всяких там “двойных расходов”, но справлялся нормально.
Кабанчики делал из стеклотекстолита (фольгированного, из которого печатные платы делают), только фольгу ободрал и довел до нужной толщины примерно в 1 мм.
Только его у вас там в “буржуйляндии” тоже в магазинах нет, наверное…
Зато у них там в “буржуйляндии” должны быть пластиковые карты всяческие (банковские, от симок, пустышки от DVD в каждой булке из 10 штук и более). Из них кабанчики очень легко делаются. Ни строгать ни пилить ничего не нужно. Ножницами вырезал, на циакрин в прорезь элерона всадил.
А тяги пусть уважаемый pelmen сделает из бамбуковых палочек для шашлыка (или есть такие коврики для суши-ролов - у нас копейки стоят - типа мини жалюзи с идеально круглыми и прямыми бамбучинами диаметром 2 мм в кол-ве более сотни в каждом). На концах бамбучины на циакрине примотайте обрезки канцелярских скрепок. Конец скрепки изогните в виде буквы Z - и в серву. Не думаю, что в USA уже и металлических скрепок нет.
Я себе щас заказал палочки с ебай, пару комплектов, как раз нашел по названию “sushi mat”. Константин, спасибо за наводку!
Добрый день! Мотор 2205, регуль HK 18-20SS, винт 8х6.Перешел с аккумов 2S1000 на 3S1000. Моща конечно нереальная. Полетав немного, появилась проблема. Ни с того ни с сего как бы стал вырубаться мотор. Приземляю, пару минут жду опять все отлично летает. Я регуль щупать, он холодный или чуть теплый. А вчера случайно дотронулся до мотора, и обжегся. От него разве что дым не шел 😦 Что может быть?МОтор рекомендованный, винт -тоже. Вес Цесны около 350гр. Я правда стал последнее время, как на 3банки пеершел пробывать висеть на хвосте и свечи вверх делать. это не допускается? Кто нибудь пробывал на этом моторе?У кого как?
ЗЫ. Еще заметил, что на двух банках хуже тянуть стал, как перешел на три (хотя, может это субьективно), не мог ли мотор убить?
Заранее спасибо за помощь!
Если тяга стала меньше, значит действительно с мотором что то не то… Хотя действительно - к хорошему быстро привыкаешь ))
А что это за “рекомендованный” мотор? Поподробней плз. Какая у него реальная тяга?
У меня после одной моркови вал двигателя проскочил в роторе и задней стороной уперся в мотораму, и во первых было смещение ротора по отношению к статору и плюс вал получал дополнительную нагрузку при трении об мотораму (текстолит)… Тоже тяга пропала… Вернул на место - все нормально стало.
Если вы читали внимательно, то я много раз советовал на 2205С ставить для 3S акка винт 8х4. С 8х6 он перегревается. И так же не советовал летать на полном газу на 3S долго.
Сам летал так как возил FPV, а ему нужно 12 вольт. Переставлять винт для фпв полетов мне было просто лениво. Но я летал на 0.5 тяги - плавно и не спешно.
А убить мотор мог перегрев и соответственно размагничивание редкоземельных магнитов.
205, регуль HK 18-20SS
У вас кажись уже 2 проблемы
- ESC “испуган” маловат по запасу выбрали, надо было 30А
- посмотрите на катушки БК, если они уже сильно потемнели то у вас можно сказать БК двиг умер почти… именно так и начинается когда перегреваешь постепенно магниты слабеют от продолжительного перегрева и в конце концов бахает КЗ на обмотке одной.
Для устранения данной неполадки вам надо будет изучить как мотать БК двиг, заменить ESC на более мощный, а самое главное не надо так в лоб верить тому что пишут братцы китаезы, когда берете ВМГ то обязательно проводите стендовые тесты ( если вам ваши деньги жалко) его с выбранным пропом, если мотор греется при первых 20 сек работы так что прикоснуться нельзя мокрым пальцем ( достаточно обслюнявить его чтоб вовремя отдернуть когда шипит) к колоколу то данный проп считайте не подходит для данного двигла…надо уменьшить как минимум шаг винта в таких случаях… Макс правильная температура корпуса колокола двигла должна быть в пределах 60 - 70 град после 5 мин работы. Измеряется не пальцами, а пирометрическими термометрами ( Хобб Сити) Стендовое испытания открывают все вопросы начиная вопросы времени полета на среднем газе или на 75%, кончая правильностью выбора Липошки по своей отдаваемой мощи, если акка греется до 50град за 5 мин на 75% это например значит - опасно с ним взлетать так как он может набухнуть после 60град и взорваться сполив ваш ЛА прямо в воздухе.По хорошему у вас должны быть еще и инструменты для измерения тока нагруженного пропом БК на одной фазе при стендовых испытаниях…
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 9.5A
Max Power: 121.5W
Thrust: 497g
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
max Power: 58W
Thrust: 349g
Андрей джан, 1 вопрос на засыпку:) это спецефикация пропа на какие числа Re?😃 100% знаю ты знаешь что такое числа рейнольдса:) Так что не совсем точная справочная инфа( а она не приводит Re) может привести к танцам с бубнами брат, а самое главное к опустошению кошелька в пустую что не маловажно, согласись. Выбор правильного ВМГ в проекте ЛА - сердце проекта любого моторизированного ЛА. Так что настоятельно рекомендую - Стендовые испытания нового ВМГ после покупки.
Откровенно и честно скажу - меня напрягают до сих пор эти приведенные цифры статической тяги винта иностранных магазинов в интернете так как не было ни одного случая у меня за 5 лет практики получения заявленной тяги, тем более с такими точными показателями до 1 гр…При покупке я на них смотрю сквозь пальцы, опираюсь на базу данных которую я получил в результате стендовых испытаний многих винтов на моей высоте над уровнем моря.Даже не могу с базой поделиться с тобой так как она будет не правдива для тебя!Ты на совершенно другой высоте над уровнем моря и скорости наших полетов и требования к ним у нас с тобой разные.
Это я с описания этого мотора скопипастил ))) ну по ним хоть как то можно ориентироваться, что производитель с него снял. При чем уже понял, что в моделизме никакие знания лишними не будут, однако почти постоянно сталкиваешься с тем, что производитель за нас уже все прикинул (не посчитал, а именно прикинул), и решил не обременять нас числами Рейнольдса, и за нас решил, что нам нужно )))
Хотя всегда предпочтительнее иметь хоть какой то запас… И даже если смотреть на это описание, винт 8х6 сюда не вписывается… Правда можно сделать так сказать проекцию: с бат.3s винт 9х5… с натяжкой можно уменьшить диаметр и увеличить шаг до 8х6, но насколько я понимаю и подтвердил это понимание собственными экспериментами с винтами, так прямо пропорционально (диам-шаг, шаг-диам) подменять винты не получается… Да и указанные характеристики как правило указываются максимальные. Т.е. в тоерии это все можно выжать и при этом ни мотор ни чего то еще не пострадает, но не факт, что этого получится достичь в полете.
Никогда не доверял ни китайцам ни маркетологам… А что уж говорить про китайских маркетологов )))
Все верно толкуешь Андрей джан. Насчет уменьшения или увеличения шага винта - в принципе предлагаемый рынком реестр достаточно велик для того чтоб напрягаться с выбором . я в начале поступал так - покупал по 2 винта,разные пары, производители, мерил записывал реально то что получал на разных БК двигах которые у меня есть ввиду того что винты очень не дорогие. Получив картинку , двигался дальше, покупал те винты которые показали не только хорошую тягу а так же встали с хорошими показателями по аэродинамике поведения на нашей высоте.Винты то и в КПД разные ведь сами по себе из за конструкции:)Вот где и Re начинает работать… не будешь знать цель - не будешь знать как идти к ней.
И еще - если бы были бы разных диаметров винты с механизмом для переменного шага все было бы идеально, но к сожалению такие винты редкость, стоят не мало да и реестр выбора диаметров не велик.Остается метод научного тыка о чем я и писал в своей рекомендации:) У меня высота над уровнем моря где произвожу в основном все свои тест вылеты 1350м, воздух сам понимаешь разряжен и ни одно сказанное от производителей винтов не есть правда для меня и моих моделей.Например импеллеры вообще не пашут так как надо… У вас легче, у вас равнины и нет гор:) Воздух вязкий и его много:)Но вот здесь засада - вязкий воздух может перегреть двиг!
Почему все это пишу тебе и всем ? Вижу в вас настоящий, здоровый потенциал,желание и стремление понять как птицы летают:) Мне этого достаточно чтоб предложить свою помощь и знания.Не с собой же все унести в могилу:)