Чайнику про бальзу. Требуется мастеркласс.
Дырочки сверлил??
Угу. Дремель - рулез! 😃
Ну не из скотча же в самом деле делать петли на деревянном самолетике.
Я пробовал делать петли из термоусадочной трубки с двумя стерженьками внутри. Получается мягкий ход и диаметр усадить можно до минимума и почти не видно
а циакрин схватился
Циакрин делает бальзу как стекло, вес растёт страшенно. Я обычно клеил микромодели либо эмалитом, либо ПВА. А какой плотности у вас бальза?
ПВА или циакрин
Комнатники используют циакрин очень редко, а если очень надо, то наносят на деталь микрокаплю с помощью швейной иглы. Иначе-вес растёт.
Циакрин делает бальзу как стекло, вес растёт страшенно.
Я чуть-чуть, самую капельку. Чиста прихватить.
А какой плотности у вас бальза?
Гы! Спросил у больного здоровья. 😃 www.planetahobby.ru Как измерить?
—
Суррогатный заменитель эмалита - теннисные шарики и ацетон? Сколько-на-сколько? Он ведь мне все равно понадобится при обтяжке… Или есть другие решения?
mho если законцовки “вверх”. то срыв на них будет позже происходить (лучше). подъёмной силы больше, если вниз.
Я что-то до сих пор не “уловил”: моделька будет резиномоторная? Может что-то пропустил в процессе чтения? Вроде похоже-резинка. Если так, то, очевидно, должна летать по кругу. Если винт как обычно будет вращаться против часовой стрелки, то вираж лучше делать влево по полёту. Это классика. Но так как у винта будет значительный крутящий момент, то обязательно нужно делать положительную крутку на внутреннем крыле, иначе самолёт будет сваливаться на внутреннее крыло и далее в пикирование. Лучше, если крутку можно регулировать с помощью элерона (точнее не крутку, а величину подъёмной силы). Вообще доводить модель и регулировать по полёту-занятие сложное и неблагодарное. Здесь влияет сильно крутящий момент резины и пропеллер. Резина должна во время экспериментов выдавать одинаковый крутящий момент, иначе нет стабильности результата. Ещё мне не очень понятно, как вы собираетесь фиксировать резиномотор в модели? Иногда для удобства делают специальную трубку, в которой резинка, а уже саму трубку после накрутки вставляют в фюзеляж и фиксируют. Вообще, вы продумывали этот момент? Пока у меня вот такие вопросы. Тут, кстати в разделе “чертежи” как раз появились две темки про этот класс F4F. Почитайте, если не были там.rcopen.com/forum/f7/topic216626
Суррогатный заменитель эмалита - теннисные шарики и ацетон? Сколько-на-сколько? Он ведь мне все равно понадобится при обтяжке… Или есть другие решения?
Это полный отстой. Если вы из Питера, советую найти моделистов комнатников. Где они находятся, я не знаю, но точно скажу, что работают они с детьми. Ищите Шекунова Игоря Александровича. Он раньше возил команду сборной СССР на чемпионат мира и имеет звание “Заслуженный тренер России”. Ещё с ним работает Прохоров Михаил Иванович. Они точно вам помогут с эмалитом, да и советом. Люди известные и уважаемые в соответствующих кругах. Ищите их через отдел образования, хотя в Питере он скорее всего не один.
Я это еще и сам до конца не уловил. Вообще задумка-то была исключительно попробовать, что такое бальза и с чем ее едят. Уверенности, что оно дорастет хотя бы до сегодняшнего состояния - не было. Поэтому возможные варианты дальнейшего развития
- доделаю и повешу под потолок
- поставлю резиномотор, пару-тройку раз запущу и снова под потолок. Поэтому - крутки, настройки/регулировки - точно не на этой модельке
- радио; пока есть пара трехграммовых сервочек и маленький приемничек. Если раздолбошу-таки МиГа - появятся регуль и моторчик.
- что-нить типа “электромотор+конденсатор”: цепанул к аккуму, зарядил, секунд 15 крутится моторчик.
Фиксация резиномотора - там по чертежу сзади усиление с дырочкой. Опускаем резинку, фиксируем бамбучинкой. Еще не делал.
Чертежи видел и даже отметился в “спасибах”
Лучше, если крутку можно регулировать с помощью элерона (точнее не крутку, а величину подъёмной силы)
Итого - какой бы вариант развития ни был, походу надо резать элероны.
—
ЗЫ Кстати, еще один вариант развития - “не доделаю” 😃
Фиксация резиномотора - там по чертежу сзади усиление с дырочкой. Опускаем резинку, фиксируем бамбучинкой. Еще не делал.
Такой вариант тоже есть, но есть опасность сломать самолёт при закрутке резины. На “ютубе” попадались ролики как народ пускает такие модельки. Поищу у себя в архивах, скину ссылочку. Вообще под радио модельку проще сделать. Там хоть рулить можно, но с весом борьба будет, особенно с питанием.
В этой “тощей селедке” скорее с местом борьба будет. 😃 Две сервы с приводами, приемник, регуль, батарейка. И всё где-то в первой половине и желательно в один ярус как можно ближе к брюшку.
как можно ближе в брюшку.
Что бы ц.т. ниже был?
Там хоть ниже, хоть выше: всё равно низкоплан. Да, под радио габариты тесные в этом размере, но с резинкой намаетесь, это точно. Но зато наберётесь опыта, а потом может чего и сделаете поинтересней.
P.S. Кстати, для микромоделей часто используют аппаратуру на инфракрасных датчиках. Там машинки-маленькие электромагнитики с катушечками. Двигатели ставят от сотовых телефонов, да ещё облегчают под микроскопом с помощью бормашинки. В общем-полный отпад.
Но зато наберётесь опыта, а потом может чего и сделаете поинтересней.
Ну уж не знаю кому как, а мне пока вполне интересно. 😃 Тем паче что Кобра мне в принципе нравится. И я не прочь был бы повторить ее в двухместном варианте. И например 1:10
Кстати, для микромоделей часто используют аппаратуру на инфракрасных датчиках.
Ну уж не совсем она микро-то. МиГа да бипланчика я от себя метров на 50-70 отпускаю. Какое уж тут ИК. А актюаторы… ну не знаю… может не дорос еще.
Я имел ввиду поинтересней в смысле по компоновке и по полёту. Я здесь давал ссылку на тему, где чертежи, там упоминал моделиста из Новомосковска. Он вообще строит только Блерио XI и ничего больше не пробует, или не приживаются, не знаю. Он этот Блерио уже с закрытыми глазами нарисует, если захочет. А Кобра хороша, впрочем как многие другие прототипы. Тут дело вкуса.
Ну уж не совсем она микро-то.
Это я так, к слову. Понятно, не тот размерчик. Там заманчивые детальки в смысле веса и простоты.
Это актюатор-то заманчив в смысле простоты?! Ну-ну. При том что серву можно купить, а актюатор придется мотать самому.
Это актюатор-то заманчив в смысле простоты?! Ну-ну.
Я в Харькове на рынке, где игрушки, видел подобную модельку. Мне показалось, что уж больно примитивная вещь и слишком уж дешёвая. Вот и решил, что это самое простое. Хотя там и вертолёты, как говорят продавцы, с гироскопом стоят не больше 1000 руб. Просто, видимо, всё это китайский ширпотреб: работает только когда продавец включает и показывает, а как домой привезёшь, можешь сразу выбросить.
Вот нашёл ссылку на видеоролики с моделями F4F. Там много.
Да-а-а-а… Сильно!
Я вот только с резинкой нифига не понял. Она что, значительно длиннее фюза?! А почему тогда пропеллер в конце не вываливается? Или он как-то фиксируется?
Я вот только с резинкой нифига не понял. Она что, значительно длиннее фюза?!
Да, длиннее, иначе резина не выдаст хороший крутящий момент и время раскрутки. А не вываливается пропеллер потому, что его ось вращается во втулке-фланце. Эта втулка вставляется в фюзеляж без зазора, да и сама эта втулка имеет некоторую толщину. Она легко вынимается, но сама не выпадает, т.к. изнутри нет усилия на выталкивание, даже когда резина не закручена.
Я вот чего еще хотел спросить. Этот самый “эмалит на бумаге” дает какую обшивку? Жесткую или эластичную? Я это к чему. Вчера попробовал на деревянной рамке изобразить “обшивку” при помощи своих пенопластовых друзей: обувной бумажки и 
Натянулось. Но “обшивка” получилась слегка эластичная. На пенопласте это очень даже неплохо. А тут?
—
А, и собссно технологию обтяжки подробненько расскажите плиз
Вот “список моих вопросов”:
- Надо промазать рейки и к ним приложить сухую бумажку? Или влажную? Или намазать бумажку целиком и приложить?
- Клеить каждую секцию отдельно или “от шпангоута до шпангоута”?
- Вырезать бумажку точно по контуру или с запасом? Когда отрезать “запас”?
- Клеить стык-в-стык или с нахлестом?
- Сколько раз промазывать?
- Насколько обильно промазывать первый раз? Только чтоб смочить или “чтоб аж стекало”?
- Вообще обшивка должна какая получиться? “Не тронь, рассыпется” или “твердая, что аж пипец”?
Оч сильно желаю увидеть “список ваших ответов” 😃
В моей теме Grass-Mucke- в мелколётах …обшивка должна примерно так выглядеть.или лучше…я особо не старался…
№ 1.начинать с нижней стророны крыла,мазать лобик и сухую бумагу прикладывать(это та что из обувных коробок) и подтягивать,смотреть чтоб складок небыло,
рёбра не мазать,.Точно так жэ концевую рейку,мажэш прикладываеш бумагу и подтягиваеш(бумага с запасом вырезается,чтоб можно было пальцами ухватиться и подтянуть)
как приклеется,обрезается с запасом в 5 мм и подворачивается.Пропитывать более жидким эмалитом,в твоем размере думаю за раз натянется,ну можно контрольный дать.(я пользую шариковый-хороший эрзатц) 6 шариков на моделль 1Х12, хватает.
Более большие крылья тяну от корня к крыла к законцовкам,паралельно,по лобику и концевой рейке,хотя иногда и первым способом удавалось без косяков.
Шёлк наоборот мочится из пшикалки,накладывается и сверху примазывается.
Сейчас глянул на самоль внимательно-собранный будет тяжело обтягивать,
бумагу к зализам крыла тожэ неудобно-очень они узкие,
и Ляйтверк,в сборе-много слов плохих вспомниш,
Я обтягиваю плоскости до установки на фюзеляж…
А, и собссно технологию обтяжки подробненько расскажите плиз
Пожалуйста, выполняю. Вспомним детство золотое. “Обувная бумажка”, насколько я понял-это папироска, которая вкладывается в обувные коробки? Для таких моделей она не годится. Во-первых, её довольно трудно натянуть, т.к. она хрупкая и не эластичная. А во-вторых, она лопается при ударах и сотрясениях, если натянута. В принципе, её можно натянуть, если натягивать “мокрым” способом, но результат будет не очень… Возможно она сгодится только для небольших деталей, например киля и стабилизатора. Классическая бумага для подобных моделей-это “японка” или, если её нет, то микалентная. Не знаю, знакомы ли вы с “японкой”? На всякий случай расскажу. “Японка”-это тонкая волокнистая бумага с аморфным расположением волокон. Она мягкая и эластичная, обладающая одинаковой прочностью во всех направлениях. По толщине соизмерима с папиросной, хотя была разная по плотности. Производилась эта бумага давно, ещё в 70-х годах и распространялась по моделкам через базы ДОСААФ. Она была чуть ли не везде, где были моделисты. При разрыве эта бумага даёт кривой край с ворсинками. Она прекрасно подходила для свободнолетающих моделей планеров и “резинок” из-за прочности и малого веса. Как заменитель, в СССР выпускалась микалентная бумага. На вид она “жирная” с продольными волокнами молочного цвета и небольшими просветами между волокнами. Она довольно прочная вдоль волокон, но рвётся, если нагрузка идёт поперёк. Поэтому эту бумагу нельзя клеить как попало, надо учитывать направление нагрузок. “Японку” можно клеить как угодно. И та и другая бумага в “сухом” виде на моделях не используется, её обязательно нужно покрывать лаками. Лучший лак для этих целей-эмалит. Эмалит-это высококачественный нитроцеллюлозный лак, т.е. раствор целлюлозы в ацетоне и ему подобных растворителях (№647, №646) марки АН-1. Его ещё называют аэролаком. На вид это жидкость, напоминающая подсолнечное масло. Примитивным эмалитом считается мебельный лак НЦ, но значительно хуже по качеству образуемой плёнки. Плёнка от эмалита получается прочная и слегка эластичная. После покрытия эмалит натягивает основу, делая её похожей на плёночное покрытие. Если это ткань, она натягивается как барабан. Модельная бумага, покрытая эмалитом блестит и прогибается между нервюрами, особенно в носовой части крыла, если нервюры имеют большую кривизну. Для качественного покрытия бумагу покрывают несколько раз жидким эмалитом с помощью тампона или кисти. Ещё лучше, если использовать аэрограф. Сначала, когда бумага мокрая, она сильно морщинистая, но по мере высыхания эмалита-натягивается. Просушивать детали очень желательно под прижимом на стапеле, или плоскости, прижимая фрагментами, иначе деталь покрутит от усадки. Но надо следить, чтобы грузики не приклеились. При сушке деталь лучше сушить в тени и без нагрева. Покрывать желательно жидким эмалитом, чтобы было ровнее. Если после высыхания будут заметны пятна, то эмалит нужно ещё больше развести растворителем. На мой взгляд, ацетон для разбавления лучше не применять, т.к. при сушке он вытягивает влагу из воздуха и покрытие получится белесоватым и не красивым. Клеить бумагу можно с помощью тампона или мягкой кисти. Для этого сухую бумагу прикладываете на деталь и приглаживаете влажным тампоном поверх бумаги. Она, пропитываясь, прилипает к основе. Клеить нужно сначала только к каркасу замкнутыми контурами, а уже потом покрывать промежутки, когда каркас подсохнет. При приклеивании можно использовать более густой эмалит, а покрывать жидким. При приклеивании бумаги не обязательно её сильно тянуть. Главное-чтобы не было грубых складок. Если клеите на чисто бальзовую основу, то достаточно просто растирать эмалит по поверхности (придерживаете бымагу пальцами и трёте от места прижима). Круговых движений лучше избегать. Их можно использовать только после приклейки бумаги к основе. Количество слоёв покрытия подбирается опытным путём. Для кордовых моделей это было до 10-12 раз. Главное-добиться ровного, без пятен, покрытия. Если вы обтягиваете крыло, то рекомендую следующий порядок. Сначала приклеиаете бумагу на основу зализа, но не по всей длине, а в районе лонжерона. Когда чуть подсохнет, натягиваете слегка вдоль размаха и клеите в районе законцовки к лонжерону. Затем приклеитваете вдоль всего лонжерона и просушиваете. Только после этого клеите бумагу к остальной части зализа, а потом участки, ограниченные соседними нервюрами и кромками. Не нужно спешить мазать эмалит сразу по всему крылу, клейте квадратами. Если к консоли вдруг начнёт образовываться складка, слегка пропитайте эмалитом сомнительное место, оторвите бумагу от основы и приклейте с натяжкой. Эмалит хорошо клеит, когда подсыхает. Сначала может показаться, что плохо прилипает. Это не страшно, не надо мазать многократно. Стоит чуть-чуть подождать и бумага прилипнет, хотя поначалу с небольшими морщинами. Потом они уйдут. Не старайтесь пропитывать эмалитом участки, между каркасом, это создаст проблемы при натяжке. Влажную бумагу тянуть сложнее. Облой после приклеивания и просушки легко срезается лезвием от безопасно бритвы. Стыки внахлёст допускаются и на участках, свободных от подложки. Но их над делать сразу, т.е. до поверхностого покрытия.
К сожалению, нормального заменителя эмалита пока нет. Этот лак активно используют в легкомоторной авиации. Где есть АН-2 или Пайпер, там обязательно будет эмалит. Раньше продавался клей под названием “AGO” (нитроцеллюлозный). Это тот же эмалит, только загустевший. Теперь, почему не годятся теннисные шарики и разного рода линейки. Они содержат много красителя. После растворения получается цветная масса, похожая на кашу или пасту. Добавлять растворитель не имеет смысла, всё равно не течёт и не натягивает. Можно использовать чистый целлулоид без красителя. Хороший, он прозрачный и слегка желтоватый. Попадался и мутный, в принципе и он бы пошёл. Очень много целлулоида применялось в старых баянах и гармошках, но можно нарваться и на обычную пластмассу-растворитель покажет, а ещё лучше проба на спичку. Целлулоид горит как порох с выделением дыма. Но такой целлулоид, пожалуй, можно использовать только как клей, а не как лак.
Теперь по поводу того лака, что на банке. В нашем районе я такого не видел. Подозреваю, что это аквалак. Он не натянет бумагу. Могу поделится ещё одним “секретом”. Я пробовал когда-то клей “Титан”, что для потолочки. Его можно растворить в растворителе №647 (советую брать в автомагазине в пластиковых бутылках, как для минералки. В стеклянных тёмных бутылках он какой-то “левый”, даже воняет не так). Этот клей покрывает как эмалит и натягивает. Для вашей модели он сгодится, хоть и, возможно, хуже эмалита, но на “безрыбьи”… На кордовых моделях мы боролись с топливом, а здесь его всё-равно нет. Из “Титана” я даже делал микроплёнку для комнатных моделй (класс F1D). Правда, из него тонкая плёнка не получается, но иногда и толстая нужна, особенно для детей. Но микроплёнка-это вообще отдельная “песня”.
Ну и напоследок. Влад, если не найдёте бумагу, которую я указал, напишите мне в личку свой адрес. Я могу немного прислать микалентки в конверте, есть небольшой запас. Она белая, можно красить водорастворимыми анилиновыми красителями ( у бабушек поспрашать. Краска в таблетках для ткани).
P.S. А вообще, постарайтесь найти местных авиамоделистов, но только спортсменов, а не “хоббистов”. “Хоббисты” в основном только летают, эмалита они не пробовали.
Да уж, Игорь, тут просто одного спасибо мало. Это-ж практически на все вопросы разом ответил. Я ща переварю, и возможно еще чего-нить спрошу.
А пока:
Не за что. Всё это результат очень многолетнего опыта. Хорошие учителя были, хотя и не в Москве: сначала родная моделка, потом моделка ХАИ… Жаль, что уже этого не вернуть…