Начнем'c (F2b)
На мокрую щётку набирается сода, трётся (смывается) нагар
Т.е. просто сода используется в качестве абразива???
Нет. Соды беру не много, нагар больше растворяется, чем счищается. Процесс не одномоментный. Очищение происходит постепенно. Нарушения поверхности металла не наблюдается.
Периодически, (каждые 60-70 полётов) чищу свои двигатели. Ни потери компрессии ни нарушения работоспособности не происходит.
Нет. Соды беру не много, нагар больше растворяется, чем счищается. Процесс не одномоментный. Очищение происходит постепенно. Нарушения поверхности металла не наблюдается.
Периодически, (каждые 60-70 полётов) чищу свои двигатели. Ни потери компрессии ни нарушения работоспособности не происходит.
100%-ная видимость, что НАГАР растворяется. На самом деле, сода разрушая поверхностный слой окисной пленки алюминия, разрыхляет окалину и нагар, которые к ней КРЕПЯТСЯ. Очень сомнительная технология.
Вот нашел еще в других темах: аммиак и WD-40. Никто не пробовал?
нагар больше растворяется
Как-то физики или химии процесса не могу понять - нагар - это минеральные остатки сгорания топлива - каким образом слабым раствором щёлочи можно растворить минеральные вещества…
Самый простой метод - бензин и кусок тряпки оторванной от старых джинсов и терпеливо трём - всё!
Снимается любой нагар - зависит только от времени трения.
аммиак
Аммиак растворяет оксидную плёнку на аллюминии и потом жрёт очень быстро сам аллюминий.
Есть метод избавится от нагара если нет спешки: купите маленькую крок-пот(crockpot), налейте туда не разбавленный антифриз(должен быть тип который не вреден для алюминия), поставьте на максимальную мощность и оставьте в ней на день-два. Если был ОЧЕНЬ сильный нагар, то можно щёткой почистить но такое бывает очень редко. Потом маслом смазать или окунуть в топливо на пару минут перед сборкой.
Другой метод это ультрозвуковая ванночка в которой чистят кольза, серёжки, итд. Тот-же антифриз и время но я это сам не пробовал.
нагар=кокс. кокс медленно и безвредно для алюминия растворяется ацетоном и амилацетатом (грушевой эссенцией). Как сказал Марат, более торопливые могут потереть о плотнуб ткань. Ультразвук увеличивает скорость разрушения нагара.
Пробовал промывку в ультразвуковой ванне, в горячем растворе промышленного моющего состава “вертолин”. Отмывает всё, но даёт приятный темно серый оттенок алюминиевым сплавам. От чего это происходит не понятно, то ли ультразвук вызывает поверхностную эрозию, то ли само ПАВ входит в реакцию. Но для финишной отделки картера снаружи или алюминиевой моторамы - очень даже симпатично 😃.
Пробовал промывку в ультразвуковой ванне, в горячем растворе промышленного моющего состава “вертолин”. Отмывает всё, но даёт приятный темно серый оттенок алюминиевым сплавам. От чего это происходит не понятно, то ли ультразвук вызывает поверхностную эрозию, то ли само ПАВ входит в реакцию. Но для финишной отделки картера снаружи или алюминиевой моторамы - очень даже симпатично
Любое ПАВ содержит щелочные компоненты. Мощность УЗ тоже влияет на “бомбардировку”. С поршнями нужно быть очень внимательными. Да и там где резьбы в алюминии, тоже. Лучше проконсультироваться с электрохимиками.
Вот.
Результаты таковы:
около 50% оттерто ацетоном и тряпкой,
около 5% - зубная щетка с мылом,
и около 30% - твердая деревянная поверхность, на неё уложена газета. Наливаю лужицу ацетона и с усилием тру поршнем по газете. Предполагаю, что это сравни методике с наждачкой 1000.
Содой тереть не решился, запугали. Нашатырь тот же аммиак, поэтому не экспериментировал. Перекись не работает, бензин, уайт-спирит не работают.
Не работает также очиститель карбюратора ABRO.
Остальные предложенные способы недоступны.
Можно сказать, проблема не решена, но двигатель таки законсервирован.
Обычно делаю в такой последовательности:
заклеиваю лобик 1 и стенку лонжерона,
далее полки задней кромки 2. Они как правило делаются по всей длине крыла. Далее идут зашивка центроплана 3 и зашивка законцовок 4. Чтобы стыковать зашивки с полками задней кромки приходится делать изнутри дополнительные проставки 5.
Можно сделать по другой схеме:
При этом проставки 5 придется опять же делать, но по-другому.
Подскажите, пожалуйста, чайнику, как все-таки правильно?
Полки задней кромки должны быть на всю длину крыла?
Обычно делаю в такой последовательности:
Меня в свое время учили делать по первому варианту, и я считаю что так вернее. Но это МЛМ, а проставки 5 при первом варианте не обязательны, так как бальза легко клеится встык эмалитом и циакрином.
Делаю полки задней кромки на всю длину крыла. Никаких проставок не надо - подогнать стык нормально, циакрином пролить и всё отлично держится.
Хотел бы сделать на будущем проекте регулируемый вывод корд.
Если исходить из того, что корды друг от друга должны быть на расстоянии 15-20 мм., то получается, что и двигаться вдоль законцовки они будут в этом пределе, т.к. они будут упираться в перегородку в нервюре.
Стоит ли заморачиваться этим механизмом? Может просто сделать вклееными выводы корд в положении 2?
Положение 2 заведомо не правильное.
Когда сделете модель, перед оптяжкой и выводом корд, вывесите ее и вы увидите где будет находится выход корд, он не будет задевать эту стенку.
Вывод корд, очень желательно сделать регулируемым. Это позволит точно настроить поведение модели. Конструкции регулируемых выводов могут быть различными, но самый простой, по моему мнению, вот такой. Рейка с пазом и подвижная часть делаются из миллиметровой фанеры.
К рисунку из поста 1095. 1. Важно знать в каком месте приблизительно будет выход корд из крыла. 2. Растояние между кордами не стоит делать более 10 мм, т.к. при эволюциях возможны дергания модели при чрезмерном натяжении одной из корд. 3. Для большого диапазона регулировок, качалку удобнее размещать в большой секции облегчения, тогда, только при смещении вперед перегородка крайних нервюр удаляется, что на прочности крыла не сказывается. Освобождая переднюю секцию от качалки, вы сможете иметь хорошее место для аккумулятора, когда перейдете на электротягу. У некоторых Чемпионов мира корды выходили друг над другом 8-10 мм, видел и более близкие отверстия. Подвижная планка с отверстиями в пазу фиксируемая одним винтом - хорошее решение на период настроек. То же желательно делать и с грузиком на левом крыле. Схема и фото подобного решения в п.491 и 499.
Предварительное определение положения вывода корд я всегда определял по этой формуле. Расчётную точку делал серединой диапазона регулировки вывода, сам диапазон у меня примерно ±25 мм. А дальше можно по полёту чуть скорректировать положение бегунка. Перегородка в нервюре и стенке лонжерона прорезается без всякого ущерба. Это же на конце крыла, не страшно. Расстояние между выводами 15-20 мм оптимальное, с одной стороны оно не слишком маленькое, это исключает возможность зацепления карабинов, но и не большое приводящее к последствиям, о которых написал ДедЮз
15-20 слишком много…А как карабины могут зацепиться, их обычно разносят по длине поводков…
это исключает возможность зацепления карабинов,
Вероятность сцепления карабинов исключается, если на полный ход качалки они не встречаются, т.е. смещены на модели и на ручке.
Если разнесены, то да можно и меньше. Лично я люблю корды одинаковой длины и поэтому карабины у меня не разнесены. Кстати, при разнесённых карабинах известны случаи, когда самолёт били перепутав при сцепке длинную и короткую корды. Если же они одинаковой длины, можно их цеплять спокойно хоть как.